Ja tényleg. Csatos volt amin ezt vizsgáltam. Az enyémen is csak a tolattyú pereme alatt van egy pici luk, azt átfújtam sűrített levegővel amikor takarítottam, de szerencsére ilyen gondom sohasem volt.

Az alapjárati fúvoka csak a csavaros karbinál látható.:) A pattintósnál egy nagyobbacska csavar alatt van, és a főfúkától áramlik át oldalról a nafta. Sokáig azt hittem ezért, hogy nincs is.:))))

Sok baja lehet, de példának mondok egyet: Pattintós karbi van rajta, és a tű benne csavaros karbié.Nem egyforma a kettő, legalábbis szerintem. 250 es estében biztos eltér a kettő.Tavasszal kaptam egyet, majd egy hónapba került, mire rájötem, mi baja. Ha csavaros karbid van, akkor az lehet, hogy más jószág tűje van benne. Persze ez csak akkor igaz, ha a hiba mindig is megvolt, mióta nálad van a gép.

A tünetek szegény keverékre utalnak.
Ha jól értem ha a tű az alsó vágatban van megakasztva akkor fel van húzva a legmagasabb állásba? Vagyis megkapja a maximális üzemanyag mennyiséget amit ott lehet állítani?

Ha így van akkor az nyílván nem egészséges állapot, mert valahol a középső valamelyik vágat az optimális helyzet.

Ebből az következik, hogy vagy dugulás van a karbiban, vagy valahonnan fals levegőt szív. Ez utóbbi jellemzően a szimmeringnél vagy a szívócsonk tömítésein következik be. Szimeringet cserélted és javult ez tehát jó iránynak tűnik.

Hasonló tüneteket produkál, az eldugult alapjárati fúvóka. A főfúvóka melletti kisebb rézcső, igaz ilyenkor inkább az alapjárat szűnik meg, de ha ügyes vagy azért mégis be lehet állítani valami alapjárat szerűt de a motor nem lesz az igazi. Erre utal hogy csak felet kell kicsavarni. Alaphelyzetben 2 fordulatnál szokott jó lenni kb, de utángyártott csavarra 1,5-5fordulat között bármi lehet az optimum.

Másik mivel hogy írtad hogy menet közben gyengül el. Ez lehet eldugult benzincsap, megdagatt tömítő gumi a benzincsapban, alulméretezett (simsonba való) tűszelep, vagy gagyi benzinszűrő.

A benzincsőbe beiktatott benzinszűrő jellemzően túl kicsi áteresztésre képes.
Ha mindenáron kell bele akkor nagyméretü autóba való szűrővel kell próbálkozni de legjobb ha egyáltalán nem fékezi semmi a benzint, mert az ejtőtartályos rendszernek így is éppen hogy elég az átfolyása.

Ami ez ellen szól, hogy a túl kicsi átfolyás rángatás szerűen jelentkezik általában, főleg nagyobb sebeségen tartósan hajtva.

Szóval a leírt tünetek alapján sokminden lehet.

Ja igen, ami még jellemző ha minden tökéletes és még sem akar menni akkor vedd le a kipufogó dobot és próbáld ki úgy. Ha nagyon el van kokszosodva akkor lefoghatja a motort. Ezt legjobb újra cserélni. A kisipari dobbal is elég jól megy, csak a krómozása gyenge.

sziasztok! :)

segitségetek szeretném kérni, van egy 150es kis tirisztoros ETZ-m és már a jogsim is meglett :)) igy már legaláisan járhatok .. sajna bebizonyosodott hogy valami baj van vele, mert igen gyenge, de a kompresszió jó, a hengerfalon sem érezni kopást, már cseréltem simmeringet, egy picit jobb lett, de még midnig nem az igazi. minden fúvókája gyári, a tű a legalsó stiften van, a benzinszint 29 és 32 közötti ahogy a könyv irja. leirom hogy mit érzek rajta, hátha igy könyebb diagnosztizálni, szóval van hogy egyenes uton is elmegy az ereje, .. s a gyorsulása sincs 4-5ben :(((( ha hirtelen nagygázt húzol megfullad, .. ha pedig menet közben ráhuzom a szivatót jobban megindl .. sztem ugy ahogy a egy rendes 150esnek kéne ... ja igen a keverékállót csavar kifelé egy felet van kitekerve, bármerre tekerem csak roszabb lesz :((sok embernél volt már .. és sajna senki sem tudta beállitani, kérlek szépen segitsetek, mert jó kis gép, s nem szeretném elveszteni a lellkesedésemet iránta... nagoyn szépen köszönm! :) s amig jó idő van húzzátok a gázt! :D sziasztok!

