Értem én, hogy kimérted, de ezek szerint nálad minden OK, mégis gond van a gyújtásoddal (?)

Ha nincs kirohadva a réz a kábelből, akkor nem tud ilyet csinálni.

Inkább megszakító vagy kondi. Pl ha elkopik a megszakító és túl kicsi lesz a hézag, ráadásul ettől elmászik az előgyújtás is, akkor szokott nekem ilyesmit csinálni.

Arra valami ötlet, hogy mitől szaggathat az eddig tökéletesen működő 250es? Létezhet az, hogy a trafóba a gyújtókábel rosszul van bedugva, és azért gyenge a szikra és kihagy? Már új trafóval, gyertyával is próbáltam, nincs változás. A gyertya mocskos, szóval egyelőre holnap szedem le a karbit, nem-e sokat kap...

Párral ha visszábbolvasol, nemrég én pont megmértem h nálam milyenek az adatok, nézd meg. Többi kérdésre majd a többiek válaszolnak, én megint elektronikával küzdök, 125ös jó lett, a másik nem.

125 beteg TSnél zárt megszakítónál akkufesz: 6,18V
trafón 1-15 között 5,33V
testhez mérve meg 1es 0,30V, 15ös meg 5,65V
Nyitott megszakítónál akku 6,32V, trafó kivezetéseken 0,0V
testhez mérve 1es és 15ös is 6,28V

De ha már van lemértem a 250/1est is ami köszöni jól van és vígan megy, és van különbség, mondjuk nem értek hozzá
Ott Zárt megszakítónál akku 6,20V, trafó kivezetések között 4,36V

Sziasztok!

Még mindig a gyújtással vesződök. Azt hittem egyszerű, de nem. Kicseréltem a megszakítót, a kondit, a gyújtótrafót, a kábelt és gyertyát is, de még mindig nincs szikra. Átnéztem a kapcsolási rajzot, melyből az derül ki, hogy a megszakító a testet (-) szaggatja és megy a gyújtótrafóra, a pozitív pedig a gyújtáskapcsolón keresztül jön.
Mi lehet nálam a gond? Jut eszetekbe még valami?
Ha gyújtótrafó pozitívját tesstel megnázem kb. akkufeszt kell kapnom így van? Ha nem kapok akkufeszt, akkor lehet a gyújtáskapcsolóm a rossz?

Esetleg beázik a feszültségszabályzó?
De lehet egyszerű érintkezési hiba, vagy zárlat is valahol, amit tovább ront a pára.

Szia!
Jó hallani ismét felőled, még ha a kis géped hibájából is...:)
Teknőc

Sziasztok! Problémás megint a kis Ts! Második alkalommal fordult elő, hogy mosás után (sterimo) pár óra elteltével elindultam vele. A töltés jelző nem aludt ki az első 50-100 méteren. Utána egyszer-csak kialudt és gond nélkül mentem vele. Legutóbb egy felhőszakadás kapott el munkába menet éjszaka. A világításom és a gyújtásom, töltésem akadozott, épp hogy beértem vele a melóba. Hazafele semmi gondom nem volt vele. A kérdésem az lenne, hogy ilyen esetben mi ázhat be? Oldaldeklik nem repedtek, tömítés van ahol kell, máskor nem volt ilyen gondom. A válaszokat előre is köszönöm!

Én is jobb szeretem ha van egy kevés rugalmassága. Pl. ETZ tárcsaféke (ha jó) az túl kemény nekem. Jobban tetszik kisebb átmérőjű főfékhengerrel, amivel igaz, hogy kicsit puhább a nyomáspont, de kisebb erővel lehet adagolni a féket.

Egyetértek Árpival. A lassabban emelő fékkulcs okozhatja a a nyúlós érzést de ez alapvetően nem baj ha ettől jobban fog. Ha bekopik rendesen, ez a nyúlósság szerintem még csökkenhet, meg a fékhatás is növekedhet...legalább is nekem így szokott.

Szerintem a fék kulcs okozza a másságot.
De ha jól fog és jól adagolható akkor nincs baj. Tulajdonképpen én szeretem is ha hosszabb a fék kar útja, persze ha a végén teljesen fog. Talán érzéketlen egy picit a kezem.

