egy másik megoldás :) ultrás vízben kifőzik...én anno egy nagyon retek Simson karbit főztem ki. Igaz nálam sokat nem segített rajta, mert a karbi eleve szét volt már kókányolva, de sok koszt lehozott róla...

emelkedőn meg elég szar tolni:d
ez még lemaradt

az az ominózus patkolás azért sikerült 5ft-osból mert nem volt nálam kivételesen\pechemre semmilyen szerszám csak a lakáskulcs meg 2T olaj,meg a pénztárcámba néhány apró.2ft-ost nem hordok magamnál mert minek,így maradt az 5ft-os,ait be kellett szuszakolnom oda.ez az eset piliscsaba és pilisjászfalu között volt,a pázmáneumnál,ahol éjszaka még a madár se jár,

én értem amit te mondasz,de te ne nagyon,Kéri Laci már érti,én arra a részre gondoltam hogy amikor teszed fel a forgórészt,ott az éknek van egy bizonyos magassága,ami kiállhat a főtengely kúpjának a síkjából,lehet lerajzolom azzal többre megyek.Egyébként te is rossz példát hoztál,mert gyakorlatilag tök mindegy hogy egy friss azonos keménységű csavart használsz v. egy esetlegesen megkimélt NDK csavart,ami lehet hogy a következő lazításnál beszakad.és az ék pontossága miatt mondtam,ezzel le is zárnám ezt a megbeszélést,nem akarok összetűzésbe,vitába keveredni senkivel.
kellemes karácsonyt mindenkinek!

Ebben tökéletesen igazad van.A patkolást azért idézőjelben irtam mert előtte 5 forintosról volt szó.

ez a lefújkálós módszer se rossz ötlet majd ezt is kipróbálom .....

viszont a másik karburátorral meg megy szépen stabil 1200as alapjárat....nem tudom valami a karbiban, arra is gondoltam hogy be kéne "áztatni" valami vegyszeres oldatba......

Egyébként a biztosítékot is meg lehet patkolni kulturáltan is.
A sodort rézdrótból ki kell venni egy szálat, na ez kb 2-3A-nál fog elfröcsenni, tehát a kívánt áram érték függvényében több szálat összesodorsz és azt teszed be a rossz biztosíték mellé.

Működik a dolog, egyettlen hátránya hogy nem biztos hogy olyan tartós mint az eredeti biztosíték, de átmenetileg jó és megvédi a motort a leégéstől.

De segít a sziloplaszt.
Nem a karbi reped, hanem a szívócsonk.
Én inkább dugulásra gyanakodnék, de mondtad hogy ki lett pucolva.
Esetleg a szimmering is el tud öregedni, az állásban.

Ez csak természetes, hogy szépen be kell illeszteni.
Finom köszörűkövön ez nem olyan nagy dolog, párszor odapróbálod, és nem lesz gond.

Nálad a főtengely vége görbe inkább.

Szerintem nem ugyanaz a biztositékot"megpatkolni"vagy egy ugyanolyan alkatrészt csinálni mint az eredeti.Szerinted a boltban kapható "ék"mennyivel más mint egy méretre vágott tutira 4 mm-es fúrószár?Elárulom semmivel.Ha meg valaki nem tudja pontosan elkésziteni 4mm hosszúra az menjen tutira és csinálja 3mm-re.Hidd el tökéletes lesz.Ez kb ugyanolyan megoldás mint amikor valakinek kell egy csavar és vesz a boltban nem pedig rohan a börzére hogy eredeti NDK csavart vegyen mert csak az a jó.Magyarul ez az alkatrész nem egy bonyolult valami.Én sem állok neki tűgörgőt késziteni keritésdrótból.

most ki fogsz röhögni,a fönököm mindig úgy hívja hogy fufuka,na ilyet kell szerezni,a kis wd40 dobozokon van egy piros kis csövecske,ha azzal beirányítja,akkor jóesélyel csak a szimeringet fújja be.

ezen a szilopraszt nem segít valamit?mindenképpen új karbi gondolom, de am nem láccik rajta semmi, meg hát ezzel a karbival tették le a motort ha minden igaz és akkor még ment.

