jaja, az a kedvencem amikor az új szimeringet kalapácsal beütik (be lehet ütni kalapácsal csak nem így), és szépen befelé horpad :) végülis új a szimering, de ha nem cseréli ki az is jobban tömít egy ilyennél :D

Azért az elég feltünő ha olyan lazára fúrták volna hogy a hengerben lötyög a dugó.

A főtengely szimering fontos szerepet játszik az elősűrítésben a forgatyús háznál, ha kinyomta a nyomás vagy ledarálta a rossz felület a tömítő élét akkor nem tud elősűríteni és ilyen problémák is felléphetnek mint amiket leírtál. A szimering hiba elég súlyos ahoz, hogy ne induljon el a motor, a gyenge kompresziótól viszont el kell indulnia a motornak.

Az hogy kézzel milyen könyű átforgatni az nem ad elég tiszta képet a motor állapotáról. Ha viszont semmi ellenálás nincs akkor lehet hogy kilukadt a dugatyú teteje a túl szegény keveréktől.

Bio MZ vége:

Befejeztem a kisérletet.
Az MZ túlélte :) nem oldódott fel semmi benne, nem pezsgett el a karburátorom és a tankban sincs a rohadás legkisebb jele sem. Egyettlen negatív jelenség adódott, de azt a végén.

Hozzávetőlegesen a motor úgy viselkedett ahogy azt az E85-ös üzemanyagtól elvárható. kb 30%-al többet fogyasztott és 10%-a jobban ment. Ez utóbbi akkor volt feltünő amikor újra benzinnel jöttem munkába, mert erőtlen lett a motor és a megszokott módon erőtlenül kezdett gyorsulni a túl hosszú végáttételnek köszönhetően.

E85-el a 150-es TS és 16-os (15ös az ideális neki benzin esetén) lánckerékkel, ideálisan érezte magát. 90-et könyedén elérte (5000-5500rpm), 100-at kicsit lasabban (6000rpm), de autópályán kb 105-öt is tudta teljesíteni (6500rpm)
16os lánckerék mellet benzinnel 5500 fölött már csak szenved, vagyis kb 1000-es fordulattal magasabbra tolta az etanol a teljesítmény csúcsot. Ugyan akkor nyomatékosabb lett a motor és a járása is simább a jobb kompresszió tűrés miatt.

Ugye a motort én már régebben felkészítettem az etanolra, és csak etanol álló tömítéseket használtam hozzá. Ennek megfelelően a szerkezettel nem is adódott probléma, DE az üzemanyagból kis menyiségü híg méz szerü ragacsos folyadék vált ki, ami elkülönült az üzemanyagtól, leüllepedett a vízsákban, majd amikor az megtelt akkor a karburátorban, ahol eldugította a főfúvókát.
A duguláson kívül más gondot nem okozott ez az anyag, az alkoholos üzemanyaggal könyedén le tudtam mosni a karburátor alkatrészeit és némi elegyedésre is hajlandó volt az alkohollal, de hasonló képpen viselkedett mint a víz a benzinben.
Az üzemanyag kenőképessége egyébként nem változott. 1:80-as keverékkel (ugye 30%al többet fogyaszt, tehát arányosan kevesebb olajjal is kipróbáltam) vígan elpöfögött és szorulásnak, vagy a fokozott kopásnak a legkisebb jelét sem mutatta miközben 100-al száguldoztam.

Az ismeretlen csapadék tippem szerint a szintetikus olaj valamelyik alkotó eleme lehetett. Mivel ricinus illatosítással és erős színezéssel ellátott olaj, ezért nyilván ez is beleszólhat a keveredésbe.

Még maradt egy kis tiszta etanolom, amivel ki fogok próbálni különböző (ásványi, félszintetikus, szintetikus) olajakat milyen csapadék és kivállás keletkezhez.

Mondjuk azon sem lepődnék meg ha valamelyik kedves szomszédom cukrot rakott volna a tankba, ami egyes leírások szerint pont így viselkedik kis menyiségben :D

Akkora külömbség azért nincs.
8asról megy 10esre a kompresszió kb. ha jól be lesz járatva.

Nem tudom, mi a drága, de nekem a következőket csinálták TS 150-hez:
Kipufogó könyék, bilincsek, tank oldallemezek, első lámpafej karima, hátsó lámpatartó, dudafedél, kormányrúd, rugók, küllők, küllőanyák.
Ez került 18ezerbe és benne volt a csiszolás is.