Nekem ETZ villamerevítő kellene!Ha tudsz jelezz!Köszi.

nézd meg az oldalam hátha találsz valami használható cuccot, igyekszek mindent beszerezni ha szükséged van valamire
www.walker.sokoldal.hu

Igen ez jó az MZ-hez.

sőt, manapság az sem drága, hogy számítógéppel összedugni a műszert és rendes időgrafikonon követni a változást.

A mutatós műszereknek is van késleltetésük, szóval csúcsérték mérésre is inkább a digit műszert javaslom. Az enyémben legalább is van ilyen funkció, hogy a legnagyobb mért értéket rögzíti.

Mostanában pedig az is divat hogy a digitális skála mellé betesznek egy analóg szerűt is az LCD-re, mert ugye azért az analóg műszeren jobban lehet érzékelni a változás mértékét, mint egy számkijelzőn.

Nézzek neked típust? Szerintem találok olyat ami maximálisan kielégíti a motordiagnosztikai igényeidet.

Előre bocsátom halvány fingom nincs miről beszéltek fordulatszámmérő ügyben(nem értek az elektromika ilyen mélységéhez).Viszont a vaterán megakadt a szemem egy digitális fordulatszámmérőn.Véleményetek szerint ez elképzelhető hogy jól funkcionálna egy Mz-n?
http://www.vatera.hu/fordulatszammero_mas_muszerek_is_vannak_94100308.html

Mostmár tényleg közel a kapcsrajz bevitelem megoldása.
A kettő és fél digites kijelzős műszer(egy egyes és két szám) nem nagy durranás, ha már házilag akarjul megcsinálni. Kell egy bemeneti védett jelformáló ami egy picnek ad jelet. A pic lábaihoz egy leses digit kijelző meghajtó ic kapvsolódik. Ez meghajtja a ledeket. Ennyi.A bemeneti jelformáló egy cmos nand Trigger ic(14 lábú, 50 forint sincs) a NAND bemenetét egy zener diódával és egy diódával védjük, egy ellenálással + tápra kötjük. A következő modon kell eljárni: Az icket rá kell tenni egy nyáklapra, a lábakat körbe rajzolni egy erre a célra kitalált filctollal, majd a megfelelő lábakat össze kell kötni szintén a filccel. Ha valahol össze érnének a rajzolatok, egy bicska hegyével ki lehet igazítani. Amikor megvan a rajzolat, vizben feloldott maratóporba kell teni. Maratás után ki kell furni a lábak helyét, egy kis pucolás után már lehet is forrasztani. A diódákat, ellenállást végszükségben közvetlenül a megfelelő lábakra lehet kötni. Mivel kis alkatrészekről van szó, nem fognak letörni a rászkódástól. De ha valaki nálam is pesszimistább, valami rugalmas ragaccsal csillapíthatja a rezgést.Ha van rá igény, beszélhetünk egyszer arról, hogy hogyan kell forrasztani, hogy kibírja egy jármű rászkodását.
Ugye, hogy nem tűnik túl bonyolultnak a dolog? Eggyetlen ami valóban nehezebb a dologban, az a pic felprogramozása.

khm...szóval: könnyű...

Igen, azt nem mondtam még, hogy már sok digit műszerrel próbáltam, sajnos azok nem megfelelőek, általában az a gond, hogy a lassú mintavétel miatt állandó fordulatokra jó, de gyors változásokat nem tud követni, sokszor próbáltam.Pl. üresben próbaképp 2000-ről adok egy teljes gázt, a lecsengéskor kezd 5000 körül mutatni, holott 8000-ről jött vissza, ez klsőbb menetpróbán bizonyosodott be.Analóg autóműszeren pedig alapjáratot lehet mérni, többnyire egyszerűen kicsi a méréshatár.
Na, de minden ötletet köszönök, a led-es tényleg nem jutott most eszembe, de arról korábban letettem, én olyat nem tudok építeni, eszközök és tapasztalat hiányában.
Lehet, hogy találok valamit.
Ja, és válasszuk ketté a dolgot: egyszer nekem mérésekre, munkára kell egy fordulatmérő, a másik pedig az, hogy bármilyen szériamotoron jó lenne megépíteni tartósan a cuccot, spirálok nélkül...
A két karakteres digit mérő is jó lenne éppen, de mindegy, ahhoz sincs nyákterv és ha lenne is, (nekem) akkor sem könyyű.

