A legkevesebb amivel találkoztam, az a másfél volt, amivel magassabnak kell lennie a bemenetnek. Illetve lehet a bemenet ennél alacsonyabban is, csak akkor a kimeneti feszültség a bemeneti-1.5 volt lesz. A 78XX stabok soros stabok. Azaz a felesleges teljesítményt eldisszipálják.Ha 9 voltos stabot használunk, a veszteség is nő.A legkevesebb a veszteség stabkocka nélkül, csak ellenállással megoldott esetben van. Ez utóbbi hátránya, hogy a ledek fényereje változik a 14.4 volt eléréséig a fordulattal eggyütt.

Nekem még csak úgy sikerült hazavágnom, hogy a trafón a táppal kötöttem össze véletlenül a kimenetet.Nos, ha jól emlékszem, a következő módon kimérhető a végfet. Ellenállásmérővel méred a fet bemenetét földhöz képest . A bemenet 1. láb.Szakadást, vagy legalábbis nagy ellenállást kell mérned. Ha nem az, akkor valamelyik fet elszállt. Méred a 470 ohmos ellenállást.Ezután kimenetet valami fogyasztóra kötöd, gyújtótrafó, 5-10 wattos izzó.az izzót és a kapcsolás tápját plussz tápfeszültségre kötöd.Adsz a kütyünek földet. Méred mennyi a feszültség a kimeneten. Ha plussz táphoz közeli értéket mérsz, rámérsz a fet bemenetre.Ha itt is tápot mérsz, akkor tönkrement a fet.Ha a kimeneten föld höz közelit mérsz, megint méred a fet bemenetét. Ha itt is föld van, a fet ugyancsak meghalt.

Rámérsz mégegyszer a nagy fet bemenetére. Ha tápon van, rámérsz a kapcsolás bemenetére. Ha az is tápon van, a kis fet ment tönkre. Rámérsz a kapcsolás bemenetére. Ha nincs tápon, a bemenet felhúzó ellenállás szakadt meg.

Talán minden variációt sikerült figyelembe vennem. Ha nem adtad fel a reményt, és kell a nagy fet, gyűjts össze még pár hasznos, de hiányzó dolgot, rendeld meg postán a HQ Elektroniktól. A Googlével megtalálod. Másnapra szálítanak Pesten, vidéken valamivel hosszabb A posta költség vidékre nem tudom mennyi, Pestre valami 1200 áfástul. Valahol a lapomon lejjebb van egy védelem a kimenetre feszültség lökések ellen. Kimenet közvetlen tápra kapcsolása ellen nem véd.
Mostmár tényleg leírtam mindent ami eszembe jutott.:))

Még annyit az előzőhöz hogy ki kell forrasztani hozzá az alaktrészeket vagy van esetleg lehetőség a mérésre összeszerelt állapotban is?

Árpád!

Ha emlékszel rá én vagyok az aki talán elsőként megépitettem a fetes gyujtásodat.Na most történt egy kis baj.Mielőtt menetben is ki tudtam volna próbálni,addig szarakodtam vele mig valami elment benne.Hosszú lenne leirni miket csináltam(meg már én sem tudom mi volt az a pont ahol elszállt valami).Közben trafót is cseréltem.Igy most a Trabant elektronikával jó,de a fetessel nem csinál semmit.Lényeg a lényeg,hogy ki tudom-e valahogy mérni az alkatrészeket multiméterrel??Nem akarok lemondani róla.Főleg az irfp 460-as ellenőrzése érdekelne mert azt nehéz beszerezni itt vidéken(Siófok).Köszi a választ előre is.

igaz! a 12V-os stab, minimum 13V-ot igényel hogy valóban kiadja azt a 12-őt. de egy jó akku 12,8V-on van alapból. és atöltés megindulásakor 14,4Vkörnyékére fel is kell menjen a tőltőfesz. etz-nélszerintem alapjáraton is van annyi töltés, hogy ez létrejöjjön.

