Sziasztok. Az lenne a problémám hogy ha nincs töltés tökéletesen megy a motor, 90-100 a vége, viszont ha van töltés 60-70 nél többet nem megy. Teljesen kimegy a motorból az erő. És a + szénkefém egyfolytába szikrázik. 1-2 cmeres szikrákat ad. Ez mitől lehet?

Hogy lehetne kizárni a hibákat?

A bekötés tuti jó

A bekötés tuti jó

Hogy lehetne kizárni a hibákat?

Zárlat, rossz a fesszab, rossz bekötés.

Bocsi lemaradt. / Mz ts 125

Sziasztok. Az lenne a problémám hogy ha nincs töltés tökéletesen megy a motor, 90-100 a vége, viszont ha van töltés 60-70 nél többet nem megy. Teljesen kimegy a motorból az erő. És a + szénkefém egyfolytába szikrázik. 1-2 cmeres szikrákat ad. Ez mitől lehet?

MZ Trophy 250-es alkatrészek eladók.
06 30 3433355

No. Csináltam mindkettőt. A megrendelő meg választott :) 20mA-esnek sem sokkal kisebb a fénye adott helyen és még mindig erősebb mint az izzóé. A candella értéke kb. ugyan az mindkettő LEDnek, de a 20mA-es ugye fókuszált, a 0.5W-os meg félgömb, és úgy látszik a műszer kialakítása olyan belül, hogy sok fény elnyelődik benne.

Szóval meggyőztem hogy tartósabb a kisebb teljesítményű.

Szerintem a 0,5 W-os LED(ek) oda is sok lesz. Nekem két db nagy fényerejű (20 mA-es) van benne, bőven elég.

Háttérvilágítás.

"... mi lesz ha berakom a helyére?" - megvakít! :D)

Aminek teljesítménye van az melegszik :)
Egy kicsi alap LED-nek kb. 0,04W fogyasztása van. Amit én használok annak 0.5W vagyis 10* akkora a teljesítménye és a fénye is egyben.

És kb. 10* hatékonyabb mint egy izzó, de sajnos ha sok fény kell, akkor ez is melegszik.

Nem értek a lovakhoz, de a LEDnak nem az a lényege pont hogy nem melegszik, csak világít? Izzó szerintem jobban melegszik, meg nincs is amiben kárt tehetne.

Ezt én valahogy nem tudtam követni :)

Feszültség ejtésnek egy diódát kell betenni, 0.6V két darab 1.2V áramtól minimálisan függve, ami az ellenállásról kevésbé mondható el.

De alapvetően a feszültség szabályzás nem bonyolult.

Van egy kapcsoló elem, egy komparátor, és egy referencia feszültség.
Komparátor egyik ágára a referencia feszülséget teszed, a másik bemenetére az akkufeszültséget, a kimenetére a kapcsoló elemet.

Komparátor, általában tranzisztor logika, referencia feszültség egy zéner és feszültség osztó ellenállás, a kapcsoló elem egy teljesítmény tranzisztor. Ha rossza feszültség, a zénerrel és feszültség osztóval kell beállítani, a többi vagy működik, vagy nem.

2Wos műszer izzó mennyire melegedhet?

Csináltam pár műszerfoglalatos LED-et próba képpen. 0,5W-os melegedésű LED még az asztalon is 50fokra melegszik, mi lesz ha berakom a helyére?