azért nem annyira dúrva mint a nitro,azzal pucoltam melegen a hengerfej tetejét polír előtt:DD,azt mondják az okosok hogy az aluról melegen könnyebben lejön a retek,bár én ilyet nem tapsztaltam csak jól beszívtam a nitrógőztől:-)

nézd,nem véletlenül mondtam,persze vannak kényszer megoldások,amikor a biztit 5ft-ossal helyettesítettem,mert az út szélén nem igazán osztogatják a 10A-os hengeres biztositékokat,de miután hazaértem rögtön kicseréltem,hiszen rend a lelke mindennek.én mreni helyébe,ideiglenesen megcsinálnám úgy hogy be tudjam inditani,és ha jó minden akkor utána elmennék és vennék egy éket,hiszen nem véletlenül tervezték oda.Tudom az mz igénytelen meg minden blabla egyesek állitása szerint.A másik érvem meg az lenne hogy ha már beszabta azt a fúrószár darabkát,akkor is méretre kel reszelni mert ha csak egy picit is jobban kiáll a főtengely kúpjából,mint a gyári ék,akkor ferdén fog állni a forgórész azt heló viszlát,akár szét is cseszheti az állórészt v. eltöri a kefét,és még mielőtt megint mondanád az ellenreakcióidat,tapasztalatból mondom,bár nekem sose volt fúró ék helyett berakva,mégis ütött a forgórészem a főtengő miatt,és rendszeresen tördelte a keféket.A mostani javitgatások alkalmával ez is tervbe van véve hogy kiegyengetik a főtengelyem.

A féktisztító gyúlékony a generátor meg szikrázik :) szóval csak óvatosan :)

Nem tudom karácsonyig irok-e még ugyhogy:
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG BÉKÉS BALESETMENTES ÚJ ÉVET KIVÁNOK MINDENKINEK!!

Nem sértésből mondom, csak szeretném megtalálni a különböző véleményeink okát.
Szerintem te fordítva gondolod, mert logikailag mondasz magadnak ellen.

Tehát akkor a kályhától mondom.
A dugatyú felfelé mozog, sűríti a benzin levegő keveréket.
A gyújtásnak még a FHP elött kell bekövetkeznie. Minnél korábban tehát minnél távolabb a felső holtponttól gyújtod be a keveréket annál nagyobb lesz a csúcsnyomás. A kopogás szempontjából ez a csúcsnyomás a lényeg mert a magasabb oktánszámú benzin nagyobb nyomást visel el öngyulladás nélkül, vagy is előbb lehet elkezdeni az égetést, vagyis nagyobb lehet az előgyújtás.

A sűrítésre azért van szükség, mert annál hatékonyabb a munkavégzés minél magasabb nyomáson égetjük a benzint. Sajnos ha elkezd kopogni akkor a munka javát a csapágy szétütésére fordítja.
Tehát meg kell találni az optimumot, ami 3mm az MZ-n. Esetleg még a 4mm hihető a magas oktánszámnak köszönhetően, illetve amit Honvéd mond, hogy az általa használt tartományban neki lehet jobb, de nem értem miért kell eltérni a gyári előírásoktól.
Nem azt írja a gyár, hogy +-1mm hanem +-0,2mm a tűrés.

Na ez az!Ilyen ötletekre van szükség.Egyszerű és hatásos módszer a falslevegő megtalálására.Jómagam is alkalmaztam már csak én csavarlazitóval(éppen az volt otthon).

ha a környéken van autós-motoros bolt vegyél féktisztitót,és azzal fújkáld be a levegő útját,tehát karbi és vidéke,hengertalp,jobb oldali szimering.a generátor\dinamó mögé ha befújsz nem teszel kárt semmiben,max, rájössz ha ott kap falsot v. a söntöt ha van lepucolja a forgórészről,de senniképp nem árt a töltésednek.Az hogy hol szív be azt nagyon egyszerűen észre fogod venni,más hang,esetleg nem fog leállni azonnal.
sok sikert!

Nekem nem kell elmagyárázni hiszen pont én ajánlottam ezt a megoldást hogy nem kell mindjárt a boltba rohangálni ilyenért hiszen 5 perces munkával megoldható és tökéletes,pontosan azért mert nem kell tartania semmit csak pozicionálásra szolgál.Ráadásul pont az ilyen "apróságok" nem kaphatók mindenhol.Erre kaptam meg reagálásként hogy ez kókányolás.

A szívócsonk csatlakozásánál szokott elrepedni. Az okozhat falslevegőt.

hát már ne haragudj de minél jobb a kompresszió tűrés annál jobban össze lehet sűríteni a 88as benzinnek azért kellett nagyobb előgyújtás, mert az olyan sűrítési körülmények között már öngyulladt.