Jelentem, ma megcsináltam a féket!
Kapott fekete betétet, kicsit átalakított kulcsot, meg egy gyári bowdent, aminek nem rugózik a háza.
Eddig volt egy határozott nyomáspontja. Addig behúztam és onnan hirtelen kemény lett a fékkar és lehetett húzni izomból, hogy fogjon.
Most behúzásra kicsit nyúlós érzés lett, sokkal hosszabb az útja és fokozatosan egyre nehezebb húzni. Viszont most elfogadhatóan fog és végül is jól adagolható.

Ha már cseréltél és nem változott, akkor nem kell újra.

Más lesz a gond....pl, eldugult benzincsap :D

Akkor először trafócsere mindenképp... megint :D Egyszer cseréltem már ki, de 250es vígan ment ezzel a trafóval is, visszaraktam. Az a vicces, hogy az elmúlt héten ezzel jártam is sokfele, mosás után döglődött csak, de akkoris gyertyacsere után jó volt.
Mondjuk 2éve mikor volt trafóbajom, akkor hasonlóak voltak a tünetek, csak akkor nem tudtam berúgni, meg gyertyákat se ette.

Igazad van, jó meglátás.
Azt az 0,1V-ot nyitott megszakítónál nem venném nagyon a szívemre, mert ez bőven belefér a mérési hibába, de felveti a lehetőséget, hogy akkor is folyik áram a rendszerben, amikor nem kéne.

Viszont ahhoz testzárlatnak kellene lennie, a trafók pedig önmagukkal szoktak csak zárlatba kerülni nem a testtel.

Indukció mérővel lehetne következtetni a változásra, de azért ahhoz is kell egy jó, ugyan olyan trafó, hogy tudjad mennyi a hibátlan érték.

Meg lehet mérni az akku áramát ilyenkor (kiszeded a biztosítékot a helyén méred áram mérő állás legnagyobb értékénél. Ez hasznos lehet a töltés mérésnél is, de ne felejtsed el visszakapcsolni feszültség mérésre ha végeztél, mert így lehet kinyírni a műszert), de a dinamó gerjesztése és a töltés jelző lámpa végett biztosan folyik némi áram. Az meg lazán megmagyarázza azt a feszültség esést.

Bocs, csak az utolsó komentet olvastam, ezt nem.

Na ez egy jó mérés.
Alapvetően az akku feszültség mindig meglesz ha összeadod az összes feszültséget :) mivel ez a 2. számú Kirchof huroktörvény...de ezzel nem zsibbasztalak.

Alapvetően ennyitől még vígan működik. Az 1-15 csatlakozáson mért feszültség hasznosul. Ha ezt levonod az akku feszültségből, akkor megkapod azt a feszültséget, ami a csatlakozókon, vezetékeken, megszakítón, meg gyújtáskapcsolón elveszik.

Neked 0,3V veszik el a megszakító felé menő vezetéken, és az akku-gyújtáskapcsoló-vezetéken 0,53V veszik el.

Nem a legjobb, de nem is vészes, kicsit oxidosak lehetnek az érintkezőid, meg talán a gyújtás kapcsoló is régi, de amint látod a /1-esed vígan megy ennél kisebb feszültséggel is..amin mondjuk csodálkozok, mert én olyan 4,5V felett tekintem működőképesnek a gyújtást :D de ugye ami működik azt nem kell megjavítani :D

Ha még nem cseréltél trafót akkor én megcserélném a /1-el és ha így is csinálja a fesztivált akkor biztosan nem a gyújtással lesz a gond. (persze kábel, gyertya, pipa legyenek rendben, mert bár nem tipikus hiba, de egy túl nagy gyertyahézag, vagy kirohadt gyújtókábel is tud ilyet)

Ha ezek után megint a villannyal jövök, akkor csak hivatkozz arra, hogy ezt már kizártam, mert én nem fogok emlékezni ha két hét múlva felteszed a kérdést megint :)

