Nekem 251-esem van.
Akkor most hova milyen olajat öntsek? :-)

OKOK, nagyfőnök! :)

Csak hogy kötekedjek picit:-)
Hátul az a rugózó izé nevét tekintve nem teló,se nem teleszkóp,hanem lengéscsillapító,vagy szaxerűbben rugóstag!:-)
Teló az,ami ott elöl van és vezeti az első kereket:-))

Zénó !
(( A fórumtól bocsánat, amiért megírtam az etz kuplungok háború és békéjét így estére ))
Mégegyszer : ez a tánnyérrugós kuplung, kb. olyan, mint a mai kisköbcentis autók jelentős részében, de ilyen van a magyar suzukiban és pl. a kétütemű trabantokban is. Itt nem több tengelyirányban összenyomódó spirálrugók szorítják össze a lammellaköteget, mint a TS MZ-kben, a Jawakban vagy a 250-es ETZ-ben. Ahol spirálrugók vannak ott a rugó mozgástere relative hatalmas a lamellák mozgásigényéhez képest, tehát akármilyen vastagok a lamellák, a rugók szorítanak mindeképpen, a kinyomószerkezet durva beállítása csak arra szolgál, hogy alaphelyzetben a kinyomószerkezet még éppen ne nyomja a rugókat, de amint húzod a kuplungkart, a kinyomószerkezet egyből elkezdi összenyomni a rugókat, így azok már nem tudják a lamellaköteget összeszorítani, tehát a kuplung így csúsztatható.
A125/150-es kuplungját a következőképpen kell elképzelned. Az egymáson elcsúszó lammellaköteg váltakozva egymásra rakott belső körmökkel ellátott fémtárcsákból és külső körmökkel ellátott ferodoltárcsákból áll, ezek összenyomva nagy nyomatékkal képesek egymást forgatni, tehát egy testként viselkednek, de ha nincsenek kellően összenyomva, akkor tudnak csúszni egymáson, főleg mivel az egész szerkezet fürdik a hajtóműolajban. Azt a tengelyirányban bordázott henger alakú öntvényt, aminek a bordáiba kapaszkodnak a belső körmös fémlamellák, menesztőnek nevezik. Az ETZ150-nél ez a menesztő a váltó bordástengelyén van, tehát fixen kénytelen forogni a váltó bementi tengelyével együtt. A kuplungház, ami a menesztővel közel hasonló magasságú, de annál kb 2x nagyobb átmérőjú hengernek kell elképzelni, az oldalán bevágások vannak, ebbe kapaszkodnak bele a ferodoltárcsák külső körmei. ETZ150-nél a főtengely végén lévő fogaskerék egy kétsoros láncon keresztül hajtja a kuplungházat. Ergo a ferodoltárcsák pedig a láncon és kuplungházon keresztül a főtengellyel vannak kényszerkapcsolatban. A kuplung így látja el a funkcióját. Ha nincs kiemelve, a tányérrugó összeszorítja a váltakozva egymásra rakott lamellákat, az egész kuplung egyetlen tömör testként viselkedik, és a főtengely ereje ezáltal hajtja a váltót, és rajta keresztül magát az mkp-t. Ha a kinyomószerkezet kitámasztja rugót, akkor már nincsenek egymásra préselve a lamellák, ezért a kuplungház és a menesztő egymástól nagyon különböző fordulatszámmal is tudnak forogni, sőt az egyik akár állhat is, amig a másik forog (ez van pl. amikor a motor jár, állsz vele a pirosnál, benn van a váltó 1-esben, és húzod a kupllungot). Amit eddig leírtam az apróbb eltérésekkel (pl. a primer lánc helyett fogaskerékhajtás) igaz minden többtárcsás, olajfürdős kuplungra, akár simsonban akár 1200-es suzukiban van, függetlenül attól, hogy milyen típusú rugó nyomja össze a lamellákat.