NE beszéljünk már hülyeséget. Ha annyira értesz hozzá állítgasd, de olyan aki azt sem tudja hogyan kell gyújtást állítani állítsa a gyári értékekre.
Ez nem olyan mint a mellék levegő csavar, hogy érzésre kelljen állítgatni.

A magasabb oktánszámhoz inkább 4mm kell nem 2mm
A motorok között nincs akkora különbség hogy ilyen nagy eltérés legyen az optimális előgyújtásban.

Ha túl nagy a sűrítés akkor esetleg kell a 2mm, de nekem is nagy a sűrítésem mégis jó a 3mm neki.

Alapvetően az a szabály az ideális előgyújtásra hogy minél nagyobb annál jobb. Az egyetlen korlátozó tényező a kopogásos égés, aminek a jelentkezésekor vissza kell venni.

Műszaki szempontból egyenértékű mindkét megoldás, főleg, hogy az ék (csap) tájolásra szolgál, erőt nem visz át.A zárás a kúpon valósul meg, mert önzáró.A hosszát meg ki kell mérni, nem nagy dolog.Volt rá eset, hogy alkalmas méretű tűgörgőből csináltam ilyet, örökös darab, csak ha elveszik, akkor kell pótolni.

üdv.: R

hellosztok. lehetséges hogy egy karbin vannak hajszál repedések?? mer továbbra sem frankó. tömítés szilopraszt meg minden, így sem jó.

ÉN csak anyit mondk hogy az etz men a 4 mm er azt jelenti hogy a dugattyú a holtpontól 4 mm errel van visszább !ÉS mivel nekem sport ra van kialakitva nagy fogaskerék van elöl is sportkormány stb. igy nekem ezzel az értékkel nagyn szépen és jól megy minden fordulaton kipörög szépen és amugysem várnám el tőle azt hogy hirtelen pörögjön ki , amugysem vagyok a gyorsulás hívője sokkal inkább a gyorsaságé!

a mai jó kompresszió tűrésű benzinekhez amúgy sem kell 3 mmes előgyújtás elé 1.5-2 is.

mondjuk nekem a csúzlin volt a megszakító hézag 0,9!!is, most 0,6 körül van.gyakorlatban derül ki minden és nem feltétlenül igaz az hogy ha nagy az előgyújtás akkor csak magasabb fordulaton megy mert ha rugásnál visszarugdos eléggé intenzíven akkor szét fognak menni a főtengelynél lévő kopó alkatrészek és kopogó hangja van azonnal.mert a dugó kicsit megreked mielőtt elérné a felső holtpontot. és akár nagyobb fordulat esésnél vagy alapjáraton pillanatra megtorpan a járása és vissza felé indul be.

helo hol volt neked 4mm hézag???fogalmazzatok már pontosabban mert sokan aki nem ért hozzá eltéved,hogy akkor most mivan.
Ha a 4mm-t előgyujtásra értetted sztem az azért nagyon nagy 3.5 nél szerintem nem kéne nagyobb(a barkasz 993 köbcentis 1 hengere 331 köbcenti és annak van 3.68mm es hivatalos előgyujtási értéke egy etz meg ha 250köbcentis akkor ennél az értéknél sztem nem kéne nagyobb),mert ha te 4mm es előgy.-t állitasz az a motor akkor csak magasabb fordulaton fog menni és mondjuk 4 ben 40nél nehezen pörögne ki egy hirtelen ráhuzott nagyobb gázra.Ha esetleg nemtudod akkor leirom.A trabant meg zsiguli meg szinte minden gyujtásidő szabályozott jármű előgyujtás szabályozásában az az elv van hogy inditáskor majdnem holtponton kap szikrát a gyertya magas fordulaton pedig egyre növekszik az előgyujtási érték.Igy nem nehéz kitalálni ha mondjuk az ETZ re 2.5 mm en van szikra holtpont előtt akkor az olyan 3-5 ezres fordulaton megy könnyedén.Afölött már nem annyira de csak kissé érezhető.Nincs etz-m igy csak nagyjából mondtam egy fordulatszám tartományt.

Gyakorlatilag nem , de elviekben igen !ÉS itt jön az megint hogy mindenki ugy állitja be a gyujtását ahogyan érzi a saját motorja teljesitményét !

Köszönöm szépen midnekinek a segítséget.
Remélem már jó lesz végre a moci.
Holnap nekiugrok újra.
Annak lehet beleszólása a gyujtás beállításba,hogy fel lett fúrva 300-ra?

