|
peti74 - 2005-03-21 16:51:31
Szia Gyurci !
Nem akarom elvenni a babérokat senkitől, de én is hozzászólnék.
- Azt írtad, hogy egyszer megragadt. Nekem az a tapasztalatom, hogy az MZ-k, ETZ-k megragadásnál maradandó károsodást tudnak szenvedni. Ahol az dugattyú megszorul (általában a csapszegfurat környékén) ott kiszorul az olaj a felületek közül, a súrlódástól a dugó oldala felkenődik, és a hőhatás miatt az alumínium egy vékony rétegben üvegkeményre edződik (szerintem a dugattyún nincs edzett felület, ami lekopjon, amit te láttál az ez a kikeményedett réteg). Ragadás után hiába várod meg, hogy a motor visszahűljön, ez az edzett réteg már néhány km alatt is megmarhatja a hengerfalat. Egyetlen megoldás, amivel menthető a henger-dugó páros (ha van erre lehetőséged) hogy lehetőleg be sem indítod, hanem valamiképp hazaviszed a gépet (pl. utánfutó) és leveszed a hengert és dugattyút. A dugattyún látható ragadási nyomokat egy éles reszelővel, az esztergálási nyomokkal egyirányban (keresztirányban) le kell reszelni. Nem kell bele nagy gödröt csinálni, mert a megedződött réteg elég vékony, szerintem 1 tized sincs. A hengerfalhoz nem szabad nyúlni, mert azt nem szabad kigödrözni, ha oda felkenődött alumínium, akkor azt a gyűrűk majd elintézik. Ezután lehet is összerakni és menni vele. Így is kell olyan 1000 km mire a motor valamelyest visszanyeri az eredeti kompresszióját, mert a felkenődés alatt is sérülhetett a hengerfal. Amennyiben a ragadás után továbbmentél vele, és bár szétszedted egyszer, de a ragadási nyomokat nem reszelted ki a dugóból, akkor mostanra már teljesen tönkretehette a komressziót, lehet fúratni. Amennyiben nem gyári dugattyút furattál bele, akkor ne sajnáld, akár az is közrejátszhatott. Sajnos az utángyártott dugattyúkból vannak nagyon rossz minőségűek. Ez alatt azt kell érteni, hogy a mindenféle mérethibák mellett az alumínium ötvözet pont ellentéte a kívánalmaknak. Az önvény sokszor nagyon rideg (holott rugalmasnak kéne lennie) a hőtágulása viszont mégis hatalmas (ennek pedig kicsinek kéne lennie, ezért vannak a gyári öntvényekben az ötvözőanyagok). Aki másként tudja, javítson ki, légyszíves.
Mivel azt írtad, hogy a bejáratás vége felé óra szerint ment a gép 130-at, és azóta a megragadáson kívül más eseményt/változtatást nem írtál, egy okkal több, hogy a ragadás legyen a bűnös. A kompresszióvesztés (6.5) szintén erre utal.
- A 300-as dugattyúban nekem van tapasztalatom. Én nagyon szeretem. Nem végsebességre lesz jobb, hanem a nyomatéka fog jelentősen javulni. Lényegesen jobban bírja a két személyt, a csomagot, a tartós emelkedőt. Én épp most újítom fel a sajátomat az utolsó csapágyig, ha érdekel szívesen megmutatom, mit hogyan csinálok, mi kerül bele. Ez a blokk 3 év alatt 52ezer km-t ment bármilyen megbontás nélkül. 3-szor megjártam vele az erdélyt, Romániát, Szlovákiát 2 személlyel, plexivel és sok csomaggal. Városban munkába jártam vele.
- Az ETZ elektronikus gyújtása igenis okos dolog (még ha öreg konstrukció is) a megszakítókat érintő sok probléma kiküszöbülhető vele. Én is hallotam már többektől, hogy a megszakító mennyivel jobb. Na nee. Szerintem ezt csak néhány rossz tapasztalat mondatja. A gyári elektronikus gyújtásban van zavarszűró kondi, ami ha zárlatos lesz, tud olyat, hogy egy bizonyos fordulatszám felett átüt, és ez szikrakihagyásokat okoz, egyfajta leszabályzásként működik. Ilyen tényleg előfordulhat, de az a gyújtás előbb utóbb teljesen zárlatos lesz. Megoldás a csere. Ha érdekel, adok neked olyan elektronikát, ami a fekete dobozt helyettesíti, igaz saját gyártmány, de megbízható.
- A kipufogó önmagában fojtó tényező lehet, de ha bejáratás vége felé még jól ment (~1500km) és most 3500km van benne, akkor nem az lehet a probléma. Ha jó volt, ilyen „kevés” km alatt nem dugulhatott el. - - Ami a gyújtási időpontot illeti, nekem is a gyári értékek jöttek be. Szerintem nálad a vezérlés is kicsit el lehet rontva. Például a fúrás és egy nem megfelelő vastagságú hengertalptömítés összeadódó hatása miatt az ablakok „elcsúsztak”. Ez persze csak egy ötlet.
Üdv,
Peti74 |