én a 9V-os stabilizátoron gondolkodom, mert a 7812-nek nagyobb bemeneti feszültség kell, hogy leadja a stabil 12V-ot... ha lesz időm átnézem az adatlapokat...

meg mielőtt nekilátok, úgyis belekukkantok az órákba-lámpafejbe, hogy mi és hol van elkötve, és akkor lehet kipróbálom az egészet új izzókkal, mert a 19 éves "körték" :D már biztosan nem úgy világítanak... például az üresjelző egész jól világít még nappal is, de a reflektor visszajelzője meg sötétben is elég halovány... lehet hogy csak egyszerűen elmozdult, vagy a színes lencse van elkoszolódva...

Azért tanulságos látvány lesz, amikor egy kissebb műszaki hiba folytán a nadrágod jobban füstöl majd, mint a kipuffod.:)A markolat fűtés nekem se jönne rosszul. Valahogy az újjaim a legérzékenyebbek a hidegre. Nem csak fáznak, hanem már kicsi hidegre is pokjilian fájnak.Sikesztyűvel kibírom 5 fokig egy órán keresztül.

stab+ ellenállat(azért praktikus a stab, mert az garantál egy állandó feszültséget. és minden komoly autós rendszerbe is megvan.), 3 led meg sorba, de 12V-os stab. amúgy a stab ic-t nem kell félteni a pákától:D csatornapákával is szerelhető jóformán.:) amúgy ezt valóban hozzáteszem.. nem száradnak le a műszerek, max ha a menetszél leszárítja őket. én mentem már éjjel nagy ködbe vele. hol bepárásodik ,hol leszárad.. de hogy nem a led szárítja az tuti. és amúgy most nagyot mondott Árpád! és köszönöm is az ötletet. Fűtehtő tükör, és fűthető műszerek. meg is csinálom a "Peresbe" és az űlésfűtés se hülyeség.meg a markolat, csak az utóbbit nehezebb lenne megoldani:( gondolkodom a megvalósításon. tükörfűtő betétem van is asszem. űlésfűtés ugyanúgy.. úgyis újra lesz kárpitozva az is. elvileg úgyse tudok elég fogyasztót kitalálni a bika generátorra:D

Elfelejtettem mondani, hogy a páka mérete sem mindegy. _Egy lónagy 30 wattos pákával nagy károkat lehet okozni. Túl hideg, mert nagy felületen hűl, ráadásul nem esik kézre, rosszul férsz vele hozzá az alkatrészekhez. De megteheted, hogy veszel egy kézreeső 60-70 wattost, és elkezdesz gyakorolni vele. Pár száz forrasztás után ráérzel a dologra.Azaz pár óra gyakorlás elég, ha van érzéked hozzá. Forrassz gas fémházas tranyó lábára valami vezetéket, aztán forraszd le.Nézd meg, hogy forrasztáskor mennyire melegszik. Azért arra törekedni kell, hogy a lábon megfusson az ón, ne csak úgy oda kend a pákával.Majd látni fogod, milyen, ha megfelelő hőmérsékleten fut az ón. Tovább már nem érdemes melengetni. Azt is megszokod gyorsan, hogy a forrasztáshoz minimum három kéz kell.:)

értem köszi :D

Még egy olyan kérdésem lenne hogy ETZ első telójába mekkora szimering való?Tudom,tudom a szervíz cím alatt sok sok képpel és leírással ott van,és még le is van fényképzeve a szimering,de egyszerűen nem látom a méreteket:(

Nem is annyira vicc. :) A jawám tükrei fúthetők voltak.:)

A túl hideg páka sem jó, ugyanis akkor túl sokáig kell melegíteni a lábat és a fóliát. A hő pedig közben szépen terjed az alkatrész belseje felé. A kezdők 30 watossal kezdjék. Később a 100 watossal sem égeti el az ember a dolgokat. De ha van elég pénzed, vegyél hőérzékelős pákát. Ne bimetálost, hanem egy másik fajtát, amelyikben a hegy adja meg a kikapcsolási hőmérsékletet. Működési elvét nem írom le. Szóval a hőkapcsolós páka előnye hogy helyes használat mellett lassan fogy a hegye, azaz nem tompul el állandóann.Ráadásul tuti a hőmérséklete.

vagy tegyetek mellé egy cekász szálat...(persze csak vicc)

hamár enyire belendültetek a ledes témába hagykérdezek valamit mijen forasztópáka kell hogy ne égesek egy ic t meg hasonló finomságu dolgokat forasztásnál?...léci irjatok okosat köszi elöre is

Az sem melegszik jobban mint a LED-ek :)
Szerelj melléjük egy izzót is :D

Igen jó az elképzelés.

