A 250-es ETZ gyújtása
(Kovács Péter - 2004-06-21)

Azt hiszem a régebbi kétütemű motorok egyik általános gyengéje az elektronikai megoldásokban rejlik. Ez alól bizony szeretett ETZ-nk sem kivétel.

Ebben a kis cikkecskében szeretném leírni, hogyan tudja bárki , s a lényeg, hogy tényleg bárki otthon beállítani kedvencét, hogy kedve szerint doromboljon, és teljesítsen is a fogyasztás mellé.

A következőkben leírt dolgok általános érvényűnek tekinthetők minden ETZ-re, tehát nem csak a 250-es re, bár én ezen teszteltem.

A nagy bevásárlás

A legjobb kezdés azt hiszem, ha átvesszük, hogy milyen alkatrészek együttesét értem én gyújtás alatt:

• gyújtáskapcsoló
• trafó
• gyújtókábel
• gyertyapipa
• gyertya
• megszakító
• kondenzátor
• és az ezeket összekötő vezetékek

Hogy ezt mért fontos tisztázni?

Azért mert bizony kishazánkban nem teheti azt meg a motoros, hogy ha elromlik valami a mociján akkor bemegy akármilyen autós/motoros boltba, és vesz az adott alkatrészből újat, mert bizony az esetek 80% -ban (és ez nem vicc) a vásárolt alkatrész rosszabb lesz, mint a kidobott (adott esetben 10 év körüli gyári) alkatrész.

Én már összeraktam néhány vasat, és szívtam eleget ahhoz, hogy javallni tudjak pár dolgot az alkatrészvásárláshoz, mert itt kezdődik a dolog.


Nos kényes pont, nehezen szerezhető be jó minőségű. Kérjetek gyárit, ami azt jelenti, hogy gyártási hely vagy Germany vagy Turkey, egyébként kisipari a cucc. Vigyetek magatokkal egy gyújtáskulcsot, és kapcsolgassátok végig mind a 6 fokozatot, vagyis 0 helyzettől 2 jobbra (parkír, generátor állás) és 3 balra (gyújtás, parkír, világítás) minden fokozatnak határozottan kell kattannia, és a kulcsot csak 0 illetve baloldali parkír helyzetben lehessen kivenni. Nézzétek meg a hátulján az érintkezőket, lehetőleg kemény rézbevonatú csatlakozók legyenek, és ne mozogjanak.
Ha ezek teljesülnek oké a dolog.


Szintén nem egyszerű dolog, ám ebből többnyire a kisipari cucc is jó, ha valaki tutira akar menni, akkor német, angol, japán, vagy török trafót vegyen. Fontos ellenőrizni a csatlakozási pontok masszívságát, és azt hogy be vannak-e számozva (1-es és 15-ös van amin a 15-ös helyett 67-es szerepel). A trafó lényegtelennek látszó fontos tartozéka a gyújtókábelt rögzítő műanyag anya, és gumiszigetelés.


Itt jobb a helyzet szinte csak két mérvadó dologra kell figyelni az egyik, hogy sodrott réz legyen a belseje, a másik, hogy puha legyen, és vastag gumiborítása legyen.


Szintén kevésbé problémás alkatrész. A gyárilag szerelt fém külsejű pipa eldobandó cucc! A gyújtókábel elvezetésétől függően ki-ki válasszon, hogy egyenes vagy derékszögű pipát használ. A vásárlásnál csak a belsejére kell figyelni, alapvetően három fajta van, az egyikben ha belenézel egy kis golyó van, ez megy rá a gyertya tetejére, a másikban egy félkör alakú rézlemez, ez úgy csatlakozik a gyertyára, hogy nem kell levenni a gyertyához gyárilag adott ki kúpos anyát a gyertyáról, mindkettő kerülendő. (Nekem a másik két féle is bevállt. - szerk.) A harmadik és legjobb, amiben egy kis drótdarabka áll keresztbe és ez fog a gyertya tetején, ez a nyerő.
Akár egyenes, akár derékszögű a pipa, a gyújtókábelra tegyetek még egy kis gumikupakot, ami megakadályozza, hogy a pipába víz kerüljön.


Igen fontos momentum, és figyelni kell rá, optimális választás jelentős teljesítménynövekedést és fogyasztáscsökkenést idéz elő, emellett jobban pörög a gép. Ki merem jelenteni, hogy minden ETZ-hez a legjobb választás a Brisk nevű gyertya, ennek is a 14 –es változata. Emellett nem rossz még a Super Bosch sem, de ez nem pörög annyira, és hamarabb kipurcan.
Fontos lehet még a gyertya érintkező hézaga az optimális érték 0,5-0,7 között van, érdemes a 0,6 arany középutat választani. Sokan azt hiszik, hogy ha többpólusú gyertyát tesznek a mociba, akkor majd jobb lesz, közlöm: EZ NAGY TÉVHIT ezeket a gyertyákat nem az ETZ-k 15-20 ezer voltos gyújtófeszültségéhez csinálják, hanem 50-90 ezer volthoz, így aki ezt tesz be nemhogy jót ne várjon, de romlani fog a teljesítmény, hisz szegény (amúgy is alacsony) feszültségnek 2 szikrát kell táplálnia.