Mondjuk az effektív fénye is nagyobb mint egy 5W-os izzónak, szóval lehet hogy sok is :)

szevasztok! engem érdekel ez a téma, mert nekem is volt gondom fesszabályzóval.. olvastam itt olyat, hogy nem szabad lehúzni járó motornál az akku sarut :) de nehezen képzelem el, hogy indukálna olyan feszt amitől elszáll az elektronika. kommutátoros generátortól mondjuk távol tartom magam, azzal nagyot lehet szívni, de a csúszógyűrűsek jók. Amondó vagyok, hogy a sorozstgyártott ndk-s generátorokra pattintott feszültségszabályzók ugyanazt a feladatot látják el amit a nagyok. Biztos van 6V-os is. a fesszabályzónál volt olyanom, hogy leesett a töltőfesz 12,5 V körülire. mondanom se kell, hogy mindíg vihettem tartalék bikázót magammal :) kiszedve a zenert elértem hogy 15,3V legyen a kimenet ami sok. (ez nekem kívülről opciós mert a vezetékeket kivezettem egy rövidzárnak) A végleges megoldás az lett, hogy a gerjesztés árama és a feszmérési pont közé kanthalhuzalsodronyt méreteztem amin esik úgy 1V, így az az alacsonyabb értéket méri a fesszab. a 14 V pontosan beállítható.

Látom, ez Alberci garázsban beütött neked..;) Habár én meg azon a piros fesz. szab. -on gondolkozom, de semmi írást nem találtam róla még.
Teknőc

Egy fura kérdés: miért van az hogy az ES125ös hátulját szinte könnyen fel lehet emelni, a TS meg jóval nehezebb? Nem fordítva lenne logikus hogy a régiben több az anyag?

Azért voltak olyan szériák, ami 20 másodpercig sem bírta az üzemet.

Mi is lenne? Nekem is annyi volt eddig a hibám vele h elengedte egyik sarut a forrasztás, én magam javítottam :)

én is remélem :) csak azért ajánlgatom, mert meglehetősen biztos vagyok benne hogy nem lesz gondod, ha meg mégis akkor belefér :D

Köszönöm Árpádnak, Kerinek a választ.
Kerinek a felajánlást, nagyon jól esett.
Remélem, nem kell élnem vele. ;):)
Teknőc

Ja egyébként javítottam ilyen szabályzót. Rossz volt a referencia feszültséget adó zéner értéke.
Gyártási figyelmetlenség.
Kicseréltem megfelelőre azóta sem jött vissza a tulajdonosa.
Esetleg még az egyenirányító dióda tud meghibásodni, vagy a kapcsoló tranzisztor, de elég stabil alkatrészek ezek, és olcsón javítható.

Másnak nem áll az ajánlat csak Teknőcnek. Ha veszel egy Magyar szabályzót és elromlik, küld el nekem, és megjavítom ingyen. Csak a postaköltséged lesz vele.

Illetve van egy túláram tekercs is általában a mechanikus szabályzókban, a dinamó védelmére, ez is a trabant nagyobb áramára van méretezve.

Amíg nincs hiba addig ugyan úgy működik.

Igaz, az elektronikus szabályzókban még ennyi védelem sincs, gondolom a biztosítékot erre találták ki :)

Szerintem vegyél Magyar kisipari szabályzót. Ha nem kötöd be fordítva elég stabil kapcsolás.

A fesz szab mint neve is mutatja, feszültséget szabályoz, nem teljesítményt. Ami különbség lehet az a fesz szab viszáram kapcsoló részénél lehet. A trabié úgy van méreteivel hogy nagyobb áram is át folytasson rajta. Elvileg úgy csinálták meg hogy a lehető legkisebb áramra is kapcsoljon. Emiatt nagy valószínűséggel az mzbe is jó. Fordítva szinte biztosan nem jó, az MZ szabályzó leég a trabiban valószínűleg.