üdv.: R

Igen a túl nagy frekvencia esetén a védő diódák melegedhetnek benne. Amíg kísérleteztem, sikerült is pár fetet megsütni, de mostanra nincsenek ilyen gondok, hűtőborda nélkül is elég hűvösek maradnak ami azért jó mert ennyivel is egyszerűbb.

Elég sok a melóm mostanában, de ha jut rá idő átprogramozom a vezérlőmet a feladatra, azt meglátjuk menyire válik be fordulatszám mérőnek.

Akkor megeggyeztünk.:) 1-2-fokos lépésű motor, és kevéske helyben tartó áram.akkor már csak pic kell, progi bele, tekercs kivezetésenként egy IGBT (vagy hogy hívják. Fetes bemenet, végtranyós kimenet) Bár az IGBT melegedni fog kissé, a helyben tartó áram miatt. Esetleg, nem valószínű.
Más: A maró gyorsulása... Láttad volna mit össze nem szenvedtek például a csepeliek, mire belőtték a gépen.:) Hál istennek az a géphez tartozott, nem a vezérléshez.:)

Akkor már értem miért bonyolítod. Profi CNC-k esetében valóban az van amit mondasz, de házi gépeken nem foglalkoznak ilyennel, inkább megfelelően túlméretezik a motort, hogy ne tudjon elcsúszni.

www.hobbycnc.hu

nekem is van egy ilyesmi gépem, és ha egyszer bekalibrálom a gyorsulást, meg sebességet, akkor nem is téveszt soha.
Csak bekapcsoláskor kell 0pontba állítani, de mivel a programokat úgy írom, hogy az egyes műveletláncok végén visszatér 0-ba ezzel sem nagyon kell foglalkozni. Működés közben tartóárammal gondoskodok a stabilitásról. Ezt a tartóáramot próbálgatással állapítottam meg. Értelem szerűen kisebb mint a mozgatásra használt áram, hiszen ha rögzítésre is ugyan akkora áramot használnék, akkor pár perc alatt leégne a motor. Ha jól emlékszem 1/3 áramot használok, így hideg marad a motor álló helyzetben, csak a tényleges munkától langyosodik.

A mutatót érdemes kiegyensúlyozni és akkor a rázkódástól biztosan nem tud átugrani, a mozgatási sebességet meg úgy kell megválasztani hogy ne tudjon hibázni. Mutató mozgatásra amúgy sem kell nagy sebesség.


Amit láttam léptető motoros műszert az bekapcsoláskor végigtekerte a mutatót maximumba, majd minimumba. Ezzel szépen alaphelyzetbe kerül a mutató akárhol volt előzőleg, de ha nagyon ragaszkodsz a referenciához, akkor a végkitérésbe lehet tenni egy érintkezőt. Komolyabb hobby CNC gépeken is legfeljebb ezt alkalmazzák, a mechanika védelmének érdekében, de az enyémben ez sincs, mert a motor egyszerűen lefullad, nem tudja széthajtani a mechanikát.

125-ös ETZ

Egyet értek. Ha valaki több motort akar állítgatni, vagy egyet nagyon sokszor, akkor jobb ha vesz kész műszert. Nem annyival drágább készen, hogy megérje barkácsolnia egy laikusnak ilyent. Ha a laikus saját maga csinálja, nagy az esély, hogy nem müxik tökéletesen a dolog, vagy a műszer élettartama lesz kevesebb mint a gyárié. Ehhez jön hozzá még a belefektetett idő. Engem leszámítva el lehet mondani, hogy az idő pénz.

Nos, én ugyan nagyon régen, de több évig CNC maró vezérlést szervizeltem. Vilati...
A műszerben nem kell a poziciót tartani, ha van valamilyen pozició mérés. Ha nincs, akkor viszont keményen a helyén kell maradnia műszer esetén is. Ugyanis a hibák összeadódnak. A rázkodástól is elmozdul a mutató. Pár perc mulva már teljesen máshol lesz, mint ahol lennie kellene.Tehát vagy azt kell tudnunk, hogy a motor pontosan oda lép ahova akarjuk, és ott is marad, vagy azt kell elérni, hogy a hibák ne adódjanak össze, vagyis az adott poziciótól függetlenül lépjen X helyre a motor, vagy mérő rendszer kell. Szerszám gépek esetében mérő rendszer volt mindig annak idején. Méghozzá relatív mérőrendszer referencia pontokkal.Mérő rendszernek igénytelenebb esetben megfelel maga a léptető motor. A tekercsekben átfolyó áram azonos feszültség mellett változik az álló és a forgórész egymáshoz viszonyított helyzetével, a másik tekercs okozta indukció miatt.tehát a tekercsek áram-feszültség állapotát fel lehet használni arra, hogy tudjuk hány töredék fokon áll a motor.Még egyszer: A léptető motor átlagos esetben, ha nem kap vezérlő jelet, szabadon elforog. Tehát ha rázkodik akkor akár egy lépésnyit is elmozdulhat két jel között. Ha elmozdul ennyit, akkor a következő léptetetés már nem jó helyre tekeri. Ahányszor ismétlődik ez a jelenség, annyiszor nő a szögeltérés a számított helyzethez viszonyítva.Tehát vagy tudnunk kell, menyit mozdult el, vagy meg kell akadályozni az elmozdulást.Az elmozdulást vagy mechanikailag lehet megakadályozni, vagy azzal, hogy két léptetés között is adunk neki annyi áramot, ami az adott pozició tartásához kell. Ez utóbbi visszacsatolással megy.
Szerintem nem én bonyolítom túl a dolgot, hanem a valós élet.:)))