Köszi-köszi, de ezek aszongyák magukról, hogy minőséget csinálnak. Értsd: drágák vagyunk vazze, de te majd jól leírod költségnek az adóalapodból a számlát. de minimum az áfát visszaigényled.
Na ja, de nekem nincs cégem, tehát kopp. Mindenesetre nagyon köszi.

Hú, bazz... az a hatalmas egó nagyon durva a főoldalon. A másik ez az ISO 9001-es dolog, ezt is kifizettetik veled...

http://www.cromkontakt.hu/kezd_hu.htm

Ez ok, de létezik-e az a helyzet, hogy addig is, míg elkezdem bejáratni, addig gyenge a kompresszió? Szóval jó, hogy összekopik a hengerfal, meg a gyűrű, de míg ez bekövetkezik, addig létezik-e, hogy érezhetően gyengébb legyen a kompresszió. Mert ha igen, akkor lehet, hogy csak ennyi az egész, akkor betolom, valahogy elkezdem bejáratni és kiderül. De ha nem, akkor megy vissza a henger s dugó ahhoz, aki fúrta.

...és a henger a gyűrűt!

A dugattyú és a gyűrűk szerelési iránya is befolyásolhatják a kompressziót.
Bejáratás után lesz meg megfelelő kompresszió amikor a gyűrűk felpolírozzák a hengert.

Jah, figyeljél, nem tudsz olcsó krómozót pesten, he?

Ok, elfogadom az érved:) Bár berakáskor kifejezetten figyeltem rá, azért megnézem azt is megint, hátha ott van valami gebasz.

"bár amúgy sem tudom, hogy mi módon csökkentené a kompressziót egy hibás főtengelyszimmering."

A főtengelyszimmering, ha nem zár tökéletesen, akkor tömítetlen a forgatyúsházad. Mivel ez elégé beleszol a kompresszioviszonyba (ismétlem, a forgattyúsház része a munkafolyamatnak, tehát annak is tökéletesen zártnak kell lennie, és bírnia kell egy bizonyos nyomást is) elképzelhető, hogy ott "szökik el az erő" Új szimmeringet is lehet rosszul berakni, meg új szimmeringet is láttam már kifordulni, tehát egy probát megér.

Az ok, hogy át lehet forgatni, nekem mégis könnyűnek tűnik, no meg lassan talán már csak a kompresszióhiány az, amit nem küszöböltem ki, mint lehetséges hiba (mert azt eddig eleve kizártuk, lévén, hogy friss fúrás, új dugó stb), mégsem indul el. Az meg megint más tészta, hogy szükség esetén kompresszió nélkül is megy egy motor, de itt a habgsúly a "szükség esetén"-en van. Azért egyéb esetben csak nem árt az a kompresszió :) Szimmeringnél gondolom a főtengelyére gondolsz, ami új, bár amúgy sem tudom, hogy mi módon csökkentené a kompressziót egy hibás főtengelyszimmering. (vagy mi egyébre gondolsz vele kapcsolatban?). A karbi elvben ok, bár ha nem túl jó a beállítás, akkor is illene minimum beröffenie. (illetve próbáltam csak a hengerbe közvetlenül is benzint tenni, akkor sem indul). Benzin nem régi benne, a motor alig 2-3 hete még ment :) Kb akkor történt az ominózus tolási gyakorlat;) Mindegy, lassan kezdem feladni, lehúzom a hengert megint, elviszem egy illetékeshez, és ha kell, akkor újrafuratom... (de lehet, hogy közbeiktatok egy ördögűzést is :D )

Persze hogy nem változtak a hézagok.
Simán arról van szó hogy a mai precízebb gyártás és jobb anyagminőség mellet kisebb hézaggal sem szorul meg a csapágy. Ezért lehet C4 helyett C3-at beletenni. De a hőtágulás sem változott ennyi idő alatt hiába jobb a kenés a sima csapágy megszorul, elforog a csapágyházban és dobhatod ki az egész blokkot a kukába, vagy kókányolhatod pillanatragasztóval

125öst könyedén át lehet forgatni kézzel akármilyen a felújítás, kompreszió nem szükséges ahoz hogy elinduljon, én mentem gyűrű nélkül is Bp-Debrecen távot...igaz 1 literrel többet fogyasztott, és alapjáratom nem volt.

Szimeringet ellenőrizd, meg a karbi beállítást, mert felújítás után teljesen más beállítás kell.
Esetleg a gyertyát is cseréld, mert az is tud sz...atni.

Ja meg a régi benzin. Tegyél bele friss anyagot.

fekete magyar fesszab a tuti, törökkel és mással ne is próbálkozz, amúgy felsorolt hibák mindegyike lehetséges, ezen felül lehet akku hiba is, az új akku is elromolhat, főleg ha Seleksed van :D

jó minőségü C3-at tegyél bele, azzal nem fogsz te lötyögést érezni a főtengelyen.
FAG, SKF, ZKL, Koyo, meg mittudomén milyen márkás csapágyak vannak. Ezek megbízható minőségüek.