Sziasztok!
Jár az agyam egy ideje egy téma körül.
http://www.zsombishop.hu/product_info.php?products_id=2099
Egy ismerős ajánlotta ezt, nekem. Régen volt neki mz-je.
Egy másik ismerős pedig ezt mondta:
A trabant az addig jó, hogy 6 voltos, de 220w-os dinamóhoz van méretezve.
Az mz meg 60w-ra. És ez a különböző szabályzásokat befolyásolja,
Vagy is mz-hez csak 60w-os az igazi.
Hm. A trabijé tényleg 220w.
Mi lenne az igazság? Érdemes lenne megvennem?
Avagy hülyeség az egész, hogy mz-be trabi fesz. szabot tenni?
Teknőc

én most ragasztott ülés huzatot húztam újra kétszer is sajnos, egy őzike miatt, nekem annyi bajom volt benne, hogy a végén kicsit meggyűrődött mindkettőnél, de gondolom a szivacs se fiatal, meg a huzat se pontosan van szabva.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=622466447767647&set=a.614577071889918.1073741854.100000128928966&type=3&theater

Már-már megszokott hogy időröl időre háborgok az utángyártott gagyi alkatrészeken.
Újabb dolog amit magamnak kell legyártanom, mégpedig az üléshuzat.

Vettem egy nagyon szép gyárihoz hasonló üléshuzatot, de még rá sem húztam csak leesett a végére az ülés, és már elszakadt a varrás mentén a műbőr.
Gyakorlatilag egy vastagabb rajzlapot nehezebb elszakítani mint ezt a silány anyagot.
Szerencsére még van pár ülésre való jó minőségű műbőröm, meg nejlon cérnám.

pl megméred
Akkufesz megemelkedik ha alapjáratról odahúzod neki.
Még jobb ha árammérőt rákötsz az akkura és látod, hogy mikor, milyen irányba megy az áram.

Sziasztok!

Hogyna lehet biztosan megállapítani egy MZ TS250-nél, hogy van -e töltés? A generátorral volt gond, mielőtt nekiállnék bármilyen egyéb szerelésnek, tudnom kellene biztosan, hogy van-e töltés.

Persze, hogy lehet csak ennek a megoldásnak kissé az "ágyúvak verébre" szaga van. Én a speciálisan "óra" (sebesség, fordulatszám) LCD (vagy LED)panelre gondoltam, az ilyent egyszerűbb meghajtani és nem mellékesen lényegesen olcsóbb kell legyen.

Lehet kapni LCD panelt, programozni sem túl komplikált, de horror ára van. TÖbbe kerül mint egy komplett telefon annál jobb kijelzővel.

Igen ez már a következő generáció,analógnak látszó valójában digitális kijelzés, amit jelenleg a földi járműveken is alkalmaznak. A "házi" alkalmazásnak az akadálya a kijelző panel hozzáférhetetlensége, legalábbis én még nem találtam beszerzési lehetőséget.

Illetve ahogy mondod, a repülőgépeken is, digitális képernyőkön analóg műszereket is megjelenítenek, mert kisebb a félreolvasás lehetősége.

Amit mondasz az igaz, viszont nem a véletlen műve, hogy egy rövid "divat hullám" után a gyártók lemondtak a szám kijelzők használatáról a sebesség és a fordulatszám mérők esetében.

De jóval pontosabb is a leolvasás, illetve kijelzés.
Persze erre nincs nagy szükség általában.
Én is jobban kedvelem az analóg kijelzést, de kiegészítő mérőnek azért jó.
Nekem egy Sigma BC600-as bringa óra van a Hondán. Ez kipróbáltan 300-ig mér, a többivel az a tapasztalat, hogy 100 felett már gyakran megzavarodnak. Többnyire a jeladó nem alkalmas a sebesség követésére.

Másik gond ezekkel az órákkal, hogy általában 1 másodperces a frissítse. A Sigma gyakrabban frissít és gondolom extrapolál ha ritkábban kap jelet, ezért sokkal használhatóbb, bár motoron azért ez is lassú.
A napi számláló (a motorét csak tankoláskor nullázom így tudom mennyit tudok még elmenni), átlag és max sebesség funkció viszont praktikus extra, már csak ezért megérte nekem felrakni.

Az ilyennel és társaival, szám kijelző, csak az a baj, hogy egy járművön használhatatlanok, mivel az elolvasásuk túl sok időt vesz igénybe.