az ETZ150-ben tehát tányérrugó van. Magát a szerkezetet úgy kell elképzelni, hogy menesztő végén van 3 zsákfurat, ebbe megy bele 3 realtive hosszú NEM végig menetes csavar, amiknek a menet után egyből van egy válla, ha a csavarokat koppig meghúzod, akkor ezek a vállak pozicionálják őket. A csavarok feje egy 120 fokonként kifúrt lapos fémtányért tart, erre támaszkodik fel a tányárrugó belső fele. A rugó külső éle pedig a lamellaköteget nyomja. Mivel minden méret fix (menesztő magassága, csavarok magassága, tányérrugó magassága) ezért egyetlen méret van, ami a kopással vagy újra cseréléssel változhat és az ferodollamellák vastagsága.
Magát a tányérrugót úgy kell elképzelni, mintha egy kb 12 cm átmérőjű, óraüveg (tehát gömbszelet) alakú rugalmas acéllemeznek csak a 2 cm-es széle volna meg körben. Lapos felület közé szorítva ez a középen lyukas ívelt lemez teljesen kilapítható, ha szélét alátámasztod és belső peremét nyomod, akkor át is billenthető (persze ha elengeded visszabillen, azért rugó :) Mivel a laprugót pont úgy kell beálítani (pozicionálni), hogy a nem kinyomott esetben maximális erővel nyomja össze a lamellákat, ez akkor valósul meg, ha a rugó majdnem teljesen ki van lapítva, de még biztosan nem billen át. A jó beállítás másik feltétele, hogy teljesen behúzott kuplungkar esetén viszont a rugó már átbillenjen, tehát minimumra csökkenjen peremének nyomóere. Mindezekből következik, hogy nagyon szűk határok közöt kell a rugót pozicionálni, ezt pedig egyféleképpen lehet: a 3 csavar fejei alá rakott hézagoló alátétekkel. Az ide való gyári alátétek tujajdonképpen háromszög alakú lemezek, a sarkok felé egy-egy lukkal. Persze lehet a csavarokat külön-külön is alátétezni, csak azoknak pontosan egyforma vastagnak kell lenniük.
A rugó max erőhöz tartozó és billenési méreteit otthoni módszerekkel mérni nem lehet, de nem is kell, arra való a gyári könyv hézagolási táblázata. Csak a beszerelendő lamellaköteget kell a menesztőn kézzel összenyomni és megmérni mekkora a távolság a csavarok feje által tartott fémtányér és a felső lamella között, majd a táblázatból ki kell olvasni, hogy mennyi hézagolás kell. Ennyi az egész :))
Remélem most már világos, hogy ha a lamellák kopnak, a hézag növekszik, a tányérrugó egyre többet veszít nyomóerejéből, ezért kezd csúszni a kuplung. Ha nem hézagolják, csak a kiemelő durvabeállításán állítanak, akkor egy ideig esetleg elérhető, hogy ne csússzon meg olyan könnyen, de ekkor meg nem emel ki, tehát a váltás nehézkes lesz, járó motornál meg lehetetlen lesz üresbe rakni. Új vastag lamellák beszerelésénél szintén hézagolni kell, de ilyenkor nem növelni, hanem csökkenteni kell az eddigi hézagolóalátétek vastagságát.
Az ETZ150 kuplungját jó minőségú lamellák esetén szerintem elég kb. 20ezer km-enként hézagolni, tehát annyira nem gáz. Hogy ez mégis jellemző probléma az azért lehet, mert sajnos sokan nem értenek hozzá mégis szerelik, vagy egyszerűen csak leszarják hogy recseg-ropog a gép.
A szerelés sorrendje, vagy pl. az hogy zsír új lammeláknál kicsit fölé kell hézagolni és egy "maxigáz-hátsófék-kuplungcsúsztatás" módszerrel egy kicsit összekoptatni, hogy tökéletes legyen, az már gyakorlati kérdés.
Remélem , most már értehetőbb.
Üdv,
Peti74