Igen elképzelhető hogy ha a karbi belseje jó és mégsem megy és a másik karbival pedig ment akkor igen elképzelhető hogy a torkolatnál van valami ott kap farsot vagy estleg nincs e megrepedve.

nem szimering probléma mert a fater karbijával megy mi is gondoltunk rá.eddig úgy áll a dolog hogy falcsotszív de nem a szimeringnél hanem a karbi torkánál oda teszünk most 5/4es tömítést aztán várjuk a "csodát".a főfuvóka meg nagyobb is mint a gyári 140es.remélem össze áll végre mert már minden frankó csak a karbi kell és végre beérik fél évnyi munka. és kösz a segítséget.

Skacok!Mivel nincs két egyforma blokk az etz-k között már csak a gyártási idejüket is nézve ezért nincs két egyforma beállitás sem a gyujtásban !Nekem volt olyan etzm is hogy 4mm volt a hézag meg volt olyan is hogy feltoltam 2mm re ! És mind akét értéknél ősz barna volt a gyertyám!!!Szal ne a hivatalos méreteket nézze az aki már nem egyszer rakott össze mocit, mert szerintem az tudja hogy mikor mit hogyna mennyit pörög és megy amotorja !Inkább halgasson a saját tapasztalataira és saját érzéseire ha ismeri a motorját akkor tudja hogy mit kér a moci! Amugy mivel nincs két egyforma moci, ezért a könyvben leirt értékek csak egy átlag értéket mutatnak !

Na itt vagyok , akkor arról van szó hogy ha ráhuzod a szivatót akkor kep rendesen , de te már állitottál benzint szintet is , hm... csak az a probléma tudod hogy a fuvókának a vége az igy is ugy is benne van a benzinben a karburátor legalján, és ezért hiába állitasz benzinszintet ha nem elég nagy a fuvókád, ha a suber tűd fel van húzva majdnem hogy teljesen és adtál neki még benzin szintet is akkor bizz a fuvókád kicsi és nem birja a torkolatod! De ha a fuvóka cserével sem megy akor most mondok egy oylat ami szerintem nem sokunknak jutna itt eszében ebben az esetben hogy mi lehet a gond , és láss csodát a ball oldali szimeringed ! igen , ez ereszt és ennél kap farsot, csak onnan tudom mert nekem is ugyan ez volt állitottam cseréltem még másik karbival is kipróbáltam és mégsem ment, és rájöttem hogy lehorkol ha szivatót ráhuzom akkor megy de utána lehorkol, ez magyarázható is......, szóval ha nem tudsz vele mit kezdeni fuvóka csere után , ami szerintem a megoldás lessz ! akkor nézd meg a szimeringeket!

Ezzel tökéletesen egyetértek. :) Nekem is házilag készített valamelyik főtengelyben az kis csap vagy mi, amiről beszéltek. Passzol, kiváló, kell ennél több? :D

Én pesti vagyok, de amikor szét van szedve a motor akkor elég messzi van a belváros ahhoz hogy filléres dolgokért rohangáljak.

Szerintem nincs semmi kókányolás abban ha az ember reszel magának egy ilyen bigyót. A fúró szára pedig megfelelő keménységű.

Ez pont annyira kókányolás mint amikor saját magamnak vágom ki a tömítéseket.

Ráadásul szerintem jópár kisipari alkatrész sokkal kókányabb, mint amit én otthon reszelek magamnak.

Elnézést hogy beleszólok, de ha nem 1,5-2mm-re állítod az előgyújtást, hanem 3mm-re, ahogy az elő van írva, akkor neked sem fog ledadogni a motor és nem kell a megszakító hézaggal vacakolni. Megjegyzem, amikor állítod a hézagot azzal változik az előgyújtás is.

Amúgy az MZ elég igénytelen a gyújtás értékekre, de azért szereti ha a helyén van.

Hivatalos megszakító hézag 0,3mm de 0,4-el is jó. Vannak leírások amikben ez szerepel, de magas fordulaton jobb a kisebb hézag. Lehet 0,2-is állítani, de ott már nem elég határozott a megszakítás, ezért optimális a 0,3.
Ha ezt belőtted akkor ehhez nem szabad már hozzányúlni.
Az alaplap forgatásával FHP előtt 3mm +-0,2mm -re állítod a megszakítást az említett "csavarhúzó a gyertyanyílásba" módszerrel. Lehúzás után ellenőrizni kell, mert el állítódhat, és ha pontos akarsz lenni akkor a normál forgás irányába forgatva kell megállapítani a megszakítási pontot.