http://www.zsiguli.hu/index.php?action=cikk&id=99

Na meg is van a Lada fordszámmérő teljes lelkivilága.

http://skory.gylcomp.hu/rpmmeter/rpmmeter.html

Itt meg egy digitális forszám mérő építése, de én továbbra is azt mondom érdemesebb venni ha munkához kell.

na hát akkor javaslom vegyél készen egy ilyen digit műszert, nagyságrendileg 10ezer forintnál kicsivel drágább és sok más motorparamétert is lehet vele mérni.

Amit én vettem az nem kifejezetten ilyen, de frekvenciamérést az enyém is tud és motor állítgatásra még így is jó volt.

Apropó van egy Lada műszerem, az is elektronikus.
Motor tuti nincs benne, de 12V-ról működik és a megszakítóról veszi a jelet.
Az oroszok tuti nem bonyolították el, érdemes lenne azt szétszedni, vagy éppen egy ilyen Lada műszert felhasználni közvetlenül.

Elhiszem neked hogy létezik ilyen de akkor is hülye megoldás. (gépészek képesek ilyen fajta megoldásokra ;-)) Ha a felét kihagynák az alkatrészeknek akkor is működne és megbízhatóbban.

Gondolj bele, valahogy előállítanak a forgó mozgás sebességével arányos feszültséget. Amivel egy villanymotort forgatnak ami egy elektronikus kuplungal kitérést okoz egy mutatónak.
Akkor már sokkal egyszerűbb a motort kihagyni és a mutatót közvetlenül egy db elektromágnessel működtetni.
Amiket én láttam elektronikus órákat így működtek.

A másik megoldás amit én javasoltam pedig pont rád lett szabva, mivel nincs benne elektronika és nincs benne felesleges mozgó alkatrész.
A te változatodban a forgó mágneses jelet elektromos jellé alakítják, majd megint mágnesessé, majd mechanikussá, majd mágnesessé, végül mechanikussá.
Akkor ésszerűbb: mechanikus-mágneses-elektromos-mágneses-mechanikus

Lényegében a hidraulikus szinkronhajtás elektromos megfelelőjét mondtam el.

Hogy miért nem adták oda a kapcsolási rajzot neked azt nem tudom, de azért picit csalódtam benned, mert sokkal figyelmesebb szoktál lenni ;-)))

http://www.szocimotoros.hu/hu/tuningfejlesztes/8

:))))))

Ha neked nem ledes kell csak annyi a feladat hogy a ledes kijelző helyére mutatós műszert kötsz.

De ha neked pontos fordulatszám mérő kell, és nem beépíteni, akkor viszont lehet kapni digitális multimétert ami közvetlenül és nagyon pontosan méri a fordulatszámot.
Táp az ugyan kell neki egy 9V-os elem képében, de azzal évekig elmegy. A jelet pedig a gyújtókábel mellé rakott zsinórral csatolja, tehát a motorba bele sem kell nyúlni.

Elektronikai területen még nem láttam 270fokos műszert.
És bevallom rejtély számomra hogy lehet 180foknál nagyobb kitérést deprez műszerrel elérni...valószínűleg sehogy, így aztán pontatlanabbak lehetnek ezek a más elven működő műszerek.

