Én a trophym-ra ragasztattam fákpofát.Valami zöld színe van, állítólag kamionoknál is használják. Bovdent egy eredetit használok jól átkenve. A fékkulcs és a pofák közé én is raktam be acél lemezt amit ráhajtottam a pofákra hogy még véletlen se csússzon le. Most olyan fékerőm van hogy tudok az első kerékkel csíkot húzni az aszfalton.

Az a piros nagyon kemény és nem fog. Bár tartós, de hajlamos a tükrösödésre is.
Pár száz forintos szürkét használok.
Az a legjobb.
Hidegen/nedvesen kicsit nyikorog meg túl harapós, de egy két óvatos fékezés után teljesen jól kezelhető lesz, és a melegedést is jól bírja. A racingos ETZ-n is olyat használtam sokáig, bár most szinterre lett lecserélve.

Egyébként kisipari fék felújító mester ugyan ezt a kopófelületet ragasztgatta felénk. Bár arra azt mondták hogy néha megrepedezett vagy levált a túl intenzív fékezésektől, de egyrészt az tárcsaféknél volt, másrészt, amit a Futárpetinél vettem azzal nem volt ilyen gond a tárcsán sem.

Másik hátránya hogy viszonylag gyorsan kopik, 1-2 évet bír nálam, bár ez engem nem érdekel ha jól fog.

Bowdent csináltattam bowdenesnél. Drága volt, de nekem megérte.

Ugye a jó fékhez az kell hogy az alkatrészek minél simábban és könnyebben mozogjanak. Még a fékkar finom csapágyazása is érezhetően javítja a fék kezelhetőségét. A teflonos vastag bowden is nagyon finoman mozog nagy terhelés alatt is, a vastagsága miatt pedig nagy ívben hajlik és ez is sokat számít.

Aztán a fékkulcs ha megfigyeled, eléggé el van nagyolva. Gyakorlatilag nem az íven végigcsúszva emel ki, hanem egy pont érintkezik javarészt, és amikor eléri a síkot akkor hirtelen kezd emelni. Ráadásul nagyon sokat kellet fordulnia a kulcsnak hogy hozzáérjen. Én átköszörültem a kulcsot hogy egyenletesen és hosszabban emeljen, meg beraktam hézagoló acél lemezeket a fékbetét alu végére. Ezzel egyrészt jobban kihasználja a kulcsot, másrészt az acél felületén könnyebben csúszik. Persze rá kellet hajtogatni a végeit, hogy ne essen le róla.

Mindezt nagy terhelésre tervezett vízálló zsírral fejeltem meg az összes csúszási vagy forgási pontot megkenve. Valami Agip TOP2000-es Mellesleg ez hőálló is, tehát nem fog lecsorogni a dobra egy egy intenzívebb fékezés után.

Kösz, majd megpróbálom azt is, szerencsére van a háznál másik TS, kiderült hogy a trafó jó. Még holnap művészkedek, mert már nagyon idegel...

Hétvégén volt egy kis MZ szerelés, amolyan szezonra felkészítős jelleggel. Elhatároztam, hogy a dobféken is fogok kicsit javítani a közeljövőben. Ki kellene hozni belőle ami kihozható, mert szeretek haladni és meg is kellene tudni állni. Ezért most elég aktuális a téma.

Melyik az a puha fekete?
Fekete színben lehet kapni párszáz forinttól több ezer forintos fékpofát is az MZ-hez. Nekem egyébként pirosas színű van benne.
Ezt biztos, hogy cserélni akarom, mert elég kopottak és valamiért egyre rosszabbul fognak.

Illetve a bowdent méretre készítetted, vagy lehet ilyet kapni valahol?
Az utángyártott bowben egy borzalom!

Szürke puha felületű betéttel nekem jól fogott.

A kulcsot reszeltem kicsit formára hogy egyenletesebben és erősebben emeljen, mert annak sem igazán jó a profilja, valamint 10mm-es teflonos fékbowden van rátéve, ezzel olyan mint a hidraulikus fék :)

Egyszer még a fenekét is megemelte.

Jut eszembe, dobfékes MZ-n sikerült már valakinek értékelhető fékhatást elérni?
Esetleg nincs valahol forgalomban valami csoda fékbetét, ami javít rajta?
Az enyém egyébként teljes felületen fog, egyenletesen is, még műszakin is megfelelt mindenféle trükk nélkül, viszont én inkább olyat szeretnék, amivel meg is lehet állni.

Köszi szépen ha sikerrel járok majd megosztom veletek az élményt. Amúgy cseréltem már tárcsát is mert volt egy tartalékba de nem oldotta meg. 33000-ért meg nem veszek azért újat, hogy megint megszívassanak.