Sziasztok.
A 125-ös Trophy kuplungrugó méretére lenne szükségem, SOS.
Üdv serfy

én egyszer vettem egy bringás mérőt ami képes volt 1XX digitet kijelezni. Szóval mérni 100 felett. Meglehetősen jól működött.

Utánanéztem, 1 fordulat/sec-nál 280-320 mV.A kerék 155/70x13, a fogaskorong 37 fogú, egyszerű induktív jeladó.
A hallos tényleg egyszerűbb lenne, hiszen a kerékpárórák fordulatonként egy jellel is elvannak és működnek...igazad van, a hallos jobbnak tűnik.

üdv.: R

Olyan 3V a küszöb feszültség, de van egy beépített erősítő, azzal bármint meg lehet oldani, ha szükség lenne.

De simán a jól bevált haljeladós megoldásra gondoltam. Sebesség mérésnél nem kell olyan precíz és gyors jel mint az ABShez. Lehet a PIC sem tudná kezelni.

Előfordul 250-eseknél, a 25 Nm (x az áttétel) sok mindenre képes.Ilyenkor, ha hosszabb ideig fut, meg is látszik a kislánckeréken az egyoldali kopás.Ákos haver járt így, vett egy másik blokktartót és szépen összehegesztettem a kettőt miután helyrehúztuk, azóta nem ferdül.Azután került erre sor, hogy egy túrán annyira ferde volt már a blokk, hogy - nem tudom hogyan - szétkapcsolta a patentszemet a láncon.Volt tartalék, megoldottuk, de ezután megerősítettük a blokktartót.

üdv.: R

Akkor jó, készítem hozzá az alapot.Engem már valójában a fordulatmérő érdekel igazán, de ha más, akármilyen motorodra sebességmérőt is akarsz csinálni magadnak, nagyjából van anyag hozzá, egy mai autóról való ABS korong kell hozzá, jelfogó van.Ez egy színuszgörbére leginkább hasonlító jelet ad, a kerékfordulat emelkedésével "sűrűsödik" a jel, nem tudom, a PIC meghajtásához elég lesz-e a jel nagyságrendje.Bár meg is mérhetném szkóppal, milyen az a jel, csak kissé amatőr vagyok ebben a műfajban, csak eszközöm van, tapasztalat kevéske.
A felajánlást köszönöm, de az én esetemre nem jó az a műszer, mert valakinek levett gyújtásdeknihez kellene tartania, miközben indulok 5000 föké húzni a fordulatot utolsó fokozatban:)Egyébként hasznos műszer, sok helyen használható.
A környezetemben láttam egypár citromsárga TS-t, lehet hogy olyan is volt, bár az idő haladtával elképzelhető, hogy utólag festették.

üdv.: R

A lánckerék maradt, de a láncfelrakással szenvedtem egy sort. Kattog-kattog de sejtem az okát. A jobban hajtott 250esek hibája: elferdült a blokktartóvas, tankot levéve elég jól látszik.

Hát megijesztettél rendesen, így felhasználom a régi műanyagot, mint köztes elemet, s azt csavarozom újra fel a rögzítő vasra, a rögzítő szárát viszont szépen felhegesztve csatlakozik majd az így megerősített sárvédőre. Így nem fog szerintem rezegni, sem leesni, sem lecsavarodni,...Ez tuti lesz!
Teknőc

A panel méretével nem lesz gond.
A végleges változaton az áramkör nagyobb bélyeg méretű lesz. Amin kísérletezek az CNC meghajtásra lett kitalálva, az olyan 10*3cm

Lézeres mérő. Digitális LCD kijelzős. Kéziműszer szóval műszerfalra felrakni nem lehet. Fólia van a műszerhez elég sok, illetve ha festesz egy fehér csíkot a tengelyre azt is jól érzékeli.
Ez van nekem:
hu/jarmuipar/jarmutechnikai_muszer/uj_digitalis_lezeres_fordulatszammero_rpm_mero_muszer

Hát igen. Nekem is mindig eszembe jut az elektronikus megoldás, amikor a silány műszerhajtásokkal kínlódok, de a TS-t szeretném eredeti közeli állapotban megőrizni. OT vizsga szerintem nem fog összejönni, nem törekszem rá, de ki tudja, a végén lehet hogy tényleg elviszem.

