Üdv,
eladó egy 1972-es évjáratú Mz ETS 250, igazi ritkaság, szép eredeti állapotban. Érd: 06/20-9391810

Micsoda pangás van itt!
Egy kis dicsekvés:
Szert tettem egy eredeti DDR gyújtásállító segédeszközre! A gyertya helyére kell betekerni, van rajta egy mutató meg egy tortaszelet alakú számlap 3,5 mm-ig skálázva. (Burkolat-üveg sehol, a teljes mechanika szabadon) A sarkában egy Trabantokból ismert visszajelző, egy vezetékkel, a végén krokodil csipesz.
Minden egyben! Nagyon vidám szerkezet, még sosem láttam ilyet! :-)

Eladók a következő tankok 1000 FT/db
-MZ TS 250
-MZ TS 125
-MZ ETZ 125
Csak telefonon érdeklődjetek!
06 30 5657358

Eladók a következő tankok 1000 FT/db
-MZ TS 250
-MZ TS 125
-MZ ETZ 125

kösz a segítséget mester, de mindíg leáll ez a f..s alapjáraton...most cseréltem fúvókát 120 ról 135 re felemelrtem a túűt, kipucoltam az egészet, de nem az igazi...

Én szilikon pasztával szoktam. A menetbe ne nagyon kenjél, csak a perem alá, hogy kinyomjha körbe, akkor nem fog ereszteni.
Eddig ez vált be legjobban.
Kóc tönkreteszi a finom menetet, teflonszallag nagyon kényes, gumigyűrű bekeményedik és dobhatod ki.

Ráhúzásnál vigyázz, nem kell nagy erővel megtépni, mert körbe letörik a perem. Szilikon pasztával erős meghúzás nélkül sem ereszt, tehát csak anyira kell megúzni, hogy ne essen szét.

Nah! ...elég a dióda háborúból..., azt mondjátok meg tz-n az első telónál felűl van a nagy csavar....ami a kiflihaz rögzít.....a kifli alatt folik az olaj...nem tömit a menet....(vagy a Demszky féle városi utak)....a menetet mivel szoktátok leszigetelni??? Kóc mint a vízszerelők???, vagy a fehér nem tom milyen szallag amit a gázosok használnak???

Valami ötlet???

Én is értem az algoritmust! Addig mérsz és diódát cserélsz körbe körbe míg minden jó, és akkor kb. jó! :-)

Egyébként van olyan szemét cég aki nem csavaroz, hanem szegecseli a diódahidakat a generátorba! Az nem olyan nagy élmény!

Ja és a csúcs! volt a kezemben már japó generátor ami kívülről is szegecselve volt, szétfúráskor derült ki, hogy nem volt csapágy benne, hanem valami zsíros filcszerűségben futott a tengely. Benne bronz csúszógyűrűk, cserélhetetlen bronz kefékkel! (Kb. egyszerre el is fogyott a gyűrű/kefe) Elment olyan 150 000 km-t, és kompletten mehetett a kukába! Az új persze közelítette egy használt autó árát... :-)
Vannak érdekes megoldások!

Értem én hogy mondod, ez tényleg jó és alapos vizsgálata a diódáknak, nincs ebben hiba. Ha generátorok javításával foglalkozol ahol a generátorba van integrálva a diódahíd is, akkor ez az alaposság külön dicséretes.

De amikor otthon házilag ki akarja valaki deríteni hogy mi lehet a gond az MZ töltésével, akkor elég egy gyors ellenörző mérés.

őőő, hát elvileg be lehet úgy állítani, hogy ha teljesen betekered akkor sem áll le, de alapvetően illene leállnia, a túl dúsulás miatt.

Ha magasra tekered az alapjáratot, vagy eleve kevés benzint kap alapjáraton a nagyon leeresztett tű miatt, esetleg a tű hibás kialakítása miatt.

Igazából nincs jelentősége hogy leáll-e. Lényeg hogy amikor tekered ki akkor emelkedjen a fordulat.