Akkor szedd össze a haverok telefonszámát akinek van utánfutója, mert jó esélyed lesz csapágybesülésre. Nem véletlenül kell oda lötyögős C3 -C4 még a C3-as is picit szoros, de azzal még vígan elmegy. A versenyzős MZbe nekem C4 van. És igen, lehet kapni C4-et csak k...a drága :)

Mint írtam kiszedni csak sürített levegő vagy kéz. ( a levegő garantáltan kiszedi)

Az új dugatyú, karmatyúval pedig már jónak kell lennie, hacsak nincs a henger is olyan mértékben sérülve, de ha kézzel megmozgatod és közben picit húzod valamelyik irányba, azt lehet érezni ha akad, vagy megszorul.

Mondom fogóval ne!! Csak sűrített levegővel szabad kiszedni, ha kézzel nem megy. és kalapácsal satuval sem szabad beeröltetni, csak kézzel!!

Igen könyen, amíg frissen raktad össze. Ugye tocsog a fékolajban, 2 ujjal benyomod, könyedén szorulás nélkul be kell cuppannia, kifele ugyan ez, hüvelykujjal benyúlok a dugatyúba és ki lehet húzni viszonylag könnyen. Ha hagyod állni akkor letapadhat a karmantyún, ez nem baj, de amikor berakod, közvetlen utána viszonylag könyen kell mozognia. Ha meg már összeraktad és jó akkor többet nem kell kézzel mozgatni. Legközelebb amikor szétszeded nem nagyon fog kijönni kézzel, de benyomni azért be lehet továbbra is, ha nem tudod kézzel visszanyomni (ha van benne olaj akkor ez elég nehézkes de lassan vissza lehet) akkor az gyanús, egy takarítást megér, és közben a karmantyú sértetlenségét is ellenörizni kell.

De mindenképpen levegővel szedd ki. A fogótól sérül a dugatyú (akkor is ha ez nem látszik) aztán terjednek a rémhírek, hogy az MZ féke gyenge.

Doki volt a nevem nekem van a 4hengeres Jawa már vagy 2éve nem írtam ide sajnos.

Hát erre a problémára nem tudom egyáltalán tud-e bárki értelmes választ adni.Amiket leírtál abból kiindulva jónak kéne lenni.Egy dolgot én a helyedben megnéznék.Kapd le a hengert és mérd meg lyukmikrométerrel.Aztán a dugót mikrométerrel.A különbség fúrás után ha jól tudom 0.04 mm.Ha ennél több akkor lehet a kompresszió rossz.Ha jól tudom 0.1 mm után már kopottnak tekinthető. Esetleg még a kompressziómérés is adhat támpontot.Azt nem tudom mennyi az értéke.

Valakinek tippje erre a problémára amit írtam? Létezne, hogy frissen fúrva kicsi a kompresszió?

Rég volt már téma a krómozás!
Korábban mindenkinek kettős kívánalma volt a krómozóval szemben: olcsó és jó minőségű legyen amit csinál.
Én belátom, hogy ma már nem létezik jól dolgozó krómozó, ezért bőven elég, ha olcsón dolgozik.
Néhány rövidke év alatt így is, úgy is az enyészeté lesz a munkája, (mer' drága az áram) ezért szerintem mindegy is, hogy most éppen lelkiismeretes jómunkásembernek, vagy trehánynak desznyónak tartják.
És az árnál jobb, pontosabb mérőeszköz így nem is lehet galvanizáló és galvanizáló között.

Szóval arra lennék kíváncsi, hogy manapság kinél lehet nagyon olcsón (akár irreálisan olcsón :) krómoztatni Budapest és környékén.

Szirmaitól hallottam, hogy a Dob utcai krómozdás vidéki romákkal csiszoltatja a munkadarabokat. Ez nagyon bíztató körülmény. Van nála is igénytelenebb szakember? Aki tíz körömmel kapkod az utolsó ügyfelei után?
Nekem ilyenre van szükségem.

Régebben csináltattam Zágonnál ezt-azt (VII., Rökk Szilárd u.), ő akkor nagyon jól megfelelt a fent hangoztatott igényeimnek, mert olcsón és szarul krómozott, de azért 5 évet így is kibírt a tanksapka mikronokban mérhető krómhártyája.
Mára viszont bekapzsult egy kicsit, mert nyilván meg kell térülnie a látszatfejlesztéseknek. Ezért ő kiesik.