Nem értem miért akarod mindenképpen túlbonyolítani a dolgot :)
Ha CNC gépeknek megfelel a mikrostep (töredék fázis) technika akkor egy vacak mutató mozgatásához is bőven jó.
CNC gépek esetén egy fázist 256 mikrolépésre bontanak. Tény hogy ezeket a pozíciókat nem tudja olyan nagy nyomatékkal tartani, de egy átlag léptető motor 1-3fokonként lép egyet. Ennél nagyobb az analóg műszerek pontatlansága (Jawa, MZ esetén) A mikrostep csak azért kell hogy folyamatos legyen a mozgás. Nem precíz szerszámgépet akarunk vele mozgatni, de még így is bőven pontosabb lesz mint amire szükség van.
Áram visszacsatolásra sincs szükség. Az összes paramétert ismerjük a kellő pontossággal, tehát az áram is kellő pontossággal aránylik az impulzus szélesség modulációhoz.

Én ezt kipróbáltam, működik és ahogy mondtam kell egy 8lábu PIC, 8+4 tranzisztor 8 valamint 8db 10k-s ellenálás a bázisra. Nincs szükség másra, mert egy IC mérheti a fordulatszámot és kezelheti a motor mozgatást is.

Az egészet SMD-ben akkorára meg lehet csinálni mint egy postabélyeg és mint kis teljesítményű elektronika a meghibásodás esélye az első 30 évben nulla.

De ha több IC-vel oldod meg a megbízhatóságot az sem rontja, én gazdasági megfontolásból csináltam eggyel a CNC vezérlőmet, mivel a PIC 300forint a cél vezérlő pedig 1000 és nehéz beszerezni.

A digit viszonylag egyszerű, ezek szerint neked az lenne az igazán nyerő.Még az sem lenne különösebben gond, hogy a megszakítóról vegyük a jelet, ha jól értem, hogy neked igazából egy kézi műszer kelene, amivel fordulatot mérsz. Ha lenne végre szkennerem, tennék fel olyan kapcsrajzot.De még mindig nincs.Azért előbb utóbb találok valami megoldást a kapcsrajz dologra.

Valaki épített már be TS 250-es blokkot ETZ 125-ös vázba?
A TS 250-es blokknak a felfogatási pontjai megegyeznek az ETZ 250-es blokkal?

milyen mz?

Akkor marad a gyári gyújtás,ahogy olvastam a hozzászólásokat,eléggé egyértelmű:)

Üdv!Lenne még 2 kérdésem:)Az első az lenne hogy miben különbözik ha egy olyan ember fúrja a hengeremet,meg mar bele + felömlőket aki ezzel dolgozik,vagy egy olyan,hogy oda viszem a boltba a hengert ,elmondom hogy smint legyen,és 1 hét mulva megyek is érte?A második pedig az,hogy kivel lehet csináltatni,vagy holtudok rendelni a gyárinál könnyebb,kovácsoltvas dugót?Előre is köszi!

Nem állandóra kell, hanem munkaeszközként, sokféle motorra.Ezért előny, ha csak egy gyújtótekercs 1-est kell rákötni, meg egy testet, mert így minden típusra jó.Képzeld el, ha rezót hangolsz, vagy csatornamódosítást végzel, persze, hogy tudni kell hogy reagál a motor, milyen fordulatokon.A km óra nem számít.A fordulatot viszont jó lenne 250-es lépcsőkben olvasni, de ledsorban, 10 ezres méréshatárt véve alapul már ez 40 led, nagyon sok.
Jó a digit kijelző is, de én legfeljebb (ha összeszedem magam) gyártani tudok ilyet, szerkeszteni nem, nem vagyok elektronikus, csak használok minden mai modern eszközt, ami a munkámhoz kell.
Nekem jó a digit kijelzésű is, csak használni lehessen, kb. ahogy fent említettem.Ház, tokozás, bekötés nem érdekes, de egy működő kapcsrajz igen.Eddig nem sikerült ilyet szereznem.Ha tudsz valami hasonlót, érdekel, hogy hogyan készül el, azt majd kitalálom.

üdv.: R

Ha nem állandóra kell, miért nem ledsoros műszert csinálsz? Az lényegesen egyszerűbb lenne. Vagy
kicsi sebesség, fordulatszám eltéréseket is mérni akarsz? Ha igy van, miért nem jó a digit kijelző? Ha jól van szerkesztve, nem ugrálnak a számok, csak azok a helyiértékek, ahol a változás van.

