Még nincs. Egyenlőre ott tartok hogy kínomban megtekerem magam. Pedig ha van valami amit utálok, az a tekercselés.

Kicsit offolok.:)
Viszont van újra fékem az ETZ-n, tehát legalább egy motorom megint van, ha nem is szeretem annyira.
Többe került a fékbetétért elmenni mint amennyibe a betét került a porvédőkkel együtt.(hála fővárosunk tömegközlekedési koncepciójának)
Tanulság, ha egy motort még használni akarunk, ne hanyagoljuk el. Kétszáz forintos porvédőt nem vettem meg tavaly, emiatt maradtam motortalan napokra.

Árpád, van már forgórészed?
Ha nincs még, jelezd!

üdv.: R

Az én 634-es hengerfejéből 2,5 mm-t vettem le,így lett a geometriai sűrítés 1/12. "Összesen nincs annyi hely a hengerfej és a dugattyú között." ez igaz de megmunkáláskor a préssávot biztosító felületet is meg kell munkálni tehát a dugó nem ér bele a hengerfejbe.

Te is láttad a "Leggyorsabb Indián" c. filmet tegnap?

Na de komolyan, egy veterán motornál?
Ne akard már tuningolni.

Ha nem elég a 80, vegyél egy arra alkalmas motort és ne ezt gányold szét.

Másik, 1mm??? Összesen nincs annyi hely a hengerfej és a dugattyú között.

Régi motor, kis ccm, alacsony kompresszió. De kétségtelen hogy a típushoz való gyári értéket kell beállítani.

<---- itt a szakirodalom rovatban van szerelési kézikönyv. Nem tudok Csehszlovákul, de itt olyat ír hogy 4,2-4,5m előgyújtás kell. Szóval ellenőrizd órával hogy a megszakítási pont ott van e. Ez is okozhatja a problémákat. A 3,2-3,4mm a 350-eshez van írva.

Ja és a cigaretta papíros módszert amit a doksi ír felejtsd el. Ha valaki rutinos be tudja így állítani, de aki rutinos annak nem kell hozzá ilyesmi :) Próba lámpával vagy sípolós műszerrel határozd meg a megszakítási pontot. Esetleg ha ráteszed a gyújtást a megszakító szikrázik egyet a megszakítási pontnál, de ezt nehezebb észrevenni.

A gyári előírás 2,8-3,2 mm FHP előtt. A 3,5 már sok, idő előtt tönkre fognak menni a hajtókarjaid.

A 3.5 95ös benzinnél soknak tűnik. Én is háromra szoktam a 634-638akat állítani.
Az ETZt 2.8-3 között. Eléggé változónak tapasztaltam a megfelelő értéket.

Foglalkoztat egy másik téma is, ezt is megkérdezném Tőletek:

A motorom: '68 250-es 559-es csepptankos

Szeretném kis mértékben növelni a kompressziót / az élettartalm megtartása mellett /, hogy rugalmasabb legyen a moci főleg negyedikben, mert 19-es kislánkereket tettem fel, tehát elég hosszú az áttétel.

Van tapasztalatotok, hogy mennyit érdemes levenni a hengerfejből ennek érdekében? /0.5-1 mm? /.

Van egy tartalék hengerfejem, úgyhogy egy gyári is mindenképpen marad.

Üdv.Robi

Én a gyári kezelési utasítás szerint állítottam be első körben:

felső holtponton 0,3 mm-es, felső holtpont előtt 3,5 mm-rel 0,05 mm-es megszakítóhézag.

Árpád lejjebb írta, hogy tizedmilliméterek is számítanak így a 3 mm nekem kicsit soknak tűnik, de elkezdek kísérletezni.

Eddig én 4 féle gyertyát próbáltam, mindegyikkel jó volt a 250-es:

Isolator 260-as, NGK PB7HS, Brisk N14C, N15C.

A részterheléstű most felülről a 3. horonyban van, tehát kap anyagot, a melléklevegő csavar fél fordulatot van kicsavarva, mert ennél jobban kicsavarva csuklik a gázra a gép.