Heló.Nekem is ts 150 van.Én tavaly vettem bele új főtengely csapágyakat.ZKL C3 ast.Eleinte nagyon jók voltak.Már 50 körül 4.ben huzott
,mostanában olyan 60 körül kezi el.A kopottabb csapágy egyértelműen pontatlanná teszi a megszakitós gyujtást is.
Mostanában már nemolyan mint kb 2000km rel ezelőtt.De ha mégegyszer csapágyazok akkor FAG ot teszek bele.Te nemtudom milyen márkáju csapágyat vettél de amig nincs betéve a blokkba és fötengelyre feltéve addig nagyon lötyög.Ezt most frissen is tapasztaltam jawa mustangba tettünk SKF C3 ast.Miután össze lett rakva a blokk a főtengely meg se kottyant.Vagyis a blokk ennyit szorit a csapágyházon a tengely meg ennyit feszit a csapágy belsőn(bár ez csekély nagyságu,inkább a blokk szoritása teszi meg a hatást).Amugy nekem az MZ ben sima cspágyak voltak téve,ezért is csapágyaztam meg.Azok a sima csapágyak már nagyon kotyogtak(rosszabb volt mint egy C3 as.De szorulás nyomokat nem láttam.

Újra eladó a /1-es, ha érdekel valamit. Vizsgával, törzskönyvvel, tokkal-vonóval.

Sziasztok!
Egy kis info kellene.300ccm-re szeretném furatni az etz motoromat milyen dugó kell bele? Főtengelyt és hajtókart kell -e módosítani vagy jó gyárilag. köszi

Igen az Autó-Motor volt anno az egyetlen autós szaklap. No mindegy kár ezen vitázni hogy miféle járgány volt.
Meg amúgyis ez 1 se vége se hossza polémia lenne, abból meg van itt épp elég:) Szóval téma lezárva:)

Ezt én is olvastam itt a forumon,de én nem hiszek ebben.Gondolom a csapágy szabványok nem mai keletüek miért változtattak volna?Ez olyan mintha azt mondanák hogy a régi 1 mm ma 2-nek felel meg.Nekem ez a véleményem,de nem vagyok egy csapágyszakértő.Az viszont gyakorlati tapasztalat mivel sokan irták hogy bevált a c3-as.Ha szorosabb illesztésűt teszel bele lehet hogy az is beválik.Ez ugyis csak később derül ki.Gondolom az hogy a c3-as is jó a c4 helyett köszönhető a benzin illetve a kétütemű motorolaj időközbeni minőségi javulásának is.

Köszönöm a tanácsokat, majd holnap megpróbálom ezeket.

Segítséget kérek az itt lévőktöl. Adott egy ETZ125. Egy hajtókar-csapágy megszorulás miatt (tuti időt toltam miatta Szegilong és Tolcsva között :)) ) új (felújított ugyebár) főtengely, új csapágy, új szimmering, új dugó+gyűrűk, hozzáfúrt henger stb. Szóval kapott egy kis felújítást. Összeraktam, gyujtás látszólag ok, benzint kap, szóval ezen a téren - legalább is ahogy meg tudom állapítani - minden ok. Egyetlen dolog tűnik csak nekem nem ok-nak, hogy mintha kicsi lenne a kompresszió ahhoz képest, hogy új gyűrű stb. Kézzel át tudom fordítani a berúgókart, ha nagyon akarom. Valahogy úgy gondolom, hogy azért azt nem kéne. A hengerfejet leszedtem 2x, látszólag ott nem fúj ki. A dugó szépen illeszkedik, ahogy kell neki (szemre). Valahogy mégis csak arra tudok gondolni, hogy azért nem indul, mert valahol szökik a kompresszió. Vagy mi lehet még? Valaki azt mondta, hogy elképzelhető, hogy még első beröffenés előtt gyengének tűnik a kompresszió. Ez nagy hülyeség, vagy tényleg lehet ilyen. Szóval mi a nyavajáért nem indul el ez a .....

kézzel érezni a lötyögést.de valaki egyszer itt azt írta a fórumon hogy a régi C4es csapágyaknak a mai C3asok felelnek meg.

elég 1x óvatosan :P

Hali. A feszszab érintkezőit óvatosan vízpapírral óvatosan csiszold meg, a szénkeféket is ellenőrizd. az elektronikus feszszab megéri. nekem is ts125 van és kb két hónapja vettem egy elektronikus feszszabot. azóta semmi baja. index is világítás is van minden fordulaton. ehhez a dinamónak is jónak kell lenni, és mint tudjuk a 6 voltos rendszer nagyon érzékeny a csatlakozásokra. sztem nézd át mindet, csiszolgasd meg, főleg ahol testet kap. nekem ez is segített érezhetően.

sok sikert
gab

Sokminden lehet, de mielőtt költségekbe vernéd magad, ellenőrizd a gyertyahézagot.