Pedig gyárttották nagysorozatban, tudok példát mondani.Ma utánanéztem, '2006-tól - érdekes módom - már áttértek a léptetőmotoros rendszerre, talán nem véletlen.
Belenéztem a kapcsrajzba is (mármint, a jármű hálózatában), meg lesz egy darab is (műszeregység), ha valakit érdekel, tanulmányozni.
A korábbi fordulatmérőket ismerem, pár autómon volt, már a '70-es években is, pl. R17-ben, egy Jaeger elektronikus fordulatmérő kapott helyet.
"erre van kapcsolási rajz, nem is bonyolult" - ezt kérem mindenkitől már egy ideje, de eddig eredmény nélkül, nekem nem állandóra felszerelt cucc kell, hanem egy mobilis, alkalomra felszerelhető, mert egyszerűen nem tudom nélkülözni, pl. rezonátor hangolási munkáknál stb.A legjobb vari az lenne, mint az említett Jaeger óra, nem kell táp neki (sic!), csak egy gyújtótekercs 1-es, meg egy test.
Mennyire bonyolult elérni valahogy azt a kapcsolást?
Ez a forgó mágneses tér jó ötlet, de ne felejtsd el, hogy én mechanikát szerkesztek (legfeljebb), elektronikát nem.Ez a megoldás pedig felkeltette az érdeklődésem, érthető módon.
Ja, akkor egy fordulatmérőhöz spéci forgótekercses műszer is kell (pl. 270 fokos)?.Esetleg van ilyen boltban, vagy régi fordulatmérőből kell kivenni?

Babetta gyújtásról és gyári tirisztoros ETZ gyújtásról volt szó.A Babetta gyújtás nem ad elégséges energiát egy ETZ világításához.Az ETZ 12 voltos. A tirisztoros ETZ gyújtás jó.ETZ tirisztoros gyújtás lecserélése Babetta gyújtásra nem ajánlott, csak ha akumlátor nélkül, és nem az utcán akarja valaki használni. Bár értelmét akkor sem látom, az aksi nem egy nagy kiadás.ETZ ről legfeljebb a megszakítós gyújtást érdemes lecserélni elektronikusra.A gyári elektronikus gyújtások stabil szikrát adnak álltalában, nem érdemes bántani őket.Ha teljesen stabil, erős a szikra, akkor másik gyújtással sem lessz már a motor pörgőssebb, legfeljebb ha előgyújtás szabályzót is tartalmaz.Ugyanis nem a szikra hajtja a motort, hanem a felrobbanó benzin. Tehát ha jó helyen van a szikra, és garantáltan gyújt, annál jobbat már nem lehet alkalmazni.

Hali!
Nem tudom hogy jobban jársz e a babetta gyujtással.
Én most csináltatom az oldalkocsis trophy matriga delta gyujtással.
A forgórész egy az egyben felmegy a 250es trophy ra,de az állórész alá kell egy közbetétet esztergálni.
Ismerek pár ts 250est ami igy működik és már évek óta megszünt minden elektromos probléma,sőt még a világitás is jobb,mint a 6 voltos szerkezet.
Ismerek négy olyan motort amin bevált, én is ezért alakittatom át az enyémet,de sokan vannak ellene.
Én az átalakitás mellett voksolok.
üdv RAT

Persze hogy lehet töredék fázisra állítani a pozíciót.Ítt jön a jelenlegi problémám, amin agyalok.Illetve az erősen ehhez a problémához tartozó rázkódáson. Mérni kellene a valós pozíciót azt hiszem.lehet, hogy mégis be kell építeni egy egy motor vezérlő ic-t is. Ha minden igaz, láttam olyant, ami alkalmas a célra. Akkor a mutató mozgása sem lenne darabos. Mégse tudok örülni , mert egy plussz IC plussz hiba forrás is egyben.:( A potméteres pozicionálást szerencsétlen megoldásnak tartom több okból is, az optós jobb valamivel, de az se tetszik. Tehát marad a tekercseken átfolyó áramból nyert információ alapján dolgozó vezérlő ic. De mint mondtam, az se boldogság. Tehát egyenlőre agyalok.Talán mégis a fogaskerék áttétel plussz "leülős" léptető motor megoldás marad.A leülős az olyan, hogy a léptetés után elég stabilan a helyén marad.Ha minden igaz, akkor a régi nagy flopi fej mozgató motorja ilyen volt. Model vezérlő motorokban is láttam hasonlót, még olyant is, amiben a fogaskerék áttétel benne volt a motorban. Csak hol szerzek ilyent, és mennyiért?!! :((( Valamint nem kell e még ehhez is plusszban egy fogaskerék áttétel, hogy elég nagy legyen a felbontás?!! :( Szóval látok én még aggályos részeket a projektben. A végén mégis a feszültség mérős marad? Nem szeretném.
Amúgy jelenleg egyik motoromon sem müxik a kilométer óra. A jawán már több mint egy éve. Mégse égetően sürgős a megoldás, Nem igazán érdekel, mit mutat a kilométer óra.:) A sebesség fokozatból és a motor hangjából, viselkedéséből elég pontosan tudom a sebességem.:) Szóval akár még egy évig elleszek óra nélkül.:)

SZIASZTOK SKACOK ! VAN EGY NAGY GONDOM , KELLENE NEKEM EGY ETZ 250 ES VÁZ ÉS BLOKHÁZ AMI PÁRBAN VAN PAPIROKKAL EGYÜTT!!! KÉREM AKI TUD SEGITSEN !