Igen én voltam a kísérleti nyúl.
Az egyenlőtlenül fogó féktárcsát, a vizsgáztató, csavar lazítóval fújta le, utána már megfelelt a fékpadon. de lemosás után is nyomatékosan felhívták a figyelmemet az óvatos fék használatra.

Állítólag a probléma megoldható úgy is ha rosszul fogó enyhén olajos fékbetétet raksz fel.

Jobban kell nyomni a fékezéshez, de kicsivel egyenletesebb lesz :) de ezt csak vizsgára, utcán biztonságosabb ha kicsit lüktet a fék de fog.

Sérült, túlkopott a tárcsa, vagy rosszul rakták fel.
Esetleg olaj rajta maradt.

De ha van tojás a kerékben az is tud egyenetlen fékezést produkálni.

Forgasd meg az első kereket a levegőben, és a villához fogj egy csavarhúzót. Ott látod mennyire üt. Ha látod akkor már rossz. Ha van indikátor órád akkor azzal mérd ki.

Egyébként menjenek a francba hogy ilyen öreg motoroknál ilyennel vacakolnak. Dobféknél még nehezebb ezt megoldani. Én össze szenvedtem hogy egyenletes legyen, de csak az első fékezésig lesz dobféknél egyenletes a frissen köszörül dob is.

Valamelyik évben rendes volt a csóka és úgy fékezett vele hogy kikompenzálta egyenletes fék nyomogatással a hullámot :D de mondta is hogy tisztában van vele hogy ezeknél a motoroknál nem lehet megoldani.

Sziasztok!

Van ötlete valakinek milyen javítást kell elvégezni az első féknél, hogy egyenletes legyen a fékezés. A 80% fékezésnél a vizsgán elbukott. Ha húzom a fékkart szakaszosan fog majdhogynem fele tárcsán igen felén meg kevésbé.

Köszönöm
MJ

Nekem már volt ilyen gondom, hogy betettem az új gyertyát, és hidegen kihagyogatott. Kisebb hézagot állítva utána semmi gond nem volt.

Próbáld kisebb megszakító, és gyertyahézaggal.

De, okoz!

Az nem okoz szakaszos hibát ahogy tudom. Eddig a trafót gondoltam, de az meg jónak tűnik, illetve ugyanolyan, a 250esben meg még aznap is jó volt. Megszakítót nem cseréltem még gyújtásnál kb, ellenállás tekercsnek meg gyújtáshoz nemsok köze van... remélem jó az eszmefuttatás.

Már írtam, esetleg keveset kap?

Trafóval pont ezzel a fajtával már volt részleges tekercsszakadásom, amiatt maradtam ott szegeden is majdnem. De most lehet mégse az lesz, mert a másik trafóval is ugyanaz a tünet. MOst kis hatásszünet mert a visszacsapódó berugókar megtörte az akkumulátort, kifolyt a középső cella. -.-
Várom az ötleteket.
(hiba: hidegen nagyon ki-kihagy, meg tegnap óta melegen menet közben is csinálta)

Tudod, 7.-én (Szegeden) megszokott börze, ahová "talán" elmész. Ott biztos találsz eredetit.
Teknőc

Börzéken, vagy bontókban használt japán trafó, még a megszakítós korszakból. A külső vasmagosak bírják legjobban. Azok örök darabok.
De nekem gyanús amit írsz, a trafó inkább melegen szokott szarakodni.

Nem biztos ám a gyújtás, lehet szegény keverék is.

Egyébként kisiparin kívül milyen trafó van még reális árban, ami nem döglik meg 2 év alatt? Sanszos h az a bajom... :/

Nemgáz, időközben elkezdtem a hibakeresést, új kondival, új gyertyával is ugyanúgy szaggat, gyújtást tegnap állítottam, szikra meg álló helyben van és elég nagy is. Szóval most a trafónál tartok, bonthatom ki a 250esből.
Nem játék sajna, a piac felől jövet már attól féltem hogy útbahagy. :/
Tegnap a Simsont is kinyírtam egy mosással, szóval eddig 2 nap alatt 2 motor K.O. :D

Gabi! mechanikus a gyújtás?
Ha igen, csiszolás megoldhatja megszakítónál.(tudod, Alberci: "mekkora Kráterek...!") Ha nem...
Igen, lehet még kondi is..sőt más is.
Bár elnézést, hogy beleszóltam.
Teknőc

Olyan hibánál, hogy hidegen mindig, meg melegen néha menet közben is szaggat 1-1et a motor mire kéne figyelnem?
Gyertyát már cseréltem, eddig nem is zavart komolyan mert csak hidegen csinálta beindítás után, de ma már menet közben is. Kondi ha döglődik csinálhat ilyet?