Nekem 2 db 17"-os crt monitort sikerült már kinyírni Hz állítás közben. Az egyik teljesen beszart, semmit nem csinál a bekapcsológombra, a másik ha elindul a gép és betölt a windows, elkezd csattogni, pattogni, mint a hortobágyi betyárok az ostorukkal. Ja és még jó kis szagot is áraszt magából olyankor. :D

a 9V-os stabilizátor meg megoldás lehet a párára is... :D

szevasztok...

látom jó kis téma lett a LED-es cucc... :D

elolvastam a tuning-fejlesztés rovatot is, ezek alapján a saját eltervezésem az lenne, hogy:

óránkét 1 db 7809-es stabilizátor, a stabil 9V-hoz készítenék két "csoport ledeket", 1 csoportba 3 LED lenne sorba kötve 1 ellenállással, majd a két csoport párhuzamosan kötve...

most nem megyek bele az ellenállás számítgatásába, de maga a kapcsolás ugye helytálló?...

vagy stabilizátor nélkül a LED csoportokat 15V-ra méretezni...

és akkor már átkötöm a háttérvilágítást, hogy a helyzetjelző bekapcsolásakor világítson mindkét óra... ezek szerint valami el-át van kötve benne...

Hasonlót tapasztaltam már. Sőt! :) Gimnazista koromban nem lehetett mindig kapni megfelelő csati párokat kapni. Cimbora épített egy 50wattos erősítőt. Jobb híjján 220-as konektorokat, villásdugót használt. Gondolom sejted mitörtént.:)))
Ami viszont komoly volt, az az volt, amikor a szerszámgép szerelő kollega beleejtette a 380-as kábelt a vezérlés szekrényünkbe, mert szikrázott amikor be akarta kötni. Kissé későn vette észre, hogy feszültség alatt van. A kár alig volt több, mint 200 havi fizetése. Ki akarták előszőr fizetettetni vele.

ha már kinyírás, akkor szar surlódó tv hangszórók+ konektor:D egy pillnatra átviszi doboz nélkül is az 50 HZ-et. redesen beleremeg a szoba, közbe fényeffekt, és füst, majd lehet szelőztetni:D:D:D:D

Hogyne lehetne kinyírni, Legalább egy marék 700forintos power ledet gyilkoltam már le a kisérletezgetések során, ezért pontosan tudom mivel lehet ezeket kinyírni :)

Bár nem ide vág, de én pénzügyi-számviteli ügyintéző leszek és most szomjas vagyok :)

:))))))))))

Hál istennek.:) Ezért találták fel.:))))

Én erősáramú üzemmérnök vagyok, különös tekintettel a szabályozástechnikára. Foglalkoztam huzalzománcozógép tervezéssel, YAG és CO2 lézer tápegységgekkel, hőerőmű mérés- és irányítástechnikával. 1995 óta vállalkozó vagyok, C, C++, Java, UNIX shell, Delphi programozás, Sun Solaris, Linux, FreeeBSD üzemeltetés. A fentiek közül semmi sem használható a ledes és gyújtásos témához, tehát abba bele sem szólok.

Keri :-)

Én meg híradástechnikai műszerész vagyok, de tudom, hogy a LED-es műszerfalvilágítás a párát és a mosás utáni vízcseppeket nagyon sokára fogja kiszárítani! Főleg télen! :-)))

ciao
Semi

Én, mint már írtam, gyengeáramú üzemmérnök vagyok, ezenbelül híradáipari.Rövidke gyakorlatom van tervezésből is. Szerszámgép vezérlés szervizes tapasztalatom is van pár éves.Szóval láttam pár félvezetőt életemben,méretezni is tudom valamennyire őket, sőt mint villamosipari műszaki tanár még meg is taníthatok bárkit, hogyan csinálja.:))))
De én is azt mondom, mindenki úgy csinálja, ahogy akarja.:)

nemtom.. az én tapaszatlatom(hadd dicsekedjek: ipari elektronikai technikus vagyok:D:D) az hogy ezeket a ledeket, és úgy általában mindet, hipphopp ki lehet nyírni. de hát ti is megoldjátok ahogy megoldjátok, meg én is.. váltóba is lehet nyugodtan 5000ért venni 1 littyó olajat. ja, és igen, a led szallag 12V-ra van méretezve. meg lehetne ezt is oldani sima ledekkel. olcsóbb is lenne, de azért sem úgy oldom meg.