Kis TS-hez utángyártott km-óra spirálról van valakinek tapasztalata?? Megtuningolnám a motort :)) 0,34Le teljesítménynövekedésre számítok :))

A spirál vége kényszerkapcsolatban van a kerékkel, tehát a spirál végén megjelenő mechanikus jel még pontos.
Viszont a digitális azért pontosabb, mert annak egy pontos kvarc adja a referencia időt.
A mechanikusnál pedig egy rugó a referencia. Ennek a rugónak a paraméterei idővel, használódással, hőmérséklettel jelentősen változnak.

Persze lehetséges ezeknek a kompenzációja és mechanikus kronométerek is képesek olyan pontosságra mint egy jó fajta kommersz kvarcóra.

Nemnem, a léptetési szög lényegében teljesen mindegy mekkora a műszer céljaira.
2 fázis között is szépen be lehet állítani egy léptetőmotor pozícióját ha nem négyszögjellel vezérled, hanem szinusszal.

A winyo fejmozgató motorjai is ilyen. Ott is 2 tekercs van és a közte lévő pozíciót a két tekercs mágneses erőssége határozza meg, vagyis a rajta folyó áramok. Ha nem így lenne nem tudna olyan gyorsan mozogni.

Amúgy műszernek a legfinomabb léptető motor is túl "szögletes" lenne.
Nekem vannak 5fázisu 0,27fokos Berger/Lahr léptető motorjaim is, ezek talán elég finomak lennének, de kb. 1kgos motorok és rendes szerszámgép mozgatásához elegendő nyomatékkal rendelkeznek :)

:D, ez a legbonyolultabb és valószínűleg a legpontatlanabb amit hallottam eddig. Ennek az az oka hogy a DC motorok elég pontatlanok, és rossz hatásfokúak a kommutátor miatt.


A gyári elektronikus fordulatszám mérő műszerek úgy működnek, hogy egy jeladó impulzus sűrűségét átalakítják feszültségre és ezt közvetlenül egy speciális feszültség mérő műszerre kötik. Attól speciális hogy nem csak 45fok a kitérése, hanem jóval több.
Erre van kapcsolási rajz, nem is bonyolult.

Ha az eredeti műszert akarod átalakítani akkor is inkább azt javaslom hogy ki kell venni a forgó mágnest, és egy DC villanymotor közepét belerakni rögzítve (processzor ventillátorok kialakításban és méretben is jók lehetnek. Mivel a spirálos műszer úgy működik, hogy a forgómágnes örvényáramokat indukál a mutatóra kötött alu harangban azaz mintha egy csúszó kuplunggal lenne összekapcsolva a kettő. A mutató pedig egy rugó ellenében el tud fordulni.
Na most nem muszáj forgatni a mágnest. Elektromágnesek esetében elegendő ha csak a mágneses teret forgatjuk.
Áramkör nélkül úgy lehet legegyszerűbben megoldani ezt, hogy a tengelyre felrakunk 2polusú mágnest, ami köré 3 tekercset rakunk. (Proc ventillátor) és ennek a 3-4 vezetékét rákötjük a műszerben lévő 3 tekercsre.
Persze szükséges lehet a kalibráció mert ennek az elektronikus kuplungnak a csúszása sok mindentől függhet és nem valószínű, hogy pont akkora mint az eredetié.