Ha nem reagál akkor sem biztos, hogy a csavar a rossz, hanem lehet szivató szelep hiba, vagy más úton kap falslevegőt, esetleg eldugult a levegőjárat.

Persze kulturáltak vagyunk, csak poénkodok!

Pedig, ha hiszed ha nem találkoztam már 1-2 félig rossz diódával, amit tényleg észre sem veszel! És azon is lehet vitázni, hogy baj-e ha bennmarad a helyén, vagy cserélni kell.
Nálam anno raktáron volt sok felújított generátor/önindító, így cserére adtam garival. Hoztál egyet, ha volt a polcon kaptad is az "újat" Csapágy csere, felszabályozás, ház homokfújás-festés, garihoz szám beütés és persze alapos átvizsgálás/kimérés.
Ennyi, Ha már a nevem adom hozzá!!! Egyébként jól ment a bolt! :-)

Visszaolvastam:
Egyik, hogy a hűtés melegítésnél persze záróáramot is mérek.

másik:
"hogy, FIX mA-nél mérve és a feszültséget változtatva változik az ellenállás"

Ez is jó félre érthető, mielőtt valaki beleköt, itt a nyitó feszültség, és környékének a karakterisztikája lehet érdekes. Van olyan hiba is, hogy zárási fesz felett is normálisnál jóval többet ereszt vissza a dióda. Vagy épp a nyitási fesz felett túl nagy az ellenállása. Amitől persze még lehet jó töltésünk, de ez akkor is hiba!

Asszem ennyi, innentől lehet fikázni a módszert! :-)

Nem veszekedésről beszélek, hanem kultúrált vitáról. Jelenleg ezt műveljük :)

Hát igen, kicsit túl alaposkodtad :)

Sima egyenirányító hídnál nem szokás enyire, mert nem jellemző hogy félig legyen jó egy dióda.
Szerintem ha nem muszály nem érdemes forrasztgatni.
Ez főleg akkor kap nagy hangsúlyt amikor bonyolultabb áramkörben keresel hibát :D vagy nincs forrasztópákád.

:D kicsit belegubancolódtál az elméletbe
Ha 2 dióda zárlatos és rámérsz egy harmadikra és az azt mondja hogy jó, akkor pont azt kaptad amit akartál, hiszen jó a mért dióda :D
Mivel mindegyiket megméred, a zárlatos diódáknál természetesen zárlatot fogsz mindenképpen mérni, és azokat reflexből és gondolkodás nélkül cserélheted.

Természetesen én is le tudok olyan esetet írni amikor megtévesztő a felállás, de miután a zárlatos diódákat cserélted a maradék hibás diódák is megtalálhatóak az újra mérés soran.

Megjegyzem, ha 2 azonos fázison lévő dióda zárlatos, akkor a többi is gyorsan az lesz, és ha tovább járatod, akkor a generátor is le fog égni.

Ha van egy kis szerencséd, akkor elolvad és kifolyik a forrasztóón és megszakad a zaárlatos ág, én már jártam így :D

Ne vitatkozzunk, mert azt minek. :-)
A töltésgond már megoldódott, hogy ki hogy szeret mérni, az meg az ő dolga.
Én általában kiforrasztom a diódákat, és egyesével kimérem.
A szakadás/zárlat mérés szerintem amúgy is kevéske.
Fogom a diódát és szobahőmérsékleten megnézem mit tesz, ha 600 mV közöt nyit, az már jó jel. Ekkor lefagyasztom, és ha ekkor 800mV körül nyit az is jó jel. Persze utána felmelegítem úgy 80-100 fokra (lehet bátran kb. 120C-ig bírja a dióda, a motorban is szokott 80C fokos lenni) és ha akkor 400mV körül nyit akkor jónak nyilvánítom. Nem ritka amelyik szoba hőmérsékleten tuti, kis meleg hatására zárlatos lesz, vagy hideg hatására megszakad.

Igazad van, a sorba kapcsolt diódáknál nő a nyitófeszültség, meg lehet számolni, agyalni, meg hivatkozni Kirchhoff barátunk törvényire is. :-)
Én akkor is azt mondom, hogy rendes kiméréshez szét kell forrasztani.