Nálam is ez a fő ok. Már az is megviselne, ha egy pillanatnyi figyelmetlenség , kicsi ügyetlenség miatt kezét-lábát törné valaki, nem kell hogy meghaljon.Nem sok az olyan motoros, aki nem bukik néha saját hibából. Ha ilyenkor van utas, kész a lelkiismeretfurdalás.

Nos igen, nagyon vigyázni kell. Meg kell válogatni az utast.
Én rokonomat vittem, aki szintén motorozik, így ő tisztában volt a szabályokkal.
De a felelősség...az már más.
Nem szeretnék én sem így felelni senkiért, de jó érzés ha van velem valaki.
Mert ha én meghalok, az nem érdekel...de ha miattam valakinek baja lenne...azt nem tudnám sosem megbocsájtani magamnak.

Az utasszállításról annyit, hogy a TZ-n még nem, de a jawán már régen leszedtem a hátsó lábtartót.:) Pontosan akkor szedtem le, amikor a jogsim elérte a két éves kort, és vihettem volna utast.:) Valami indok kell, hogy miért nem cipelek senkit.:) Két okom van erre: 1. Nem vállalok felelőséget senkiért sem. 2. Annak idején csúnyát buktam utas miatt, amikor még nem volt jogsim.

A nyákról annyit, hogy az enyém is szép.:) Legtöbbször probapanelt haszmálok erre a célra.:) A ledeket én is ellenállásal hajtom meg alap esetben. Néha én is transzvertert használok, de nem egyenirányítom, pontossabban nem szűröm, így lüktető egyent kapnak ilyenkor a ledek. Ennek előnye, hogy nagyobb árammal lehet meghajtani így a ledeket. A fényük világossabnak látszik.
A fesszabledes esetben egyébbként is kvázi áramgenerátorként működik.A ledeknél ugyan beszélhetünk nyitófeszről, de a méretezést max áramra kell elvégezni.A leden mérhető feszültség csak egy darabig változik az árammal, aztán majdnem változatlan szinten marad. Kissé hasonlít ebben a zenerre, vagy a normál diódára.
Szóval az ellenállás méretezése a ledhez: Umax-Uled*ledek száma= Imx*R azaz R =(Umax-(Uled*db))osztva a megengedett árammal. a maximális fesz kb 15 volt.Ha félünk tőle, hogy nagyobb fesz is lehet, tegyünk egy zenert párhuzamosan a leddel, illetve ledsorral.Az aksi fesz 12 volt. A kükönbség 20 % . Ennyivel fog kevésbé világítani aksiról. Ha jól számoltunk akkor ez még elég jelentős fényerő marad.
Jut eszembe, így méreteztem a 16 darab piros nagy fényű ledből (darabja 40 forint volt) álló féklámpám, azután vissza kellett fogni az áramot, mert 14.4 voltnál kiégette a dolgozók szemét.:) Még nappali fénynél is méterekről látszódott a fénye a falon.Szóval jó az ellenállásos megoldás.

Sziasztok!

Hú, de régen tudtam olvasgatni a fórumon.
Remélem mindenki jól van és a problémák oldódgatnak megfele :)
Ma és tegnap én is kihasználtam a jó időt.
Sőt életemben először vittem utasokat. Persze egyszerre csak egyet.
De 20km-ert mentünk...és nem is rossz érzés, pedig nagyon paráztam tőle.
A motor nagyon jól szuperál kettőnk alatt is megy 80at simán.
Egyenlőre úgy néz ki, hogy minden gond szinte megoldódott...csak a csinosítgatás van hátra (pufogó) és kész lesz a tavaszi túrákra!