Keri, te az adatokból látsz valamit? Nekem ez a gyanús hogy nyitott megszakítónál is nagyobb a feszültségesés, na meg az hogy testhez mérve az 1es az nagyon alacsony feszültség(250esnél háromszorakkora volt), az jelenthet tekercszárlatot?

tuti nem, mert a benzincsapot én télen szedtem le, pont azért mert hátha ott fog kibaszni velem :)
Gyertyakábelt én úgy szoktam hogy elvágom és a drót közepébe szúrok árral, aztán a trafóba mehet. De nem oszt nem szoroz, a 250esemen múltkor olyan laza volt hogy egyszerűen kihúztam leállításnál, azóta se csináltam még meg, de ma is ment. Meg a bajos motornál múlthéten csináltam már ezt mert hátha ez a kínja... de nem.

Igen, ez szokott lenni :D

A végén mindkettőnknél tank/benzinszűrő dugulás lesz :P
A gyertyakábelt hogyan rögzitted a trafóba? Lehántod és visszahajtod a szálakat, vagy csak beledugod?

Lehet, látod énis küzdök vele, rossz meglepetés volt 30 kmre otthontól, de végül csak hazavitt, de most hidegen is odahúzom, akkor ahogy mondod kb: felpörög de aztán mintha nem gyújtana 1et de alapjárat közelében meg megint szépen jár. Ja és délben cseréltem új gyertyát, hazaértem, a városhatárban ugyanúgy kezdte...

Na méricskéltem, a beteg TSnél zárt megszakítónál akkufesz: 6,18V
trafón 1-15 között 5,33V
testhez mérve meg 1es 0,30V, 15ös meg 5,65V
Nyitott megszakítónál akku 6,32V, trafó kivezetéseken 0,0V
testhez mérve 1es és 15ös is 6,28V

De ha már van lemértem a 250/1est is ami köszöni jól van és vígan megy, és van különbség, mondjuk nem értek hozzá
Ott Zárt megszakítónál akku 6,20V, trafó kivezetések között 4,36V
1es 1,01V; 15ös 5,43V, vagyis ha jól értem itt megvan az akkufeszültség ha összeadjuk, de a kicsinél meg nem?
Nyitottnál akku 6,34V; trafó pórusokon 0,0V a testhez mérve meg mindkettő 6,33.

Hello! Jó hogy írtátok a trafómérést, én is küzdök a kisTS-sel.
Nálam az volt, hogy kövér gázra betöffögött a motor (fordulattól függetlenül), azt hittem hogy gyújtás nekiálltam szerelni. Új kondi+trabimexa ugyan úgy ment. Aztán rájöttem hogy benzincső lehúz, alig csöpög, itt a baj, de most meg nincs szikra. Vezetékelés nem sérült, akksi jó, akkor trafó lesz igazam van?

Igen, a trafó két csatlakozása között kb. akkufeszültségnek illik megjelennie, ha zárva a megszakító.

Trafóhibát nem tudod kimérni.

Akkor a következő kérdés: hogy kell kimérni? Mondták már régebben nekem, de gőzöm sincs hogy kell, asszem egyik ponton nem kéne mérnem semmit, másikon meg akkufeszültséget?
Gyertyám egyébként őzbarna, amilyennek kell lennie, se nem kormos se semmi.
Viszont ahol vettem a gyertyát ott a kondenzátort mondták, de azt egy egyszerű szakadásvizsgálat is mutatja, azokat meg mértem már...

Alacsony lehet a szikra feszültség.
Trafó csak akkor teszi tönkre a gyertyát, ha túl erős :) de az sem ilyen gyorsan.

Ha ráhúzod a gázt, akkor változik az átütési feszültsége a hengerben lévő keverékben ezért, ha jár is a motor, ilyenkor kihagyhat, azaz bekormolhatja, beköpheti a gyertyát, de tönkre nem teszi.

Megpucolod és használhatod tovább.

Az alacsony szikrafeszültség lehet attól hogy menetzárlatos a trafó és csökkent a kimeneti feszültség, túl rövid zárásszög (nagy megszakító hézag), fordítva bekötött trafó, vagy csak alacsony feszültség.

Nézni kéne egy trafóra jutó feszültséget nyitott és zárt megszakítóval.