És akkor arról a mérésről még nem is beszéltünk, hogy, FIX mA-nél mérve és a feszültséget változtatva változik az ellenállás, vagyis a diódának van egy karakterisztikája, és azt illik neki követnie.

Én régen dolgoztam ezzel, már nem látom úgy át, de ha valaki anno elhozta hozzám a generátorát felújításra, legalább a 2 pólust szétszedve mindig egyenként mértem, mert szerintem máshogy nem tudod meg melyik dióda a beteg.
Mint írtam, vitázni nem fogunk, az is lehet hogy én vagyok (voltam) a túl alapos... :-)

Vitatkozzunk? Jó.

A diódáknak 0,6Vos nyitóírányu feszültségre van szüksége, vagyis ha 2 diódán folyik a műszer árama azonnal látszik hogy az nem egy dióda mérése.

Ha záró irányba mérem, akkor 2 azonos ágban lévő diódának kell zárlatosnak lennie, ahoz hogy bekövetkezzen az amit leírtál. Ennek roppant kicsi az esélye, de ha bekövetkezik akkor az elöbb említett 0,6V miatt egyértelmüen látszik a műszeren, hogy nem egy zárlatos diódát mérek, hanem egy nyitóirányban lévőt.

Ekkor kell már picit gondolkodni, és tovább méregetni, de ennek ellenére elég jól meg lehet találni a hibás diódákat.

Tehát nem kell szétszedni, hogy bárki megtudja baja van a diódahídnak, és nekem ahoz sem kell szétszedni, hogy megmondjam melyik diódák a hibásak, de ahogy leírtam jó esélyel bárki megtalálja a hibás diódákat.

Ugye jellemzően zárlatosak szoktak lenni a diódák, és általában 2nél több nem szál el. Ha a dióda zárlatos, akkor nagyon nem zavarja az áramkört a többi rész, mert hülye lesz 0,6V felé menni amikor a zárlat felé is mehet az áram, vagyis ahol zárlatot mérsz ott vagy a konkrét dióda zárlatos, vagy valaki átkötötte dróttal, esetleg 3 dióda zárlatos, de akkor a többi dióda is tönkremegy, a túláramtól, tehát egyben cserélheted mind a 6ot.

csá! kérdésema következő:(részlet a porlaszóbeállításos cikkből) "...Fúvóka ellenörzés után, tekerjük ki a melléklevegő csavart és ha sérült a tömítő kúpja, akkor cseréljük... A melléklevegő csavar működéséről érdemes tudni, hogy teljesen becsavarva leáll a motor, kifelé csavarva pedig gyors ütemben növekszik az alapjárat, majd ha túlcsavartuk az optimális ponton, akkor sokáig nem változik a fordulat...." - mi ez a ? mikor jó kúpja? én ha betekerem tökig akkor nem fullad le a mocim és ez normális?

tudna nekem valaki segiteni abban hogy egy törött 250es etz balloldali blokk közepet érdemes e hegesztettni vagy inkább venni hozzá egy másikat?
tegyük fel egy másik passzol a régihez, mert én úgy hallottam hogy ezek eggyütt vannak kimunkálva. igaz ez?

Szóval: megoldotta a gondot...

A számítógép nem nekem való, mindig elborzadok, a saját helyesírásomon... :-(

Szia!
Sajnos nem így van! Ha minden jó akkor jó a módszer, azt nem így értettem,
inkább úgy, hogy ha teljesen jó a diódahíd, akkor jót mérsz. Másra ez a mérés nem jó!

Egy példa olyan hibára ami gyakori, de így kimérhetetlen:
Ha össze van minden forrasztva, nem szeded szét, és egy fázison meghal mind2 dióda úgy, hogy oda vissza ereszt, akkor rámérsz, és az áramkör a másik fázis(ok) diódáin át záródik. Fordított polaritással pedig nem záródik. (Mivel a többi dióda jó)
Vagyis egy irányba ereszt, fordítva meg nem. Pont ahogy kell, ebből meg te arra gondolsz, hogy minden OK! Pedig ott van benne 2db tökre zárlatos dióda!

sajnos nem tudom egyszerűbben fogalmazni, le kéne rajzolni és mindenki rögtön értené. Mert amúgy ez egy elég egyszerű szerkezet, de aki még nem látott ilyet, az bizos nem érti miről hablatyolok itt. :-(

Egyébként is már mind1, mint olvastam egy helyi szaki megoldotta a gondolt!