Szép, de nem akarom tudni menyit eszik :D

Hm, mindenütt találkozom e videóval, gondoltam én is tovább viszem:)
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mUyMVp8lMWg
Teknőc

Hali,
Győrben, vagy a környéken hol van esetleg olyan szerviz, vagy szerelő, aki a kuplungot fel tudja újítani? Nemcsak szétszerelésről beszélek, hanem a lelkiismeretes összeszerelésről is... :) Igencsak fent fog. Annyi "borzalmat" olvastam erről, hogy ehhez azért nem merek hozzányúlni.
A gugli nem talált ilyen szervizt, de ettől még simán lehet. Volt Vámosszabadiban egy ilyen mester, de ő már régen nem praktizál, úgy tudom.

Akkor kb. jót jósoltam a sokat állt motorra. :-)

Persze nagyon nem mindegy hol és hogyan állt. Esetleg gondos emberek bedugták a kipufogót/légszűrőt, Vagy 20 éven át átjárt rajta a pincei nedves levegő.
Láttam már olyan embert, aki sima téli leállításkor kitekerte a gyertyát öntött bele egy kis olajat, átforgatta vele. Ezután kipufogót és légszűrőt lezárta. A benzint leeresztette az úszóházból, a tankba meg öntött valami szuper löttyöt, amitől nem romlik a benzin. Ezután akksi ki és kívül mindenféle csodaszerrel lekente. Gyakorlatilag bebalzsamozva és letakarva várta a nyarat egy fűtött helységben.
Még biztos mondana mindenféle varázslatot a gazdája, de nekem ennyi jutott eszembe.
Ez a motor egyébként 30 éves és úgy néz ki mintha új lenne.
A módszer tehát jó, de én például soha nem venném rá magam, hogy egy napot rászánjak a motor konzerválására...

MOndtam már, nekem a 250/1es kvázi 20 évet állt :) szimmeringet persze cseréltem. Ami bajos vele az hogy a váz rozsdásodott néhol, meg az elektrinika.... mindig az elektronika...

Nem jellemző, de én akkor is valami dugulásra, vagy túlfolyásra gondolnék.
Ilyen a napi használatban is előfordulhat.

Persze lehet más is, ahogy azt az MZ Clubon is írták, de első körön ennek járnék utána.

Ez a hosszu ido max masfel honap volt. A tank amugy rozsda mentes, azert is vettem meg januarban. Ennyi ido eleg az elkoszolodashoz?

Nem folyik bele elég benzin, v. túl sok folyik bele.
Tank, benzincsap, karbi pucolás, állítás amúgy is ráfér hosszú leállítás után.

Hali,
Hosszú idő után felültem a szekérre. Az a bajom ( nem is az enyém, hanem a motoré ), hogy hidegindítás után még a motor bemelegedése után is úgy tűnik, mintha a szivató rajta lenne, pedig a bovdent megmozgatva az érezhetően laza. Tömítő gumi új. A motor erőtlen, gázkarra nem reagál, fordulatszám szépen lassan csökken, akárhogyan is tekerem a gázkart. A motort leállítva, majd újra indítva mintha semmi baja sem lenne, fürgén reagál, minden OK.

Köszi szépen a véleményeket. Még átfogom gondolni a vételt.

Én nem vennék 6éve álló motort, maximum alkatrésznek, de annak meg drága.
Egyrészt ezek nem véletlenül állnak.
De ha még tökéletes állapotban állították is le és végig jó helyen állt, akkor is elöregszik benne minden ami műanyag és rozsdásodik benne minden ami vas. A 6 év állás után napi használható szintre hozni nem olcsó. Rövid idő alatt egy csomó hibája fog előjönni. Szimeringek, tömítések, gumi alkatrészek tuti nem bírják, ezek biztos cserére szorulnak. De esélyes az is, hogy elektromos gondjai lesznek, sőt a hengerfal, a gyűrűk és a csapágyak is hamar megadják magukat, ha nekiállsz használni.
Ettől még megérheti a 75 000 Ft-ot, de számolj rá, hogy kb még egyszer ennyit rá fogsz költeni.

a 11ezer km-et meg ne vedd biztosra, nekem is évekig nem működött az órám

Elég lelakottnak hangzik, én 25-ért vettem hasonlót.

Köszi a válaszokat. A mocit 75 000 ért venném meg, de tankja rozsdás, első kerék kopott szóval cserés. Mind a két felni egy ponton van a tengely irányba benyomódva, amit csak cserélni lehet, de a pali ad hozzá két felnit. Töltése sincs, akksi nincs benne, de viszont 11 000 km van benne. 6 évet állt és 2. rugásra elindult, nagyon szép hangja van. Szerintetek megéri vele foglalkozni?