Etz 250- sebváltó olaj.

Castrol EP 80- vagy 90- ez ásványi olaj alapú, nem túl sürű, jól kiemel tőle a kuplung hidegen is.
Jelenleg Fuchs Ep 80 vag mi félszint van benne szintén jó...

Fisi

Helló!
Nagyon köszönöm hogy ilyen körültekintően összefoglaltad a kupplung témá, de egy valami nem tiszta.Azt mondtad kupplungot hézagolni kell ha teljesen el van kopva ez alatt mit értesz?Mik azok az alátétek amit mondasz.meg hézagolótábla meg 0.1 tűrés?? nem új betétet teszel bele? Biztos nem olyan hatalmas dolog és pár nap múlva mikor már közelebbről megszemléltem rájövök miről is lehet szó, de most nem vágom.
Zoli

halika
lehet benne valami mert a pinyoba pillanatok alatt oxigén hiányos környezetet alakitott ki. De a holnapi nap erre van szánva.

Hali!

Én most újítottam fel a hátsó telóimat, és naggyon jók lettek! Ha érdekel részletesen a dolog, küldj mélt! De inkább adok majd egy tel.számot, aztán hívj fel, kiba hosszú ez írásban!

Uff: TiB

Attis!
Igazad van, lehet hogy nem kell kivenni, azt hiszem ha bentmarad, akkor is ugyanúgy fog működni, csak felesleges, mert az ugyanolyan fogyasztó, mint pl. az izzók.
A rezgőnyelves mechanikus szabályzókhoz szükséges szabályzóellenállás igazából nem is az a kis tekercs, amiről beszélünk, az csak egy előtét ellenállás lehet, de a pontos szerepét most nem tudnám megmondani (majd utánanézek, nem akarok hülyeséget írni senkinek). Az igazi szabályzóellenállás a fesszabályzó alján van, egy kocka keresztmetszű kerámiatestre tekerve. Máshol nem is lehetne, mert az MZ dinamó gerjesztése a pozitív feszültséggel szabályzott.

Üdv,
Peti74

Zénó !
A 125/150-es ETZ-k kupplungja és a 250-es ETZ-ké ég és föld ! Semmi közük egymáshoz. Amit Magwas írt a 250-es kupplungra a minden tekintetben igaz, de a 150-esé egész más.
A 250-es kupplung a főtengelyen van, a kinyomó mechanika a bal oldali dekliben van, és kupplung kinyomásakor a belső menesztő poziciója marad fix, és külső kupplungház mozdul befelé. A kinyomó mechanika csapágyazott, mert ki kell bírnia a motor fordulatszámát és főtengelycsonkon ébredő forgatónyomatékot. A 250-es kupplungot nem kell hézagolni, csak a durvabeállítást kell néha megcsinálni a dekli oldalán, de ahhoz nem kell bontani a blokkot. Magwas nagyon jól írta, a 3,03-nál nagyobb lamellákat nem szabad berakni, mert a kötegnek nem lesz helye mozdulni a kiemelésnél. A lammellákhoz csak akkor kell nyúlni, ha nagyon elkoptak (a gyári kibír akár 50ezer km-t, szerintem érdemes a minőségre törekedni), vagy ha leégeted. (a kupplung lepörgés most más tészta).
A 125/150-es ETZ-k kupplungja amolyan "hagyományos" kupplung. A váltótengelyen van, a főtengely egy kétsoros primer láncon keresztül hajtja valamekkora áttétellel, tehát ez kupplung soha nem forog annyit mint a főtengely. A kinyomószerkezet a jobb oldali dekliben van, és a váltótengely furatán keresztül rudazattal emeli ki kupplungot. A szerkezetből következik, hogy itt a külső kupplungház és a belső menesztő helyzete is fix, és kinyomáskor a rudazat a lammellaköteget összenyomó lapot támasztja ki. A lamellákat összenyomó rugó egy tányérrugó, a jól kihézagolt kupplung
esetén kinyomás közben ez a rugótányér átbillen, ezt az átbillenést a kupplungkaron is érezni lehet. Ha a kupplung csúszik, és a durvabeállítások nem segítenek (nem a bowden holtjátékát beállító csavar a karnál, hanem az anyával kotrázott csavar a jobb oldali dekliben !!) akkor a lamellák már annyit koptak, hogy a lammellaköteget összenyomó lap helyzetét újra kell hézagolni. A tányérrugó sajátossága, hogy sajnos olyan kicsi mozgásteret enged a lammellakötegnek, hogy jó hézagolás esetén a kupplung éppen kiemel annyira, hogy 1-esben az álló motorkp. ne mozduljon, és sebességből üresbe rakás járó, de nem guruló motornál is lehetséges legyen, illetve nem csúszik meg 5-ösben nagy fordulaton (nagy nyomatéknál).
Ha a legjobb durvabeállítás mellett is csúszik és/vagy nem lehet a járó de nem guruló motornál sebességből ürest kapcsolni, akkor a kupplungot hézagolni kell, tehát szét kell szedni. Nem egy bonyolult feladat, ha vki csinált már ilyet, de azért kell hozzá néhány hézagoló alátét, ezeket persze lehet gyártani sima alátétekből is, de akkor fontos, hogy egyformák legyenek. A hézagolást legalább +0,1 mm pontossággal kell megcsinálni fejből én sem tudnám, kell hozzá a gyári könyben leírt hézagolási táblázat. Megéri megcsinálni, mert utána olyan lesz a kupplunk, mint a vaj, és nem fog csúszni. 3-4 órás munka az egész, ha van hozzá minden, de előtte menj a motorral egy 20 percet, mert le kell engedni legalább az olaj egy részét, ami 0 fokos olajnál nem fog menni. De ha most vetted a motort, akkor én egy hajtóműolaj cserével összekötném a műveletet. Ami a hajtóműolajat illeti, nekem a 250-es ETZ-be a MOL Hykomol-K 80w90 olaja jött be, viszont a 150-es ETZ-mbe annak idején pont a percíz kupplungja miatt a MOL Trabant Hajtóműolaj vált be leginkább.
Arol 2T-t a benzinbe se tennék, nemhogy a váltóba, mert előbb utóbb belekokszol és tönkretesz minden csapágyat és csúszófelületet. Akinek az Arol bejött (asszem devil) annak előtte vagy sokkal sűrűbb, vagy egy ezeréves betúrósodott olja volt benne, és ott nem a 2T számított, hanem a vékonyabb viszkozitás.
Ha kérdésed van a 150-es kupplunkggal kapcsolatban szívesen segítek, van egy garnitúra hézagoló alátétem is, meg könyvem. Bár egy gyári szerelési könyvet szerezz be hozzá, mert abban minden benne van, bár és is csak a könyv+sok szerelés kombináció után láttam át mindent.
Üdv,
Peti74