Ez érdekes amit irtál.Az Etz szerelési könyvben a főtengelycsapágy jelölése c4!!!Ettől általában mindenki eltér és c3-ast rak a c4 helyett.Magyarul (ha jól tudom a jelölések jelentését)szorosabb illesztésüt.Ha te még ennél is szorosabb csapágyat raksz be szerintem előbb utóbb megfog szorulni.A gyár nem hiába irt elő ennél az igénybevételnél c4-es csapágyat.Egyébként mérted a főtengely elmozdulást vagy csak ugy megrángattad?Én c3-al raktam össze a motorom de kézzel semmi lötyögést nem éreztem.

Sziasztok!
Próblémám a következő: TS125-ről van szó. Ha nincs fordulat, csak 2-3ezer és indexelek, vagy fönt a világítás le akar állni a gép. Nem mindig csak ha elkapja a hülyeség. Én gyanakszom a: feszabályzóra, a forgó részre, vagy a szénkefékre, vagy esetleg valami letestelhet? Zsír új az aksim is. Egy elektronikus (kisipari) fesszabot megéri belerakni vagy nem sokáig bírná? Véleményeket előre is köszi.

nem tom én azt akarom hogyha már felújítom ne lötyögjön már.

persze ez is lehet de lehet hogy nem.nekem olyan volt hogy összeraktam c3-al és kicsit mozgott a főtengely föl is le is és oldalra is de a csapágy miatt és nem a csapágyház vagy a tengely miatt.és ha megjárattam megmelegedett akkor is mozgott.új csapággyal is pár kilóméter után.

És régen hogy hívtak? :)

És ha a hőhatástól (hőtágulás konkrétan) a szorosabb illesztésű csapágy megszorul???

arra gondoltam hogy a legközelebbi újracsapágyazásnála főtengelybe nem c3,hanem sima alapból nem laza illesztésűt rakok mert nem vagyok megelégedve sztem lötyögős.és ez a tengelyen és érzékelhető.normálisat rakok bele olyan illesztésűt mint pl a keréknél van.

Helló mindenkinek már régen írkáltam ide remélem mindenki jól van!
Mz-Jawa szerviz még mindig működik csak Érdre költözött!
Tel.:06309811674

Tán valamilyen adalék a benzinben vagy az olajban.
De nem kell vele foglalkozni ha jó a gép, márpedig jó a leírásod alapján.
A lényeg, hogy közepes színe van a gyertyának se sötét se világos.

ja semmi, csak én szorítottam bele véletlen, mostmár jól jár benne:)

Amugy hidegen picit füstöl ez természetes ,melegen semmi füst.A főt.szimmeringek 1 évesek ,a tömitések jók asszem,mert a torok meg a henger közti tömités is egy éves kb bár majd még megnézem azt is.Indulni is jól indul.Hidegen 2 szivató majd rá a gyujtás és 3.ra indul.Melegen 1 rugásra indul.

Heló.Mi okozhatja azt hogy a ts 150 emnek a gyertya képe téglavörös szinű.A porcelán téglavöröses az elektróda picit barna.Régen szép barna volt az egész.Ugyanugy megy mint régen azzal nincs gond.40 es keverékkel használom.Én arra gyanakszom hogy a siber miatt van.Ugyanis az aljából a sibernek 3 helyen kb 3-4 négyzetmm es darabkák vannak kitörve és ott alapjáraton már több levegőt sziv mint amennyit kéne.Ha benézek a karbiba lezárt siberrel akkor is átlátok a kis kitört lyukaknál.Amugy az alapjárat pont jó (szerencse)mert nem tudnám állitani sem emiatt.A bowdenem igy is 2-3 mm ert lötyög vagyis nem ezzel feszitem a sibert (pedig ezzel kéne).HA ráfeszitenék egyből magasabb lenne az alapjárat.A sibertű felülről a 2. ban van.Ha 3.ba teszem sokkal rosszabbul megy mint kellene,nekhezen pörög fel alapjáratról is.

és ha egyszer ez a problema, hogy lehetne orvosolni? mert nem akarok csak ugy kokanyul neki állni körbecsiszolni meg ilyesmik.
Amúgy vettem bele új dugattyukat, mivel a régieknek a pereme nem volt egyenletes ezért befeszült, és eresztett.