Egyébként kis deformációt meg sem lehet érezni menet közben, és semmi hátránya nincsen...pályás sokat esik az ember, így a váz is girbe-gurba, de engem nem zavar, legfeljebb ügyelek rá hogy legközelebb a másik irányba essek el és akkor kiegyenlíti a váz hibáját :D

Ahogy az előttem szóló is írta. Ezt így nem fogod kimérni, viszont ha leveszed a tankot, a híd oldalán látszik a fénytörésen látszik a legkisebb deformáció.

Ha lerakod középtámaszra és belenézel a két kerékben akkor is látszik ha el vannak csavarodva a síkhoz képest.

Ezen felül a felnit nézd meg, hogy ne üssön, valamint a villák ne legyenek görbék, illetve ne szoruljanak.

Mérőpad nélkül nem tudod megmondani, hiába tudod a méreteket. Ami elég költséges dolog. A tengelyek távolsága sem mond semmit. Lehet kopott/sérült villa és már más is a távolság.
Viszont ha mész vele kiderül.
Illetve, ha gyanús, akkor leveszed a tankot és ha sérült, akkor a tank alatt szinte mindig deformálódik a váz. Ugyanis itt a leggyengébb, a konstrukció miatt ez a rész nyeli el az energiát. Ha itt bármelyik oldalán horpadás vagy egyenes vonalú törés van, akkor az a váz kuka. Vagy javítás, ami nem olcsó, de ha egyébként jó a motor az is megérheti.

http://olx.hu/hirdetes/etz-150-ID28u7W.html#8a751739b5

Eladó lett a motorom.Hátha érdekel valakit.
+van egy forgalomból kivont etz-125,ha kell küldök képet
üdv széles utat ! occsó benzint !

Üdv. Valaki tud nekem segíteni? 250-es Etz-t szeretnék venni, de az eladó lepatkázta. Arra vagyok kiváncsi, hogy a váz nem hajolt e meg. Ha valaki tudja az első és hátsó tengely közötti távolságot, az legyen szíves írjon. Köszönöm.

A MZ-nek a üzemanyag csapjának teljesíteni kell a 12Liter/óra átfolyási mennyiséget. Ha ez nincs meg nem lehet a karburátort megfelelően beállítani.

A motor fűrész karburátorok beállításához meg csak annyit fűznék hozzá: "pop off pressure"(nyomás) nincs rendben, lehetetlenség megfelelően üzemeltetni , még új membránnal is.

:)

Azon gondolkodtam, hogy ez most komoly, vagy trollkodsz.

Ja! ez egyszerűnek tűnik így leírva, de a működési tartományhoz viszonyítva a helyes beállítás tartománya kb 1:20 arányul
és az 1/20-ad részen kell érezni miként viselkedik a gép..
mondjuk 19-en megy jól, 20-on már fullad, de 18-on már szétesik működésében :) és nem lehet egyik működési tartomány se kevesebb

jó, ez igaz, annyit tapasztalatból már tudok, hogy a fűrészkarbi sokkal rugalmasabb, fokozatmentesen hangolható,
és 1 vagy max. 2 levegőjárat fúvóka van benne amivel hangolható amennyiben nem jó.
Persze ezt a hangolást a gyár végzi egyedi esetekben és membránbontással jár, tehát nem egyszerű.
A lényeg ahogy látom az, hogy a motor mindig a maximális üzemanyagot kapja amit még fulladás nélkül még elbír..
Mind alapjárat, részterhelés vagy teljes fordulaton hajtott motornál is.
Legalábbis kopott gépen ez a nyerő, de
biztos vagyok benne, hogy ez a követendő
új esetén is, igaz ott nincs fals levegő amit a henger mellett szívva lerontaná a működést.
Az tény, hogy ezekre mind magam kellett rájöjjek és csak egy átfolyásmérő volt segítségemre.

Nem nagyon értesz hozzá mi? :)

1. Azért a láncfűrész karburátora fényévekkel primitívebb.
2. A karburátor behangolását nem az olaj sűrűséggel végezzük, hanem a szerviz rovatban a karburátor beállítás cikk szerint.

abból kiindulva, hogy egy láncfűrész (vagy fűnyíró) mennyire kényes az üzemanyag milyenségére, gondolok itt arra, hogy egy 25-ös keverékkel működő gépet képtelenség 50-es keverékhez hangolni -mert megpróbáltam a jobb fogyasztási adatok miatt- nem tudom, van e alapjárati fúvóka a karbiban és olajkeverős-e vagy keveréket töltessz bele.. jellemző, hogy a motor hígabb keverék mellett nem hangolható, mert vagy nem lesz jó részterhelésen, vagy megszalad teljes gázon és kiszárad, vagy pótolja a hiányzó üzemanyagot és leégeti a hengerfejet amellett, hogy 3x annyit fogyaszt. Az én ETZ250-em pl. 30-as keverékkel megy, mert azt szereti gyári fúvókaméretek mellett kopottan.