A 250-es ETZ-nél tudom a kuplungreparáció menetét, nem tudom a 150-es mennyire tér el tőle.

Kuplungbetétből lehet kapni Taiwanit, és nem lehet kapni mérethelyeset. Nekem a 4kelemen majdnem hozott valami brutális árért magyar utángyártottat, de aztán mégsem tudták beszerezni azt sem. Tehát először fogj egy tolómérőt és némi csiszolóvásznat, és dolgozd le a lamella vastagságát 2.90-3.03 mm közé.

Ereszd le az olajat, vedd le a bal deklit. Egy kuplunglehúzóval (ez célszerszám, állítólag körmös lehúzóval ki lehet váltani) húzd le a kuplungot.

A kuplung szétszerelésekor ügyelj arra, hogy a rugók szét akarják feszíteni, és repkedni vágynak. Valahol azt olvastam róra, hogy érdemes párhuzamszorítóba fogni, emlékeim szerint én csak kézzel szorítottam le.

Innen egyértelmű, hogy hogyan kell szétszedni. Az összerakáskor a lamellákat egyenként olajozd meg, és ízlés szerint vagy a kuplungagyra tedd fel és ezt az egészet dugd bele a külsejébe, vagy tedd bele sorba a külsejébe, és forgatva tedd bele a kuplungagyat.

Most ennyi jut eszembe, meg az hogy én a kuplungot felszorítottam mint állat, Bambi pedig nyomatékkulcsal akkurátusan akkora erőt adott neki amekkorát kell, hogy ne károsodjon a nemtudommi.

Van itt még egy-két részletkérdés, pl hogy a 150-es kuplungja lehet hogy teljesen másképpen néz ki, de azokat biztosan meg tudod oldani, én már nem nagyon emléxem rájuk.

100%-os az hogy ki kell iktatni az előtét ellenállást? Ha bennmarad mi a veszélye?Ez nálad elmélet vagy gyakorlat? Én elegendő áramot mértem igy is, hogy benn van.

Mi a véleményetek a Shiro bukósisakokról?