Mindenesetre kitakarítom a karbit is, ellenőrzöm az úszót.

Szeretném mindannyiatoknak megköszönni az eddigi és a további tanácsokat, örömmrl látom, hogy itt a fórumon egy segítőkész és jó csapat van.

Remélem egy-egy közös túrán találkozhatunk személyesen is.

Nem 3mm előgyújtás kell a felső holtponttól? 250-est nem ismerem, de eddig mindegyik motorom a 3mm-ert szerette.

A kemény járás üzemanyag hiányra utalhat még.

Úszószint, fúvóka rendeben van?
Akkor emeld addig a tűt hogy csutkagáz végsebességnél legjobb legyen, aztán állítsad hozzá a melléklevegőt, alapjáratot.

Brisk N15C való bele a gyártója szerint.

Vagy ennyi erővel meg is nézheti hogy adott márkájú gyertyából melyik való a Jawaba :D

Én Isolator260-at használok. De azt nem ajánlom mert állítólag jó ideje már nem olyan jól mint a régiek. Nekem van pár válogatott darabom(még 6). Amíg azok nem fogynak el, nem veszek újat.
Majd mások biztosan leírják hogy melyik Brisk a jó, mert a Brisk egész jó választás. A jelzésére nem emlékszem. De a legnagyobb höértékü kell szerintem. A 634 pokoli meleg.
Vagy nézd meg a googleval valami konverziós táblán (spark plug conversion table) melyik Brisk felel meg a 260as Isolatornak.

634-be ti milyen gyertyát használtok?

Bár a jawák nem annyira érzékenyek az előgyújtásra, de egy-két tized már jelentős lehet.Először probálj két tizedet csökkenteni. Akkor már kiderül talán hogy mi a gond.Ha a jelenség megmarad, de már érezhetően nehezeb berugni, akkor máshol volt a gond. Amikor megvettem a 634esemet, 70től majdnem annyira rázott mint az ETZ. Persze csak majdnem. :D Nekem bejött az előgyűjtás állítás.

A jelenlegi előgyújtásom /gyári kezelési szerint beállítva: felső holtponton 0,3 mm, felső holtpont előtt 3,5 mm-rel 0,05 mm-es megszakítóhézag.

/direkt ezért vettem mérőlapka készletet :) /

Üdv.Robi

Igen, a megszakító vadonat új.

Az előgyújtás mértékét milyen irányba érdemes változtatni a gyárihoz képest?

Üdv.Robi

Köszönöm, erre eddig nem gondoltam...

Az előgyújtás mértékét milyen irányba érdemes változtatni a gyárihoz képest?

Üdv.Roberto

Bekapcsolódnék a témába...mennyinek kell lenni az előgyújtásnak?
az enyém nem isnagyon akar 85-90-nél többet mennióra szerint...fogyasztás 4-4.5liter.19-es lánckerék elől bár a km-óra kihajtás a blokkból jön szal nemtom mennyivel megy...
üdv

Az is lehet, hogy az 1200km nem volt még elég a teljes bejáratáshoz, de az előgyújtással variálhatsz. A megszakítók újak?

Az én Jawam is csinálja, hogy nagy fordulaton elkezd nagyon rázni (a blokk), és nem tud tovább kipörögni, pedig szerintem lenne benne még kb 1000-1500 fordulatnyi. :/ Gyertyaképe szerintem jó, gyújtás... Na azt jobban belőni. :) Egyébként a 3-4 literes fogyasztás természetes? (3.5 szokott lenni kb)

Lehet hogy felújítás után már nem a gyári gyújtás értéket szereti. Ne felejtsük el hogy az nem 95ös benzinhez lett kitalálva. Ha nagyon jóra sikerült a kompresszió, plussz még vékonyabb hengerfej tömítést is tettél bele, előfordulhat szerintem hogy változtatnod kell az előgyújtást. Egyébbként a gyertyakép is utalhat előgyújtásra is, nem csak keverék arányra.

Az az igazság, hogy az első 3 fokozatot hamar elváltom és általában negyedikben cirkálok, ebben a fokozatban szoktam figyelni a terhelésváltáskor a reakciókat.