De ennyi erővel aki nem ért hozzá (mint pl Én) az is meg tudja mérni, hogy jó e.
Ha viszont valamelyik mérés nem jó, akkor lehet tudni, hogy ott van a bibi.
Utána meg el lehet vinni egy elektronikához jobban értő szakihoz, hogy forrasztgassa szét és találja meg, hogy melyik dióda a hibás.

Ha így mérsz, akkor méred az adott diódát, meg vele az összes többit is!
Szóval gondolj csak bele, van 2 pólusod ,közte van 1-1 dióda fázisonként. Az összesen 6 dióda. (A segéddiódákat most inkább ne nézzük.) Vagyis ha rámérsz az egyik pólusra és a fázisra, akkor arról pólusról valamelyik másik fázis 2 diódáján át a másik pólusra, és onnan a te fázisodhoz tartozó másik diódán át záródhat az áramkör. Vagyis egyszerre méred az összes diódát, nem csak azt az egyet!
Szóval a módszer jó, ha minden stimmel, de ha gond van, akkor nem tudod eldönteni, hogy melyik dióda rossz, csak ha szétforrasztod őket!

A benemneti fázisok és valamelyik pólus között mérsz. adott fázis és polus közötti egy darab diódát méred, szétforrasztás nélkül.

OK, hogy van dióda vizsgáló, akkor a kapcsolási feszültség gond kilőve.
Viszont ha nem forrasztod szét őket honnan tudod meg melyik ereszt?

jó a c3-is

"Nem én jöttem rá hanem a Sanyi bácsi"
jav.

köszönöm a tippeket,meg van a tettes.Nem én jöttem rá han a Sanyi bácsi, a villamosságis akihez járok,szóval a bibi ott volt,hogy az egyik új kábel a fesszab.-nál meg volt szakadva és hol összért,hol nem.ilyenkor ívet húzott a mocsok, és szépen áthegesztett a testre,ezek össze házasodtak és így jött létre a zárlat.A másik,az meg egy nagyon-nagyon banális hiba,hogy a D+-ra megy egy (nálam piros-sárga)vezeték,aminek a saruja eltört és a fesszab.fedelén letestelt,úgyhogy duplaszvatás ment végbe,de ezt az utóbbi hibát csak most vettük észre mert, amikor rátettem legutóljára az ülést,akkor még jó volt.

Sziasztok
Fag C3-mas fötengelycsapágy jó az etz-be?
A gyári c4-el szerelt.
Tanácstalan vagyok , szinte minden boltban mást mondanak.

ja igen az odavezető zsinórokat le kell húzni róla a mérés idejére.

Nem kell kiforrasztani.
DMM-en van dióda vizsgáló
piros vezeték a pluszhoz, feketével a fázosokat végigcsengetni, ha végtelent mérsz akkor az rossz.
Megfordítod, fekete, pluszra, pirossal a fázisokat. Mindenhol szakadást kell mérni.

Ugyan ezt megcsinálod a negatív irány és a fázisok között, azzal a különbséggel, hogy a fázisoknál van a piros vezeték akkor nem lehet szakadt és fordítva.

Miket idézek!
Szóval az előző idézet önmagamtól helyesen:
"Forgórésznél a csúszógyűrű/ test között mérj ellenállást."

Visszaolvastam, kicsit homályos a fogalmazás.
"Forgórésznél a / test között mérj ellenállást."

Helyesbítés:
Természetesen a csúszógyűrű/csúszógyűrű között is mérj!
És ugyanúgy mint az állórésznél, testre végtelen, egymás között pedig a gyárilag megadott érték.