MZ/X !
fesszabályzót pesten mondom, sztem népszerű bolt. VI.ker Zichy Jenő u. 34. FUTÁR motorosbolt. tel: 06-1-312-45-26 vagy 06-20-976-96-88. A neve MZ elktronikus fesszabályzó 6V-ra.
Ha beszereled a fesszabályzót, akkor előtte az állórészről a szabályzóellenállást (ami valójában az a kis álló tekercs a DF csaltakozó mellett) VEDD LE, mert annak már nincs szerepe, csak feleslegesen fogyasztaná a gerjesztésnek szánt áramot. A szabályzóellenállás testre kötött kivezetését vedd ki a kis csavar alól és csak az állórész kivezetését tedd vissza alá.
Az el. fesszab. bekötése egyértelmű:
B+ battery +, ez megy az akksira illetve az összes többi fogyasztóra
D+ dinamó +, ezen jön a dinamóról a delej.
61 - ez a szabályzón belül össze van kötve a D+-al, azért van külön kivezetve, mert ez a megy a töltésjelző izzóra
DF - ez a szabályzott gerjesztés, ez megy vissza a dinamóhoz
D- test
Ha minden egyéb ok. nem zárlatos se az állórész se forgórész, kommutátor tiszta, szénkefék érintkeznek, nem szorulnak, vezetékek, érintkezők jók, akkor egy 40/45W-os első fényszórót, egy 5+2W-os helyzetjelzőt és egy kb 10W-ot fogyasztó gyújtást el kell bírni az akksi hosszútávú lemerülése nélkül. Amire figyelj, hogy a ennek a szabályzónak relative nagy "hiszterézise" van, ami a következőt jelenti : kb. 2000-2500-as fordulatszámon kapcsol be az áramkapcsoló dióda, ekkor alszik el a töltésjelző, innentől jön a delej a dimanóból. Ha a fordulatszám csökken, akkor kb. 1000-1200-as fordulat környékén kapcsol ki a töltés. Ekkor a töltésjelző is kigyullad. Ezen fordulat alatt CSAK az akkumulátor táplálja fogyasztókat. A szabályzó áramkapcsoló diódája ilyenkor teljesen leválasztja a dinamót a fogyasztókról.
Ha annyira lecsökken a fordulat, hogy a töltésjelző kigyullad, pl. alapjáraton, akkor egy gázfröccsel el kell érni újra a bekapcsoláshoz szükséges ~2500-as fordulatot. Ha bekapcsolt a töltésjelző, akkor már kisebb fordulatot is elegendő a töltéshez, csak a a kikapcsolási fordulatszám felett legyen. Ez akkor lehet fontos, ha pl. városban araszolsz, sok az alapjárat a lámpát meg égetni akarod. Ilyenkor érdemes vagy felvenni az alapjáratot vagy gázfröccsökkel "életben tartani" a töltést. Ezt azért írom, le mert ez nem hibás működés, ez ilyen, így jó.
Az egyenáramú dinakmókról csak annyit még, hogy ezek a dinamók soha nem fognak már alapjáraton a tölteni, egy ilyen 6V, 60w-os MZ dinamónak (a jawa dinamóknak is) a teljesítménye a fordulatszámmal arányosan növekszik, a névleges 60W-ot legjobb esetben is csak 1500-1600-as fordulaton tudja (ez az állórészre rá is van írva), maximális fordulaton a teljesítménye pedig olyan 75 W. Tehát folyamatosan üzemeltetett fogyasztók összteljesítménye nem lehet több, mint amennyit a dinamó tud a használatból eredő átlagos fordulatszámon. Ergo ha kis-közepes fordulatokon használjuk, akkor nem kell égetni folyamatosan a lámpát, vagy érdemes "csak" 25W-os izzót betenni, városban az is elég (városban a 18 vagy 21W-os féllámpát is gyakrabban nyomogatjuk). Ellenben főúton tartósan a 4-5ezres fordulatszámtartomány esetén, akár egy H1-es 60W-os izzót is betehetünk a reflektorba, mert valószinűleg bírni fogja az akksi lemerülése nélkül (pl. egy éjszakai túrán).
Az elekronikus feszszabályzó tehát csak arra jó, hogy a dinamónkból kihozzuk a maximumot (amellet persze, hogy nem kell karbantartani és nem romlik el).
Üdv,
Peti74

Tesho! A lengéscsillapítós cikkedet már szétszedés előtt elolvastam, elismerésem. (egyébként ennek hatására mertem nekiállni szétbontani a telót.) Egyébként a konkrét bajom az vele, hogy szétkaptam, a rugók jók, (a krómozásuk elég gyatra, uhhogy a boltba a manus azt mondta, hogy 1000-1200HUF az új valszíneg megfinanszírozom) viszont az nagyobb baj, hogy a jobboldali szörcsög, + a felső műanyag henger kicsit túlrepedezett, és a boltban nem lehet olyat kapni, legalábbis nálunk nem :(


Óvatos vezető: aki minden irányban szétnéz, mielőtt átmenne a piroson.