Persze, ezért szeretnék megszabadulni tőlük!
Én csak figyelem, miket gyártanak és gondolkodom, hogy kéne hasznosítani.Persze, nagysorozatban, gondolom a darabszám kompenzálja az egyszeri fejlesztést, mindenesetre, jól működik a dolog.Ha sikerül szereznem egy ilyen egységet, talán jó lenne, ha belenéznél, mit csinálnak mostanság...
Annyira nem új dolog ez, a haver '92-es XJ Police motorján van egy hagyományos spirálos km. óra, de az óra aljában van egy reed relé, ennek a jelét egy digitális kijelző jeleníti meg.Nekem nem volt világos, hogy ha már a jelforrás ugyanaz, miért lenne pontosabb a digitális kijelző, hát nem is az, csak egzaktabb, konkrét számokat ír ki.Azóta már tisztább a helyzet, a mai gépek sokszor pl. az ABS jeladó jelét használják km. óra vezérlésre (ha már úgyis ott a megtermelt jel).
Figyelek és várok, mi születik.
Ja, még valami: Fékpadi mérésem derült ki, hogy egy 1450 mm hosszú spirál, kifogástalan, megkent állapotban 0,34 LE-t emésztett fel, egy öreg, kopott, száraz csiga és spirál legalább a kétszeresét...elgondolkodtató adat.

üdv.: R

Látom, más is fogyassza a spirálokat.:)
Elvileg az általad leírt módon is lehet csinálni műszert. Még a motor is elfér, ha kellően kicsi a régi sprálvég helyén. Ami gond, az az, hogy frekvenciát kell feszültséggé alakítani, majd a feszültséggel meghajtani a motort. Az átalíkátások linearítását viszonylag nehéz megoldani. Elég bonyolult lenne az elektrónika.Ezért gondoltunk Kerivel valamilyen léptető motorra.Elvileg ha megfelelően kicsi léptetési szögű motort találunk, megfelelő méretűt, a régi óra tokjába beszerelhető. A motor tengelyére pedig közvetlenül szerelhető a mutató.Ha nem találunk megfelelő léptetési szögű motort találnunk, akkor kell csak fogaskerék áttételt beszerelni.Léptető motor esetén valóban elég a pic és a meghajtó fokozat.

Igazad van, hogy a robbanótér mérésed inkább összehasonlító jellegű, de jó, hogy kiderült, amire egyébként figyelmeztetnek az öregeink: a túl nagy kompresszióviszony nagyon "fékezi" a motort, érezhetően rossz lesz a gyorsítása, vége sincs és állandó a detonációveszély.Egyszerűen úgy megy, mint a beteg ló, nemrég egy "tuningolt" autóval volt ilyen gond, annyit levettek a h.fejből, hogy hosszú lett rá a szabvány vezérműszíj! Persze, sehogy nem ment, azért került hozzánk...
Örülök, hogy idáig jutott a dolog, persze, hogy nem kell feladni!
Mellesleg, én az ilyen munkákat szeretem, ez az érdekes.Egy sima felújítás nem sok adrenalint hoz...

üdv.: R

Én is, már egy ideje, főleg azért, hogy helyettesítsem a mechanikai meghajtást (nem kedvencem az érzékeny spirál).A példa már adott, sok mai autó (motor) km-órája úgy működik, hogy egy kis DC motor tekeri a spirál helyett a mágneskorongot, a többi ugyanaz, a régi cucc is használható.Ebben az esetben állandó forgásról van szó, nem léptetésről.
A DC motor olyan arányban kap feszt, amilyen arányban változik a km. jeladó impulzusa.Ugyanez van a fordulatmérőnél is, minthogy lényegében egyforma a két óra belső szerkezete.A fordulatmérőnél a szabályzást a gyújtásjel adja (pl. 1-es kivezetés a gy.tekercsen), szintén a feszültséget szabályozzák (valahogy), a legnagyobb fordulat a végkitérésnek kell megfelelnie.
Általában (talán ez valami régi szabvány volt) egy ilyen régi km. órán a végkitérés 100 fordulatnak felel meg percenként.
Egyelőre azt próbálom kideríteni, hogy pl. egy MZ óra aljába, a spirál helyére felfogatok egy cd-játszó kapunyitogató motorját, megnézem hogy mik a nagyságrendek.Utána azonban valami szabályzó elektronika kell hozzá.Itt vagyok halvány, ehhez majd segítség kell.
Viszont, cserébe egy szál meghajtóspirál, sem csiga nem kell a motorra, csak elektromos kábel.
Hangsúlyozom, ez már létezik, használják, egy egyszerű varit szerintem mi is tudunk produkálni.
Az általam ismert járművek 2000 óta használják ezt a megoldást.

üdv.: R

Hagy inkább a csába,jobban jársz.

Nehogy lecseréld. Az MZ gyújtása sokkal erősebb.
A Babetta gyújtás egyetlen előnye, hogy nem kell hozzá akkumulátor.

Kösz. Holnap körülnézek ez ügyben.

4-5000 körül van az ára de ha tudod akkor kimondott akkumulátoros boltban vedd meg én pl vartánál vettem,mert ott a legolcsobb,máshol már akár 1000el is drágább.