Sajnos fejből az ellenállást nem tudom, de a MZ könyvben 100%-hogy benne van!

Ne csiszold meg, az hosszú távon tuti tönkre vágja! Egy kis sérülés pár ezer km múlva kész árokká mélyül!
Meg a 3 fázisnál ne is méregess voltokat, mert az nem mond semmit.
Ha minden össze van kötve és jár a gép mérj rá az akku 2 sarkára. Ha ott kevés a fesz., akkor mérj rá a gerjesztőszálra. Ha ott sincs zeusz, akkor fesszabályzó a ludas.
(Durva de egyszerű módszer, hogy lehúzod a gerjesztőszálat és az akkuról egy + szálat rövid időre hozzáérintesz a generátor gerjesztéséhez miközben mérsz. Ha ekkor tölteni kezd mint őrült, akkor a feszültségszabályozó szart be.)
Ha viszont gerjesztés van, akkor ellenállást mérj a generátoron a 3 fázis között, illetve a 3 fázis és a test között.
Ha a megadott értéktől eltér az ellenállás bármely 2 fázis között, vagy a testre nem végtelen, akkor az állórész hulla.
Forgórésznél a csúszógyűrűk/ test között mérj ellenállást. (Vigyázz a csúszógyűrűket meg ne sértsd!)
Ha az álló/forgórész is jó, akkor a diódák is szarakodhatnak, de azokat elég bonyolult kimérni. Először is ugye szét kell forrasztani a hidat, és egyenként mérni. És persze nem árt egy olyan műszer amit a nyitóáramhoz lehet állítani. (Vagyis, ha mindent kizártál, csak a dioda maradt, akkor azt inkább egyben cseréld.)

Üdv Attila

Az ES-en volt nekem olyan hogy a kommutátor közöket ki kellett takarítani és kicsit megcsiszoltam 800as vizessel,utána jó lett.megpróbálok tovább nézelődni,illetve amire gyanakszom az az egyenirányító.A fesszabon vannak látható nyomai ha elszállt?

jaj, ne csiszold meg, csak tiszta rongyal vagy papírral dörzsöld le a koszt, de szerintem nem az lesz a gond. Hacsak kentél rá szigetelő lakkot akkor a szenyeződésekre elég érzéketlen.

...szerintem se...., ...a fesz.szab., viszont pikk pakk tönkre megy...egyszer hozzáérintesz nem oda illő kábelt, és rögtön kisüti magát....és belül megolvad...

lehet aztán, hogy a forgó résznek van baja....az kapja a gerjesztést, és az állórészben indukálódik, vagy mi az áram.... de van itt egy jó elektromos, KERI,...:), ő vágja nagyon!Faggasd!!! :)

Ha csak nem túrtál könyökig fáradtolajban mielőtt hozzányúltál, akkor nem az lesz a baj.

köszönöm a tippeket,a nagyját már átnéztem,a fesszab eleve kicsukva mert mielőtt felraktam a saját kábelkötegemet amit csináltam,akkor még minden fasza volt,de most elkezdte ezt a balhét,és ami engem zavar hogy puszta kézzel megfogtam a szén csúszógyűrűt,ami lehet hogy elzsírosodott.megcsiszolom egy kicsit és aztán kiderül miről is szól a fáma.Elképzelhető hogy az egyenirányító,mert a forrasztási pontokat átforrasztottam,és a sok retektől megtisztítottam,a biztítóm meg át van csiszolva kivűl-belül.idáig semmi gond,azóta szarakszik amióta felraktam a hall gyujtást és pontosan beállítottam,ekkor fogtam meg a csúszógyűrűt.

Szia!

1.mérd le a 3 fekete kábelen mennyi jön fel: kb 7 volt kábelenként

(ha kevesebb valamelyiknél kevesebb rossz a forrasztás, ha mindegyiknél, akkor a gerjesztés nem okés)

2.lejön a 7 volt akkor mérd le mennyi jön ki az egyenirányitóból, az kb 12,6-14,6 volt, fordulatfüggően...és ezt kell mérned az aksinál is...

ha nem annyi akkor gyanakodnék a fesz.szabályzóra.