Az enyémben is mindig Mol Hykomol-K szokott lenni,amikor qplungcsúszási problémám volt,mindig segített a durva- vagy finombeállítás.
Nemtom,h érzékeny-e az ETZ qplungja az olajra,de vannak típusok,amiknél előfordulhat csúszás szintetiqs olajtól..

Itt a szocin van egy cikkem a hátsó rugóstag szereléséről (nem röhög!!:-))), talán segíthet. Olcsóbb javítani,mint venni másikat. Kivéve,ha a rugó adta meg magát,azt külön is kapni újat.

Köszi skacok, még várom azért a tippeket, de még várok a feltöltéssel, ugyanis a kicsike most úgy néz ki, hogy van a váz+első kerék+tank. A többi holmit küdöm festeni, meg most tartom a nagy átnézést. De ha összeraktam és tökig van olajjal:)) akkor majd megírom, hogy melyik vált be. Nem tudja valaki, hogy milyen áron dobálják használtan a hátsó lengéscsillapítókat, mert az egyik oldali val.színűleg beszart:(, bár még teljesen nem volt időm szétkapni!

U.i.:
„A zaj semmit sem bizonyít! Egy tyúk néha akkora ricsajt csap, mintha aszteroidát tojt volna.”

Húúúú K.laci!

Milyen MZ-d van?
30-as keverék? Bazzeg a Trophymba tankolok 33-ast, mer bronzperselyes és azt írja elő a könyv, de ásványolajat még nem látott. Full vagy félszint, az nem füstöl annyira és nem is rakódik le úgy mint az ásvány. Akik ETZvel vagy '76 utáni TSel járnak -> fullszint 50-es keverék. De lehet kevesebb olajat is ezekből.
Mondjuk én váltóba valami hajtóműolajat szoktam tenni (MOL HykomolK vagy AGIP Rotra HY, ilyesmik) és még sose volt gond a kuplunggal/váltóval ilyen miatt. Na ez az én véleményem.
Üdv!
Ádi

Hello!
En is hasznaltam egy par evig kicsi mz-t 150-es tz-t. Nekem is ugyan ez volt a gondom, nem emlet ki rendessen a kuplung. Egyszeruen oldottam meg, Arol2T raktam a valtoba, es mintha csoda tortent volna, tokeletessen mukodott a kuplung. dehat a fene tudja, hogy mi a legjobb neki. Egyebkent attol nem emlehet ki, hogy a jobb oldali dekniben ki van kopva a mechanika es nem emeli ki rendessen a kuplungot.

csá hyper.4.5éve futárkodom mz-vel én autoba használatos motorolajat használok 10-40-eset.200000km-et futottam vele /persze több generállal/de a kupungal,váltoval tulsok gondom nemvolt.a benyoba ásványi olajat használok /szintetikus tul hig az mz-nek 30-as keveréket ajánlok./

Sziasztok!
Én egy 125-ös etz boldog tulaja vagyok immáron 3. éve. Amikor megvettem elég ramagy állapotban volt szegényem, úgyhogy egy kiadós felújítás várt rá. Miután kész lett már csak az olajválasztás volt a probléma. Először Castrol hajtóműolajat kapott, amivel nem igazán jeleskedett (nem emelt ki a kuplung váltáskor rendesen, és én az olajnak tudtam be a dolgot.)Nos azóta már sok olajat kipróbáltam, de érdekelne, hogy ti, akik régóta nyüstöltök ilyen vasakat milyen olajjal töltitek a blokkot? +ha nem az olaj a baja a kiemelésnek akkor mi lehet még? Sokszor egyesből nem tudom kivenni üresbe. Előre is köszi mindenkinek!
Széles utakat mindenkinek!

Kösz peti74!
Hol lehet ilyen fesszabályzót kapni?

Keverék lesz szerintem.
Karbit légszűrőt mikor pucoltál? Benzinszint, schuber tű, dugulás...
szivetóval le tudod állítani alapjártaon/pörgetve?

Ez egyrészt a motort dicséri, de talán aki a felújítást végzi, az sem lehet pancser.
Szóval hajrá !!!