Megint itt vagyok a szaggatással, ugye azt írtátok hogy ha trafóhibás, akkor melegen jön elő a szaggatás. Na ma reggel ez teljesült is, 25 km után Szegeden kezdett szórakozni, új gyertyát tettem bele, a városhatárig semmi baja se volt, aztán megint. Lehet összefüggés a kettő között, hogy a szar trafó nyírja a gyertyákat?
Kopott beégett megszakító ilyen hibát nem okoz csaktán.
Reakció megint ugyanaz, alapjáraton nagyon szépen jár, gázt húznék akkor meg hallatszik h nem kerek.

Sajnos ritka a jó alkatrész.
Futármotorosbolt-ot tudom ajánlani, néha egészen ritka dolgot is be tud szerezni TS-hez és igyekszik használhatót árulni...persze ára is van már a jó alkatrésznek manapság.

3 fajta multimeter-t is próbáltunk, egyik se nyert.

Akku tesztelve másik motorban. Varta 7Ah és tökéletesen működik...

Sajnos ma már nem volt időm a motorral foglalkozni... Azaz nem sajnos, mert volt jobb dolgom is :) De még a héten ránézek.

Köszönöm a segítséget mindenkinek :)

Régen írtam már ide, most úgy döntöttem hogy újraélesztem a 75' TS 150-esemet. Egyszer már állt 14 évet, aztán helyrepofoztuk, leműszakizott, jártam vele 1,5 évig, első motorom, sok szép emlék, de mindig volt valami kínja. Meguntam az állandó szerelést és vettem egy 251-est, aztán volt még 2 VFR-is azóta. Maradt a 750es viffer, meg a kis MZ. Pár kérdéssel biztosan fogok jelentkezni, leginkább megbízható minőségű alkatrészbeszerzési források érdekelnek főleg Pesten.
Első körben ami biztos hogy kell:
-gumibelsők
-tankba szűrő
-benzincsap gumikör tömítés
üdv, LG

Nekem vagy harom ezer forintos multi is tökéletesen merte a töltést.
Úgy tapasztaltam hogy ha nagyon tüskés a feszültség az is kiakasztja a multit.
Rossz szénkefe, lepattogzott grafit gyűrű is tud ilyet okozni,
Mintha nem lett volna az aksi felsorolva a cserélt cuccok között. Rossz aksi se tölthető túlságosan, sőt, még a generátort is le tudja annyira terhelni hogy ne menjen semelyik elektromos alkatrész se. Nem biztos hogy kiég ilyenkor a bizti.
A felsorolásból talán a generátor álló illetve forgórész is hiányzik.

Köszi az infót...

Igazából a generátoron fel van jelölve a 3 vezeték és multimeter-el nézem meg, hogy melyik vezeték melyik és hogy jó helyre van e a hídon dugva. Valamint a hídon a többi (61, DF meg a test) is fel van jelölve, valamint ugyanígy a fesszabon is.

Ezen már többször átfutottam, rámérek, hogy a generátoron meg vannak e a 10V-ok...

Mégegyszer köszönöm az infót. :)

Ha nem tudod hogy működik és ennek következtében mit kell mérned, akkor úgy nehéz megtalálni a hibát szorgalmas alkatrész cserékkel.

U,V,W az a három fázis. Mindegyiken egyformán váltakozó áramot kell mérned, járó motornál ~10V körülit. Szkóppal nézva 14,4V-os csúcsfeszültséggel.

DF a gerjesztés. Ennek az árama szabályozza a töltést, szóval ez össze vissza változhat, fordulattal csökken.

D- az a test, azaz a vázhoz képest 0V

Dióda mérővel érdemes kimérni a dióda hidat álló motornál, az U,V,W pontra a pozitívat, az akku + vezetéke között kell mind a három diódának külön-külön nyitva lennie, ha felcseréled a vezetéket akkor zárva.

Ugyan ez az akku - és UVW között csak ott pont fordítva van nyitva.

Szerintem amúgy simán rosszul kötötted be....persze, persze tudom te nem ;-)
Kérj meg egy hozzáértőt, nézze azért át.