Nagyon fontos cucc, ezért itt is figyelni kell, mit veszel. A 300-400 Ft-os made in DDR zacsis megszakítók sajna kamuk, mert annak csak a zacsija eredeti. Ezért szerencsés papír dobozos megszakítót venni, ami német, angol, japán vagy francia gyártmány és 1000 Ft felett van. Ezeknek is van több fajtája, a legjobbak azok, aminek az érintkezők közepén kis lyuk van, ugyanis ezek érintkező felülete alig kisebb viszont visszatérítési idejük jóval kisebb (mivel a levegő gyorsabban kimegy az érintkezők közül)
Egyik úgymond sufni-tuning megoldásként láttam már, hogy valaki két megszakítóból csinált egyet, úgy hogy egyre tett fel két rugót, nos ez szép, szép, viszont ezzel a megoldással szinte ugyanazt lehetne elérni, mint a lyukas megszakítóval, viszont ez a módszer nem jó, mert eszi a megszakító bütyköt.

Szintén kényes cucc (amit jómagam is alátámasztok, és majd láthatjátok a Fisi által felrakott képeken). Szóval aminek nincs zacsija, vagy doboza, esetleg made in hungary annak eleve lőttek. Itt is dobozosat érdemes venni (angol, francia, német), illetve olyat, amin rajta van egy kis kábel gyárilag, ami a megszakítóra megy.


Nos ha valaki bevásárol az általam javallt cuccokból, de ezt kihagyja mitsem ért az egész. A trafó áramellátását úgy oldjuk meg, hogy ne legyen a trafó és a gyújtáskapcsoló között biztosíték. A trafót jó rögzítsük a vázhoz, és a rögzítő csavarok valamelyikéhez vigyünk egy negatív szálat egyenesen az aksi negatív sarkáról (szintén biztosíték nélkül). A megszakít és a trafó összeköttetése 1,5 –ös sodrott réz vezetékkel legyen megoldva. Amennyiben a megszakítót és a kondit összekötő lemez már nincs meg, azt 2,5-ös sodrott rézvezetékkel helyettesíthetjük. Fontos, hogy a kondenzátor szorosan álljon a felfogató bilincsben, és ne mozogjon.
Bizonyos mocik úgy jöttek ki, hogy gyárilag a pozitív és a negatív aksikábelek is a biztosítékdobozba mennek, ezt rövid úton hidaljuk át, úgy hogy a negatív vezeték egyenesen egy fémtiszta vázpontra legyen kötve. Szerencsés még a gyári biztosítékdoboz helyett villás biztosítóaljzatot beszerelni.

Célszerű a fent említett új cuccok beszerelése után, mert így maximális a javulás.

Szükséges szerszámok:

• gyertyakulcs
• csavarhúzó
• 13 –as csillag vagy villás kulcs
• hézagmérő (0,6 mm , 0,4 mm , 0,35 mm , 0,3 mm)
• indikátor óra a precízeknek, maszek dugattyú elmozdulás mérő mm –es beosztással a kevésbé precízeknek
• próbalámpa (avagy egy izzó két vezetékkel a foglalatán lehetőleg 5 – 10 W os)

- A dugattyút a felső holtpontra állítjuk
- A megszakítót tartó fordítható lapkát úgy fordítjuk, hogy középállásban legyen (a rögzítő csavarok az ovális furat közepénél)
- A megszakítóhézagot ebben a helyzetben 0,4 mm-re állítjuk (a 0,4 mm-es mérőlemez szoruljon a hézagban)
- Ezután a főtengelyt a 13–as kulcsal a forgási iránnyal ELLENKEZŐEN (tehát balra) elfordítjuk, addig míg a dugattyú 3 millimétert megy lejjebb, ez lesz a 3mm-es előgyújtásunk (ehhez kell óra, vagy más mérőeszköz)
- A próbalámpa egyik végét testre tesszük, a másik végét a kondenzátor vagy a megszakító csavarjára (ha a megszakító nyitva van és ráadjuk a gyújtást a lámpának világítania kell)
- Ráadjuk a gyújtást
- A megszakítót tartó lapot addig fordítjuk míg a lámpa ki nem alszik, próbáljuk meg úgy állítani, hogy pont mikor a dugattyú visszament 2,8 -3 mm-re akkor aludjon ki. (Célszerű jobbra fordított alplappal kezdeni. - szerk)

Ezzel vége is, ezek az értékek általánosan jók minden ETZ-re. Ha valakinek nem tetszik a változás, vagy úgy érzi több van a mocijában, akkor próbálja a megszakítóhézagot 0,3 és 0,35 értékekkel is, az előgyújtást pedig 2,5 mm–el.

Megjegyzés:

Előgyújtásmérő eszköz könnyek készíthető házilag:

Egy rossz gyújtógyertyának leoperálod a porcelán részét, és a pólusait, átfúrod egy 8-as fúróval, esetleg hegesztesz a tetejére egy 8-as alátétet, majd készítesz bele 8-as köracélból egy kb 10 cm hosszú rudat 1 mm-es rovátkákkal, a rúd végét kalapáld el vagy rakj rá anyát (akkorát, ami befér a gyertyanyíláson a hengerbe), hogy ne essen szét a cucc. Ezt berakod a gyertya helyére, és addig tekered be, hogy a holtpontot egy rovátkán álljon a rúd, ezután már látod a 2 -3 mm-es elmozdulást.

FIGYLEM: vigyázz, hogy nehogy rárúgj a mocira, mikor benne van az indikátoróra, mert egyből átalakul kompresszió mérővé és ezer darabra esik, a házilag gyártott kütyü meg akár a dugót is kilukaszthatja!

Sok sikert, ha van gond vagy kérdés:
nemo@primposta.com

Kovács Péter

vissza a föoldalra