Akkor magas a benzinszint! :-)))

halika
szerintetek hanyadik rugásra indul egy olyan ES mz ami 8 éve szét lett szedve, most van felujitás alatt. majd lesznek képek

(megfejtés 3)

JUUUUHUUU

Üdvözlök mindenkit!
Megvettem életem első 150-es etz-jét és egy kis problém van vele.
A lényeg hogy csúszik a kuplung. Vettem új betéteket de lécci írja már meg nekem valaki hogy hogyan is kellene ezt megreparálni mi a menete.
Köszönettel Zoli

emcett van 70,45-ös gyári ts dugóm

Minden ami SIMSON hoz és MZ hez és JAWA hoz kell! Új (gyári és utángyártott) illetve bontott alkatrészek jóval bolti ár alatt! JAWA,ETZ,TS,Trophy, S51, S50, Schwalbe stb.... Írj vagy hívj mindent megoldunk!! 5000 ft felett Bp.-en ingyenes kiszállítással! Alkatrészek postai utánvéttel! 0630 4096093

Mitől van az, (Etz251 30n-1 karb.)
hogy Indul rendesen, alapjárat stabil kb 1000 1500. Elindulok vele, és kb 2500-tól gyorsitanék kb fél,3/4 gázzal.
Lehörög. olyan mintha kifogyna a karb-ból a benzin, de nem. aztán ha meghúzom a szivatót, akkor az ismert pfgős hang, de megy.
Ha feloprgetem kb 4000 fölé kuplunggal, akkor jó. Odahúzok neki kiforog, nem torpan,nem horkol.
amint kultúráltan akarok menni 3000 ig forgatom gázzal gyorsitáskor megint lehörög.
állítólag valami golyó van berohadva a karb.-ban. Az összes fúvóka megfelelő méretű.(135)
frissen fúrott hengerrel 5.ben 4000nél lassul. visszakapcsolok, kihúzatom, felkapcsolok 4000, megint lassul.
Kb 1,2% parton 2 személy (130kg) 5.ben tudja a 6000-fordulatot, 16-os hátsókerék, 19-es lánckerék.

Lécci segiccsen már valaki mert az agyamat eldobom mert nem jövök rá
Irjon valaki a peti251@freemail.hu -ra
kösz

Streetes !
Az árakról érdeklődnék. Írd mg légyszi mibe kerülne egy csepptankos 350-es Jawaba való egysoros primerlánc (új), egy gyári új kupplungmenesző 250-es ETZ-be illetve egy 6V-os MZ dinamó állórész (ez lehet bontott is ha nem sérült)?
thanks

Üdv a topiknak !
MZ/X ! Amennyiben a TS125-ösödbe kellene a 6 V-os 60W-os dinamóhoz, akkor nem szabad kapcs.rajzzal kínlódni. Lehet kapni kisipari elektronikus fesszabályzót, teljesen kiváló, nekem 6V-os MZ-ben és MZ dinamós Jawaban is az üzemel évek óta. Nagyon merem ajánlani. 3100 Ft az ára és nincs több szívás a töltéssel.

Minden ami SIMSON hoz és MZ hez és JAWA hoz kell! Új (gyári és utángyártott) illetve bontott alkatrészek jóval bolti ár alatt! JAWA,ETZ,TS,Trophy, S51, S50, Schwalbe stb.... Írj vagy hívj mindent megoldunk!! 5000 ft felett Bp.-en ingyenes kiszállítással! Alkatrészek postai utánvéttel!

Fesszab rajz van itt is rádiótechnikából. Gyújtás meg a Lada baráti körnél dögivel vagy a trabisoknál.

MZ/X
A Brisk-ben miért nem bízol? Az egyik legnagyobb gyertyagyártó cég. Tuning palettán neki van a legtöbb féle gyertyája és a minőség felveszi a versenyt az NGK, Bosch, stb-vel...

ciao
Semi

Tud valaki 6V-os elektronikus feszültségszabályozó kapcs. rajzot?
Esetleg elektronikus gyújtás rajzot?

Én vettem bele egy új isolatort és 10 km-t bírt! Pedig nem is pörgettem!
Brisk-el beindul de nem bízok benne!
Egy NGK milyen árban van?