Igen, ez szinte természetes hogy megzavarodnak a gyengébb képességű multiméterek a gyújtástól.
Hagyományos mutatós műszerrel érdemes nézni, vagy jobb fajta multiméterrel.
Vicces, hogy még csak az árral sem függ össze, mert láttam már 4000forintos multimétert ami gond nélkül működött, meg láttam 20ezreset ami nem.

Apropó...

Amikor jár a motor, ha rárakom a multimetert az akkura, akkor random számokat irogat ki, gyakorlatilag úgy ugrálnak, hogy le se tudom olvasni.

Tisztelt fórumtársak,

Van egy visszatérő problémám.
Motor: ETZ 250
Probléma: nincs töltés

Amit próbáltam:
- Feszültség szabályzó csere
- Új feszültség szabályzó építése
- Diódahíd újraforrasztása
- Új diódahíd
- Saruk mindenhol cserélve, forrasztottra
- Kábelek átnézve szakadásra, kopásra, testelésre
- Szénkefék átnézve
- Töltés visszajelző nem világít, de nincs kiégve

Amit kérdeznék:
1: mi a frászkarikát nézzek még át?
2: mit kellene hogy mérjek az egyes csatlakozási pontokon teszteléshez? (U,V,W,DF,D-)

Köszönöm válaszotokat előre is.

Köszi az infókat, veszek új pofákat meg csináltatok jó bowdent és meg fogom csinálni rendesen.

Egyébként a piros tényleg tükrösödik és tényleg nem fogy.

Én a trophym-ra ragasztattam fákpofát.Valami zöld színe van, állítólag kamionoknál is használják. Bovdent egy eredetit használok jól átkenve. A fékkulcs és a pofák közé én is raktam be acél lemezt amit ráhajtottam a pofákra hogy még véletlen se csússzon le. Most olyan fékerőm van hogy tudok az első kerékkel csíkot húzni az aszfalton.

Az a piros nagyon kemény és nem fog. Bár tartós, de hajlamos a tükrösödésre is.
Pár száz forintos szürkét használok.
Az a legjobb.
Hidegen/nedvesen kicsit nyikorog meg túl harapós, de egy két óvatos fékezés után teljesen jól kezelhető lesz, és a melegedést is jól bírja. A racingos ETZ-n is olyat használtam sokáig, bár most szinterre lett lecserélve.

Egyébként kisipari fék felújító mester ugyan ezt a kopófelületet ragasztgatta felénk. Bár arra azt mondták hogy néha megrepedezett vagy levált a túl intenzív fékezésektől, de egyrészt az tárcsaféknél volt, másrészt, amit a Futárpetinél vettem azzal nem volt ilyen gond a tárcsán sem.

Másik hátránya hogy viszonylag gyorsan kopik, 1-2 évet bír nálam, bár ez engem nem érdekel ha jól fog.

Bowdent csináltattam bowdenesnél. Drága volt, de nekem megérte.

Ugye a jó fékhez az kell hogy az alkatrészek minél simábban és könnyebben mozogjanak. Még a fékkar finom csapágyazása is érezhetően javítja a fék kezelhetőségét. A teflonos vastag bowden is nagyon finoman mozog nagy terhelés alatt is, a vastagsága miatt pedig nagy ívben hajlik és ez is sokat számít.

Aztán a fékkulcs ha megfigyeled, eléggé el van nagyolva. Gyakorlatilag nem az íven végigcsúszva emel ki, hanem egy pont érintkezik javarészt, és amikor eléri a síkot akkor hirtelen kezd emelni. Ráadásul nagyon sokat kellet fordulnia a kulcsnak hogy hozzáérjen. Én átköszörültem a kulcsot hogy egyenletesen és hosszabban emeljen, meg beraktam hézagoló acél lemezeket a fékbetét alu végére. Ezzel egyrészt jobban kihasználja a kulcsot, másrészt az acél felületén könnyebben csúszik. Persze rá kellet hajtogatni a végeit, hogy ne essen le róla.

Mindezt nagy terhelésre tervezett vízálló zsírral fejeltem meg az összes csúszási vagy forgási pontot megkenve. Valami Agip TOP2000-es Mellesleg ez hőálló is, tehát nem fog lecsorogni a dobra egy egy intenzívebb fékezés után.