Széles utat és balesetmentes közlekedést mindenkinek! :)

;)

Had tudjam már hogy működik a LED, elektroműszerész vagyok :)

Ezen felül nekem rendesen, az izzónál nagyobb fényerővel működik a LED-es lámpám nappali fénynél is, pedig nem bonyolítottam el, csak rendesen méreteztem mindent, figyelembe véve többek közt a feszültség ingadozásokat is.

Áram generátorral vagy fesz stabilizátorral felesleges bonyolítani a hagyományos 5mm-es ledeket, csak a több watt teljesítményű power ledeket kell így hajtani, mert azok valóban érzékenyek, viszont azok annyira érzékenyek, hogy a feszültség stabilizátor sem ér semmit csak az áram generátor.

Elárulom azt is, hogy az áramgenerátort ugyan abból a stabilizátor IC-ből kell csinálni, mint amivel a feszültséget stabilizálod, csak a referencia lábát kell máshogy bekötni, ezt az alkatrész adatlapja is tartalmazza az ajánlott kapcsolások között.
(19. oldal alja, és lehet fix ellenállás is)
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf

Az MZklubos Sub-ee pedig tényleg szép áramköröket épít, kár hogy Ő is csupán ellenállásokkal korlátozza az áramot, talán azért, mert ez a módszer teljesen jól bevált és különben is az én NYÁKom is szép :D

http://www.mzracing.hu/gallery2/main.php?g2_itemId=166

Ez ugyan 6V-os, de csináltam 12V-osat havernak. Arra sem volt még panasz.

120Ohm 4 soros LED a cikkben szereplő típusból vagy az azóta megjelent annál erősebb fényűből.
A fehér LED-ek dupla feszültséggel működnek kb. ezért azokból csak 2-öt lehet sorba kötni 120Ohm-al, 12V-ra.

A power LED-ek esetén pedig kapcsoló üzemű tranzvertert használok ami 4V-ból csúcsban 24V-ot csinál miközben az áramot is szabályozza, így sorba tudok kötni 4db 2W-os LED-et, igaz csak 1W-on hajtva mert nem ad jelentősen nagyobb fényt 2W-on sem és még melegszik is.

Ezt azonban nem javaslom motorra, jók a sima 5mm-esek, azok agyonvághatatlan darabok.

Oké,így már értem;)

Az eddig válaszoló kollégák nem elég tájékozottak olajügyben, ezért ajánlanak motorolajat. Léteznek 2T motorok különolajozású váltóihoz olajok, amik speciálisan váltóhoz és olajos kuplunghoz vannak adalékolva, ezért jobbak a motorodhoz, mint bármelyik autóhoz készült motor- vagy váltóolaj. A viszkozitási osztály a motorolajokhoz hasonlóan van megadva, ez zavarta meg a kollégákat. Itt van pl. a Motul Transoil 10W-30 http://www.motul.hu/index.php?p=termekek&ps=motor&termek=87 Ja, és ne vedd figyelembe, ha valaki netán azzal hozakodna elő, hogy ha a Hondába jó a motorolaj akkor az MZ-be is. Ez az olaj a legjobb neked, vagy más gyártók hasonló olajai (Repsol, Liqui-Moly, stb.).

Nincs 2T meg 4T váltó, ezért oda jó.
Ahogy Waresz mondja, a Hykomol kicsit sűrű, főleg hidegen. 15W40-es lehetőleg tescos pont ideális, mert a drága márkás olajaktól csúszni fog a kuplung.