70-75 ig minden csendes, utánna lesz kemény a járása ill. erősödik a rezonancia.

Pedig 80-110 között óra szerint még bőven van tartaléka és nagyot is húz, természetesen Jawa dimenziókban.

negyedikben, természetesen :)

Minden fokozatban csinálja ezt a jelenséget?

Bocs, ami még kimaradt:

Tavaly szintetikus 2T olajjal használtam a gépet 1:40 keverékkel, idén 1:30 -as arányt tartok félszintetikussal.

A felújítás előtt sokkal jobban ment a gép, igaz zajosabb volt.

Gyertyát már többet kipróbáltam, gyújtást gyári értékre mérőórával lőttem be.

Mi lehet a gond?

Sziasztok,

Éppen hogy bejárattam 1200- km-rel '68-as 250-es Jawamat, de a karburálással nem vagyok elégedett.

Az a jelenség, hogy 80-körül és felett nagyon rezonál és hangos a motor. A gyertyakép kicsit szegény keveréket mutatott / halványbarna / ezért most a részerheléstű alulról a második horonyban van, a minőségcsavar pedig fél fordulatot kitekerve. / A felújítás kiterjedt az összes csapágyra, szimmeringekre, főtengelyre, fúrás, új dugók gyűrűk /

Előre is köszi: Roberto

Itt a bakelitesről egy fénykép:

http://www.ocskavas.hu/IMG_3624.jpg

A mintázata nagyon hasonlít a parafáshoz, de nem az.

Csúszást egy alattomos hiba is okozhat: a rugólemez-biztosításos állítócsavar nagyon be van tekerve. Ezt a kézi emeltyű (a kuplungkar) holtjátékán nem lehet látni, csak az érezhető, hogy nagyobb gázadásnál - először csak enyhén, alig észrevehetően - felpörög a motor. Próbálj egy vagy két hatodfordulatnyit kitekerni a csavaron. Ha nem javul akkor ellenőrizd, hogy az eredeti alátétek vannak-e a rugók fölött. Vastagabbak a csavarokhoz használtnál, és az anyaguk is más. Ha ezek rendben vannak, akkor cseréld ki a tárcsákat. Figyelj a beszerelésnél a pozícionálásra (ez is látszik a fényképen).

"nézd meg a kuplungrugókat, nem fáradtak e el egy picit" Nekem csak akkor nem csúszott(szik) ha a rugók alá kb. 2 mm-es feszítő alátéteket rakok, nem cseréltem újra őket.

Ez számomra azért meglepő mert mindkét 634-esemben bakelit kuplung tárcsa volt mikor hozzám került (mai napig benne van)és ha emlékeim nem csalnak a fiam csepptankosába is ilyet raktunk kb 20 éve. A melegen nem emel ki rendesen a bakelittel is megesik mert az acél tárcsák hajlamosak a hullámosodásra.

Próbálj meg meg más olajat tenni bele ha nem 80w-s van benne.
Játsz egy picit a beállítással. Ha jól eltalálod a kiemelőn lévő csavar és a bowdenen lévő csavar arányát az sokat segít. Vasúti átjáróban válts üresbe, mert előbb utóbb ha nem akarsz is elindulsz. :D
Végszükségeben nézd meg a kuplungrugókat, nem fáradtak e el egy picit.Nem szoktak.
Szokjál hozzá hogy ilyen. :D

Namost akkor mit csinaljak vele? :D

A 634hez én se láttam még mást, tehát nekem is parafás van.
Az elején nekem is csúszott hidegen, melegen pedig nem emelt ki teljesen. Aztán megszokta a helyét. :)

Ezzel vitatkoznék, ugyanis rendeltem egy új szett lamellát ami parafás ez utólag derült ki, a képen nem volt egyértelmű és nem láttam még más anyagból Jawa-hoz!