Kösz, majd megpróbálom azt is, szerencsére van a háznál másik TS, kiderült hogy a trafó jó. Még holnap művészkedek, mert már nagyon idegel...

Hétvégén volt egy kis MZ szerelés, amolyan szezonra felkészítős jelleggel. Elhatároztam, hogy a dobféken is fogok kicsit javítani a közeljövőben. Ki kellene hozni belőle ami kihozható, mert szeretek haladni és meg is kellene tudni állni. Ezért most elég aktuális a téma.

Melyik az a puha fekete?
Fekete színben lehet kapni párszáz forinttól több ezer forintos fékpofát is az MZ-hez. Nekem egyébként pirosas színű van benne.
Ezt biztos, hogy cserélni akarom, mert elég kopottak és valamiért egyre rosszabbul fognak.

Illetve a bowdent méretre készítetted, vagy lehet ilyet kapni valahol?
Az utángyártott bowben egy borzalom!

Szürke puha felületű betéttel nekem jól fogott.

A kulcsot reszeltem kicsit formára hogy egyenletesebben és erősebben emeljen, mert annak sem igazán jó a profilja, valamint 10mm-es teflonos fékbowden van rátéve, ezzel olyan mint a hidraulikus fék :)

Egyszer még a fenekét is megemelte.

Jut eszembe, dobfékes MZ-n sikerült már valakinek értékelhető fékhatást elérni?
Esetleg nincs valahol forgalomban valami csoda fékbetét, ami javít rajta?
Az enyém egyébként teljes felületen fog, egyenletesen is, még műszakin is megfelelt mindenféle trükk nélkül, viszont én inkább olyat szeretnék, amivel meg is lehet állni.

Köszi szépen ha sikerrel járok majd megosztom veletek az élményt. Amúgy cseréltem már tárcsát is mert volt egy tartalékba de nem oldotta meg. 33000-ért meg nem veszek azért újat, hogy megint megszívassanak.

Igen én voltam a kísérleti nyúl.
Az egyenlőtlenül fogó féktárcsát, a vizsgáztató, csavar lazítóval fújta le, utána már megfelelt a fékpadon. de lemosás után is nyomatékosan felhívták a figyelmemet az óvatos fék használatra.

Állítólag a probléma megoldható úgy is ha rosszul fogó enyhén olajos fékbetétet raksz fel.

Jobban kell nyomni a fékezéshez, de kicsivel egyenletesebb lesz :) de ezt csak vizsgára, utcán biztonságosabb ha kicsit lüktet a fék de fog.

Sérült, túlkopott a tárcsa, vagy rosszul rakták fel.
Esetleg olaj rajta maradt.

De ha van tojás a kerékben az is tud egyenetlen fékezést produkálni.

Forgasd meg az első kereket a levegőben, és a villához fogj egy csavarhúzót. Ott látod mennyire üt. Ha látod akkor már rossz. Ha van indikátor órád akkor azzal mérd ki.

Egyébként menjenek a francba hogy ilyen öreg motoroknál ilyennel vacakolnak. Dobféknél még nehezebb ezt megoldani. Én össze szenvedtem hogy egyenletes legyen, de csak az első fékezésig lesz dobféknél egyenletes a frissen köszörül dob is.

Valamelyik évben rendes volt a csóka és úgy fékezett vele hogy kikompenzálta egyenletes fék nyomogatással a hullámot :D de mondta is hogy tisztában van vele hogy ezeknél a motoroknál nem lehet megoldani.

Sziasztok!

Van ötlete valakinek milyen javítást kell elvégezni az első féknél, hogy egyenletes legyen a fékezés. A 80% fékezésnél a vizsgán elbukott. Ha húzom a fékkart szakaszosan fog majdhogynem fele tárcsán igen felén meg kevésbé.

Köszönöm
MJ

Nekem már volt ilyen gondom, hogy betettem az új gyertyát, és hidegen kihagyogatott. Kisebb hézagot állítva utána semmi gond nem volt.

Próbáld kisebb megszakító, és gyertyahézaggal.