A 15w40 az nem 4t-be való?:DVagy lehet kapni 2t-hez is,mert én nem találtam:D

hát ha azon cikk alapján készítünk világítsát, akkor annak 0 fénye lesz. asszem valami 500-1000ohm körül írja az ellenállást.. oda valóban nem kell stab, de nincs is kihajtva a LED! egy ilyen fehér ledet olyan ellenállással kigyulladásra sem bírod.. ezeknek határértéken kell üzemelniük, mert különben lószar a fényük. határértékre csak ellenállással meg nem lehet belőni(ilyen környezetbe, feszültségingadozás minimum 1 V, nagy feszültségtüskék..). áramgenerátor meg sokkal bonyolultabb mint egy stab ic. és azt se felejtsd el hogy a dinamó, és a generátor ég és föld. a generátorból vannak 60-70V!!!!-os kijövő feszültség tüskék. ez az amit egy izzó, meg egy aksi lesza@r nagyívből, mert akkora hő, és kapacitás tehetetlenségük van hogy le se sz@rják. de egy Led úgy kiég mint a huzat! annak nincs semmi tehetetlensége. ezeket a dolgokat meg a stab ic remekűl szűri.(TS-en lehet ellenállásolni,mert ott gyakorlatilag nincs semmi kiugró tüske, de elég egyszer beszarjon a fesszab, ha felszalad a feszűltség, vége a ledeknek) én ezt már végigjártam, nincs szükségem cikkekre, meg semmi egyéb ismeretre, egyszerűen a kivitelezés minőségét javíthattam volna,de ahoz meg már nem volt kedvem. MZklubbon van egy srác. ő gyönyörűen kivitelezett ledes cuccokat épít(le a kalap). ő is ugyanolyan technológiát használ mint én, annyi különbséggel, hogy nagyon szépen kivitelezett méretpontos nyákok vannak.ilyet gyártani, nekem nem volt lehetőségem. de igazából már nem is érdekelt a Ledes téma. Senkinek sem ajánlom. az én rendszeremet is eladtam egy simsonos gyereknek, hadd örűljön. a kivitelezés is drága, és igazából ez is baj. bárki bármit mondd, bármilyen bika ledeket használ, nappal pocsékúl látszik és kész(mai autók ledes lámpáit megnézve, lehet látni hogy egy árnyékolt "gödörből" néznek kifelé a ledek.. így már jók.) műszer háttérvilágításnak, visszajelzőknek ,meg első helyzetjelzőnek frankó, de másra nem használnám.

a legpuritánabb motorolaj kitünűen megteszi! de inkább valami 15w40, vagy BOTOND(20w50) semmiképp se 80W90-et.. az túl sűrű. a kuplung nem old rendesen, és minden ragad,.

Üdv!Nem tudom 100%-ra,ezért szeretném megkérdezni,hogy egy 150-es ETZ-be 10w30-(váltó)olaj való?Ha nem,akkor remélem segít rajtam valaki:)Köszi!

Elektronikus fesszab kell, mert ott külön van vezérelve a visszajelző, tehát az nem érzékeny erre.

Ja így rendben van a stab IC, ebben a LED szalagban belül van az áram stabilizálás (ellenállás)

Tuning fejlesztés rovatban van róla egy cikk.
Nem kell stabilizátor, még a 6V-os TS-emen is stabil a LED-ek fénye sima ellenállás használatával.

Ha meg már stabilizátor, akkor nem kell ellenálás, csak áramgenerátor.

még valami.. visszajelzőket is meg lehet csinálni, de a töltésvisszajelző necces. vannak olyan feszszabok, amik igénylik az izzó ellenállását. tehát a töltésvisszajelző, egyszerűségi és megbízhatósági okokból izzó marad. a többit lehet helyettesíteni egy 78L05 stab ic(TO-92), 100ohm ellenállat, 5mm fehér led megoldással. ez így kb 200ft:D én babráltam vele eleget, de benne van az izzófoglaltba(bár fixen, de így megbízható.. egy dologgal kell vigyázni, hogy a vezetéket csak úgy szabad lehúzni a saruról, hogy közbe fogjuk, hogy a rugó ellenébe ne tudjon kíjjebb menni, mert akkor széttépi a kis elektronikát. kb ez is ilyen egyszerű.és természetsen ez is örök mint a nyomor. HANGSÚLYOZNÁM!!! az eddig leírtakon kívűl még az első helyzetjelzőbe érdemes LEDet tenni. a többibe anyon jó az izzó, és egyre jobb halogén bajonettes izzók kaphatóak. tessék nézelődni!(tungsram.hu):)