Nekem a Trophymba (125ös) NGK BP6HS vagy B6HS van nem tom pontosan, de most nem megyek le megnézni. Ez nekem bevált, aszongyák van bele jó Brisk is, de nekem azzal nem ment. Ja meg egyszer vettem piacon valami hsznált ISOLATOR M14 260ast (gyárilag ez kell bele), az is jó volt, de ha mostanit veszel, van ami annyira szar minőségű hogy má be se lehet tekerni. Ez tapasztalat. SZtem az NGK a király!
Üdv!
Ádi

TS 125-be milyen gyertyát ajánlotok?
Most egy NGK van benne de már régi tipusú és olyat nem lehet kapni!

Velem is volt egyszer ilyen a tanfolyamon megkérdeztem, hogy honnan lehet megtudni mennyi benzin van még benne. Egy tapasztaltabb társam: "Van egy nagyon érzékeny digitális mérőműszer /lecsavarja a tanksapkát/, itt találod meg, csak rápillantasz és rögtön megtudod." :-)

Oké rendben! Csak rápróbáltam. Üdv: NagyLaci

Ebben olyan nincs:-)
Ahhoz központi számítógép kellene,olyat nem fox találni!:-)

Vajon az elektronika leszabályozhatja?-remélem nem kérdeztem butaságot!

Hi Postás. Köszi a hozzászólást, de sajnos ezt csak tavasszal tudom megnézni mivel már leraktam télire. Üdv: NagyLaci

Ja, mindezt harmadik vagy negyedik fokozatban vizsgálom

Kuplung-csúszást én úgy szoktam megnézni, hogy amikor már nagyon pörög a motor, hirtelen visszaveszem a gázt, majd megint ráhúzom. Ha a motorfordulat változik, a sebesség nem, akkor csúszik a kuplung. Motor pörög -> gáz le ->gáz vissza. Ha a fordulat alacsonyabb lett, akkor csúszik. Sajnos elég bénán fogalmaztam, bocs.

Helló HOMZ köszi a segtséget! Mindenek előtt hozzátenném a dologhoz, hogy a motorikus részekhez nem nagyon értek-tehát egyáltalán nem. A kérdéseidre megpróbálok válaszolni! Tehát: A kipufogó szerintem nincs eldugulva mivel 3 éve tettem rá vadi új könyököt és dobot. A gyujtás is rendbe lehet nem rég nézettem meg szakemberrel, aki azt mondta rendben van.(ez 75-ös csúcs sebesség már 1 éve így van). A kerekeket szinte minden indulás előtt felfújtatom(előre 1,6-ot hátra 2,1-et). A szoruló csapágynál melyikre gondolsz, ami a hátsó keréknél van? Indulásnál húz rendesen. Menetközben nem lassul le,fokozatosan gyorsul. Mivel 29 éves a jószág kell neki 1-2 kilóméter még kiég királyul utánna max annyira füstöl mint a többi MZ.-elenyészően olajos a füst-a dob végén ugye mindíg van egy kis olaj. A motor "horogni" amikor meleg sosem szokott. Tapasztalatom: Amikor elérem vele a 75-öt akkor már iszonyatosan pörög. Lehet a kuplung a gyíkja?-abban is új lamellák vannak+szakember állította be. A fogyasztás: 3-3,5 L. Köszi,hogy foglalkozol a problémámmal! ÜDV: NagyLaci

SziaNagyLaci,tobb ok lehet:kipufogo dugulas,elalitodott gyujtas,lapos kerek,szorulo csapagy..nincs valami bovebb infod?(mikor elindul rendesen huz e,menetkozben lassul le,olajos e a fust,horog e a hanga stb)

Szia!

Azt hiszem én kellek Neked... A mai nap folyamán készítek néhány fotót a gépemről, az is MZ álló-forgó résszel van szerelve, plusz elektronikus feszszabályzót építettem be. Van egy másik srác is, aki hasonló eredményre jutott, keresd meg a jawasok No.1 oldalát, bár ő Jawa feszszabályzót épített be.

Bosh jelölés

51: - Töltődinamó szabályozójától -> kapcsolóhoz = töltővezeték
61: - Gyújtáskapcsolótól -> töltődinamó szabályozójához = töltés ellenőrzése
D + : Dinamótól -> feszültségszabályozóhoz = töltővezeték
D - : Dinamótól -> feszültségszabályozóhoz = testelővezeték
DF : Dinamótól -> feszültségszabályozóhoz = gerjesztő áramkör vezetéke

Eddig milyen feszültségszabályozód volt bekötve? Hány vezetéked van?

Üdv: Attila

:-)