Általában amugy a hiba a biztositék táblánál van. ellenállásméréssel meg tudod nézni, hogy a biztositékoknál átmegy-e rendesen az áram.... (nekem volt olyan, hogy ki volt lazulva, és csak akkor szorakozott amikor 2000 fölé pörgött a motor, és rezonálni kezdett)

még 1-2 hónap mulva indul a motorok után i kereslet, most még fáznak a vevők.

Ez az. Egyébként semmi közük hozzá.

Vizsgabiztosálló szivargyújtó... :))

olyan kérdésem még lenne hogy a szén csúszógyűrű mennyire érzékeny pl.ha megfogom puszta lézzel?
lehet hogy azért nincs rendes töltésem mert elzsírosodott?kefék újak,meg idáig apróbb gondokon kívűl nem volt vele semmi.
Kábelköteg csere óta most ment először komolyabb távot.

kék helyzet az jogos, abban igazad van,azért használom mert olyan hülye színe van(tescos festett) és észreveszem, ha világít,nehogy lemerüljön a moci.A kályhámmal csak annyi gond volt hogy a lábtartót hátul el kellett fordítani hogy felférjen a dob.A szíjas megoldásos nagyon komoly:D
Amit kicsit furcsállok hogy előttem volt egy srác egy kawával, ott szívóztak vele a fékpadon,engem meg továbbküldtek,fékbemérés nélkül.most ez micsoda?ezért fizetek én?Jó azért is kellett mert menet közben színt változtattam és kell a ocsmányirodába adatlap az új forg.hoz.

Köszi a tippeket a szivargyújtóval kapcsolatban.
A kormánytengely belső átmérője alig 0,5-1 mm-rel nagyobb, mint a szivargyújtóé. Szal azt frankón körbeszigszalagoztam és a testet ahogy mondtátok az első lámpához nyomtam, a + -ot pedig biztostékhoz. Minden faszául működik. Ja és így szerintem abszolút vzálló, mivel a kormánytengely porvédő műanyag kupakja pont fedi. Picit még ki fogom tágítani, hogy könnyebben lehessen leszedni, de egyébként jó. Köszi mindenkinek a tippeket. Ha valakit érdekel kép az szóljon. Szerintem nagyon jó, mert egyáltalán nem látszik, hogy ott lenne egyáltalán szivargyújtó.

Sziasztok!

Ti biztosan tudtok segíteni. Uralra gyűjtök, de az MZ-met nem tudom eladni. A gép 250-es Generátoros, tárcsafékes, és nagyon jól néz ki. A képesmotoron hirdetem, de nincs érdeklődés.

ja a mozaikosok híresen tetü társaság, olyankoért sz.atnak amihez semm közük.
A kék helyzetjelző, sportkipu, mondjuk jogos, mert kék lámpa csak a hatósági járművön lehet, kipufogó meg elvileg csak gyári, vagy azonos, de ha normális hangja van akkor értelmes vizsgáztató nem foglalkozik vele.
Én a Vass Gereben utcába viszem. Ott csak értelemes dolgokért szólnak és elég jóindulatuak voltak eddig.
Régen a mozaikosoknak a gumi sárvédő, meg az ülés közepén lévő szíj volt a mániájuk. Volt hogy egy terepmotort aminek a segge 1 méterrel magasabban van mint a kerék, hiányolták ezt. Csóka csak pislogot. Én meg fogtam az övemet és gyorsan átkötöttem az ülésen :D

Stroboszkóppal szokták az ilyet nézni.
LED is megteszi strobi helyett, valami nagy fényerejü, de azt is illeszteni kell valahogy, mert közvetlenül nem lehet rádugni.
FHP-hez kell egy jelölés, és amikor megszakítás van villan egyett a strobi. ezért a jelölést állónak látod és pontosan tudod hogy FHP elött hol szakít meg...érdemes beskálázni az alaplapon, fok szerint, hogy legyen mihez viszonyítani.

ok

Örülök neki hogy jó lett! ha bármi bajod van vele nyugodtan szólj!