a gépedbe valami el van kötve:D alapból, egy szálon van a két műszer háttérvilágítása.TS esetében. etz-n a csokikba való esztelen dugaszoláskor bármi összejöhet. nekem úgy van a kisTSbe, hogy a gyújtással együt életre kel az órák számlapvilágítása. előfordúlhat hogy sötétbe kell menned, de az órákat jó volna látni.. így fogom a nagy TS-t is vezetékelni, de az egy majdnem teljesen egyedi megoldású elektromos hálózat lesz. a ledekhez kapcsolási rajz nem kell, csak kézügyesség és türelem. a befektetés a kis TS-embe lévő változat esetében kb 2000ft. a ledet nem tudom milyen tipusú.. rohadterős fehér 5mm-es(80-100ft-ért mérték darabját annó.).. poén az egészbe hogy amikor rádsötétedik az ég, akkor csak anyit veszel észre hogy még mindig látom a mutatót, és a számokat, és még mindig......és még mindig... és gyakorlatilag sötétbe is ugyanolyan jól olvasható mint nappal.. ami az izzós sárga derengésre nem igaz. mivel 12V-os a géped így a még le nem tesztelt, de garantált sikerű megoldásomat javasolnám. ez lényegesen drágább, de annyival komolyabb is. ha van elektromos érzéked, akkor nem nagy ügy. a kivitelezés sokkal nehezebb. létezik olyan led szallag ami flexibilis(iszonyat fénye van). ebből a kedvenc boltomba(bp vörösmarty u. incomp bt(kft?)) méteres darabot valahogy 6-7ezer pénzért mérik. ez kiad két motorravaló műszert. szóval 4-et. a műszert szét kell peremezni, és a ház belső falára fel kell ragasztani a szallagból levágott darabot(3 ledenként ollóval vágható.) ennek fix 12V kell. rohadt egyszerű: 1A terhelhetőségű 12v-os stab ic-t kell beszerezni ebből kell műszerenként 1db. ellenállást nem kell elé kötni. innetől örök életű a cucc. fontos! jó minőségű két komponensű ragasztót kell használni a szalag rögzitéséhez, és az IC hűtést igényel.. erre remekűl használható a műszerház. ezt is felragaszthatjuk..a ragasztó rendelkezik kellő hővezető képességgel.midnent jól le kell benne rögzíteni, hogy le ne tudjon rázódni. és a két izzó helyén az egyik kiszedhető foglalatot bele kell rögzíteni a műszerházba(fixen) ehez lehet belűlről hozzáforrasztani a negatívot, és a pozitvot meg a fogalatba kel kötni. szerintem kész. ha valakit érdekel, akkor kifejlesztem a technológiát, és társulhat hozzám az első 4 műszer elkészítésében. kettő egyértelműen az enyém. ezeket kb egy órája beleztem ki. új műszerperem 800-1000ft környékén ingadozik, van egy ember aki meg is peremezi az elkészűlt örök életű remekművet. kit érdekel?(anyagár: 1m led szalag. 6-7ezer pénz, stab ic.. szerintem max 200ft.szóval négyszáz. ragasztó: végülis megfelel egy jobb pillanatragasztó is.)

a 12V-os változat érdekelne...

szevasz, waresz...

engem (meg szerintem másokat is) édekelne egy kicsivel részletesebben a LEDes műszervilágítás... a LEDek tipusára lennék kíváncsi,meg egy rajz a stabilizátor, ellenállás bekötéséröl, mert bitang jól néz ki a képen... esetleg a visszajelzőket (refi, index) is sikerült megoldanod, vagy ez felesleges?... e-mailre is jöhet egy kapcsolási rajz...

d_ricsi@freemail.hu

és az normális dolog, hogy nekem a helyzetjelző felkapcsolásakor csak a km-óra háttérvilágítása "gyullad fel" :D , a tompított-refi felkapcsolásakor viszont már világít mindkét óra háttere?... nem tudom, hogy az előző tulaj kötötte így, vagy ez gyálilag ilyen?... végül is praktikusság van benne, mert álló helyzetben minek világítson minden, elég menet közben látni a műszereket...

a többieké is ilyen?...

Ma egy kicsit kihasználtam a jó időt :D

http://kepfeltoltes.hu/view/081207/DSC00054_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

széles utat mindenkinek :)