Örülök hogy tetszik a szín, mert én még mindig nem tudom mi fog kisülni belőle. Csak reménykedek hogy nem egy "nagymama motorja" lesz a vége :D
Amitől féltem még fényezés előtt, hogy hígfos barna lesz. Láttam egy olyan TS-t és borzalmasan nézett ki. Ez a bézs közel van hozzá, de pont ez az árnyalat olyan hatást kelt, amit szerettem volna.

Gyárilag zöld, sötétkék, tengerészkék, narancsvörös volt ha jól tudom.

Ha mégis fémtisztaságra törekszel, akkor flexbe fogható drótkefét vegyél. Az pillanatok alatt lekapja a festéket a fémig, de azért ezzel is kell dolgozni.
Meg elég veszélyes szóval védőszemüveget mindenképpen használj, mert repülnek szanaszét az acéldrót darabok. Párszor belém álltak elég mélyen ezek, szóval vedd komolyan.

Homokszórás valami 8ezer volt, ha visszalapozol két képet, ott van az eredmény, teljesen steril lett.
És jó is volt, mert egy két hajszálrepedés előjött, amit meghegesztettem, meg megerősítettem.
Pl, a sárvédő ponthegesztései körül, meg az oldallemezek terhelt részei.

Fél liter 2K festékért 6ezret fizettem, meg még egyéb segédanyagokért mint gitt, szórógit, alapozó, csiszolópapírok, glettvasak, csiszolóblokkok, szilikonlemosó, nitrohigító, szöszmentes kendő, mérőpohár ~12ezret, de ezekből sok maradt, viszont fogyóanyag és enni nem kér ezért vettem bőven mindenből.

Persze olcsóbban is meg lehet oldani. Van már 7000/literért is 2K festék, az is elég jó, és igazából én kevesebb mint 3deci festékkel, fényeztem le az egészet, csak az esetleges javítások miatt vettem fél litert, mert azért én sem vagyok profi fényező, így belekalkuláltam, hogy esetleg újra kell fújni valamit, de elsőre minden sikerült. Persze az árban az edző is benne van, az még 1,5deci volt, tehát összességében fél literrel fényeztem le de az árat a festék térfogat után fizeted.

Fényező pisztolyom van, nagyapám Spiro 63-as pisztolyát örököltem meg. Ez nagyon jó, profi pisztoly volt annó, de manapság már 5-10ezer körül láttam apróhirdetésben. Szerintem ez sokkal jobban megéri mint az Erba és társai.

Viszont ha nem akarsz költeni a homokszórásra, nem kell sokat kínlódni vele. Nem szükséges fémtisztára leszedni csak ahol laza. 240-es papírral átcsiszolod a felszínét hogy tapadjon, lekened cinkes alapozóval ahol lejött a festék, kigletteled a hibákat, 240-es papírral síkra csiszolod. Szórógit, 400-as papírral simára csiszolod, hogy ne legyen felületi hiba. Ha lekopott, akkor kell még egy réteg, vagy fújhatod eleve két rétegben. Lényeg hogy szép optikai símaságú legyen a felület, se hullám, se gödrök ne legyenek. Ha olyan a felület mintha már eleve fényezve lenne (najó kicsit matt) akkor lehet fújni, mert a festék kiemeli a hibákat.

Másik hogy ha spórolni akarsz akkor csak a külső oldalát fessed, a belső felével én sem nagyon foglalkoztam hogy szép legyen...mondjuk nem is lett csúnya így sem, de akkor fele annyi festék és segédanyag elég.