Nem tudom, hogy a kolléga motorjában milyen kuplung van de azt igen, hogy manapság a JAWAkban nem szoktak parafás tárcsát használni még a csepptankosokban sem.

tpapp!
köszi a tájékoztatást de egyenlőre ez csak egy elvi síkon történő átépítés lenne...van egy jó 559-esem meg egy 360-as blokkom...aztán ez jutott eszembe...nemakarom szétbarmolni a gyárit..na majd meglátom mi lesz mindenesetre köszi a választ

Testzárlatos lett a dinamo forgórészem.
Nincs véletlenül valamelyikőtöknek egy elfekvő, 634hez?

Bocs, hogy ilyet mondok, de ez a kupplung úgy szar, ahogy van. Éppen ma beszéltem egy ismerősömmel, aki elmesélte, hogy sütötték meg a régi P20-asoknál a parafát. 200°C-ra kell felhevíteni és satuba összeszorítani. Utána elvileg eltűnik ez a taknyolás, hogy melegen nem emel ki, hidegen csúszik. Ha lesz időm, veszek új tárcsákat és kipróbálom.

Megprobalom majd ugy beallitani, hogy meg mindig legyen holtjateka a kupplungkihuzo mechanikanak, es ugyanakkor ki is emeljen normalisan. Majd meglatjuk.
Ha esetleg kiderul, hogy az uj kupplungkarom miatt egyszeruen nem huzza meg elegge a bowdent, akkor meg varialnom kell a kinyomomechanikat... meg jo, hogy van egy extra. :D

Zoli, a kézi legyen jó az automata lehet kopott is amiért nem emel ki. A kerék forgás nem érdekes behuzott kuplungnál is foroghat valamennyi surlodas mindig van. Ez nem szempont. Legyen határozott az érzés amikor fogni kezd és legyen a karnál holtjáték. A többi a rugók és lamellák, olaj állapotán múlik.
Tamás

eszrevettem, hogy 1-ben allva, a kupplung nem enged ki rendesen. Nosza, allitok rajta. forognia kell a kereknek alapjaraton 1-ben, ha a kupplung be van huzva? Azt elertem, hogy konnyu 1-be-bol valtani allva is, es nem esik a fordulatszam, ha berakom sebessegbe, de mos meg nagyon kint fog a kupplung, (ha fog egyaltalan meg nem mentem vele) raadasul, nincs hezag sem a kiemeloszerkezet-automata kupplungnal, sem a bowdenel. Az egesz feszul, huzzak a rugok. Ha beallitom a jo jatekokat, akkor meg nem emel ki rendesen. :D

Ezzel most mi a fenet kezdjek? :D

Kerékpár boltban szoktam hátsó fékbovdent kérni. Házat is tudsz venni, meg alu kupakot a végére és fillérekből kijön az egész. Csak nézd meg a bütykös végét, hogy stimmeljen!

Ma megyek vizsgázni a Jawa-val... viszont előtte kuplung bowdent kell cserélnem, az baj lehet, ha 2 centivel minden része rövidebb az új bowdennek?(tokozás és maga a huzal is!)
A motor nincs itthon így nem tudom megnézni!

Szia Peti, a váz egyforma de a tartozékok között van különbség. Pl labtartó csonk hossza, fékpedál tartó,fékpedál, burkolat, levegő szűrő ház. Csak hogy a legfontosabbakat emlitsem. km spiral is.
Nekem van mindkettő, ha gondolod keress meg és részleteiben is tudunk beszélni róla, van is mindkét tipushoz bontott alkatrészeim is amivel lehet tudok segíteni.
Üdv!
Tamás

A vázak egyformák,de a blokk felfogatásban lehetnek különbségek.

Tudomásom szerint a csepptankos vázak (125-350 ccm) tejesen azonosak, tehát egy az egyben be kell mennie, probléma legfennebb az eltérő évjáratból adódhat.

üdv!
tudja valaki vagy esetleg csinált már ilyet valaki?350/360blokk belemegy 250/559 vázba egy az egyben?ha tudja valaki leírná min kell alakítani...
köszi
üdv

Ha nem kel el a másik motor érkezéséig, akkor, lehet, hogy, marad.

igazatok van végülis müanyag de jolmükszik