Persze ha nagyon precíz akarsz lenni akkor mérő órával kell beállítani és ha el akarsz térni a 3mm-től akkor inkább felfelé térj el.

Már megbocsáss abszolút nem kokányolás.Pontosan azért javasoltam a fúrószár végét mert az tuti méret átmérőben és hengerességben is,ráadásul anyagminőségre sem rossz(kivéve a Tescos 200 ft-os készletet).Miért lenne olyan nagy meló levágni a végéből 4mm-t?Ahogy előttem irták kb 5 perc.Nem az lett javasolva segitség gyanánt hogy reszeljen magának főtengelyt egy darab vasból.Arról nem is beszélve hogy először a bolt lett ajánlva,a készités az második lehetőségként,ha nem kapna.

persze igazad van,volt olyanom hogy elszállt a + kábel főbiztije,és nem volt nálam semmi,ilyenkor vagy tolom v. vállalom a kockázatot hogy valamit belebarkácsolok,és ha kigyullad, akkor rácssesztem.egyébként így gyalogbéka systembe nekem is elég szar átbuszozni az egész városon,és miután odaérek a célohoz és mondják hogy nincs,szar érzés hogy fölöslegesen utazik az ember,de mondok mégrosszabbat,amikor az embernek rá kell készülni hogy letegye a motort,és nem bír tőle elszakadni,én egy hétig nem tudtam merre van arcal előre,mert mindig a garázs felé akartam menni hogy felpattanjak a gépre és elindulhassak munkába,csak utóbb mindig eszembe jutott hogy csak busz van mert a motort most fényezem,meg néhány dolgot megcsinálok rajta

Azért arra is gondolj, hogy nem mindenki lakik olyan helyen, ahol szinte bármit megkap MZ-hez. Nálam is ez a helyzet... vagy utazok 30km-t és megveszem, vagy elmegyek a helyi motoros boltba, jól körbesajnálnak, hogy nincs ilyen alkatrész, rendelésre esetleg egy hét múlva... Hát speciel én inkább levágom annak a szerencsétlen 4-es fúrónak a végét és megreszelem, ami max. 5 perc, és folytathatom a munkám, ahelyett, hogy várok és utazgatok. Egyébként tisztában vagyok vele, hogy hülyeség a kókányolás, és még nagyobb hülyeség filléres dolgokon spórolni, de van amikor rákényszerül az ember.

Üdv.: Zoli!

a blokkban mint olyan nincs különbség nekem egy őskövület ts-em van 74es 250es. a karburátor más meg a torokrész a trophy-n egyenes (nincs benne lejtés) a ts-é kicsit görbébb és erősen lejt. meg más a kipufogó.váltó rész minden megegyezik, és a perselyes sokkal halkabb a mofánál rendelhető felújjító szett tökéltes bele. meg sokkal nyugottabb gép mint a tz meg a ts-ek 17 ló körül van ha jól tudom.

Hali!

Vettem egy jó állapotú, papíros ES 250/2-t, és csontra fel fogom újítani. ETZ-t TS-t már ismerem, ebben nem vagyok járatos, és örülnék ha tudnátok válaszolni 1-2 kérdésemre: Hol van a vázszám beütve? Illetve: miben különbözik a TS250 motorjától (váltó, főtengely, hajtókar, henger) azt tudom h a hajtókar bronzperselyes(tűgörgős lesz), ill a főtengőcsapágy váltóolajos. Szeretném megfúratni 280-300 környékére. Van-e tapasztalatotok bármilyen felújító szettel. Minden infót nagyon szívesen veszek. Amúgy piros-fehér lesz, különálló ülésekkel (ES 250/1) index nélküli, kormányon is magasítok kb 2 centit, lábvédővel, tranzisztoros gyújtással(na ez már megvan). És ha tudtok gépmunkára, festésre, krómozásra valakit aki jó minőségben dolgozik, ne tartsátok vissza(Borsod környékén!)

Köszi!

nem egyszerű az a gyujtás belövés:):). bele egy hatos imbuszkulcsot a gyertya helyére forgatod a főtengőt egy villáskulcsal. nézed a megszakítót amikor épp nyitna ott van gyújtás és nem 3mm hanem 1,5-2mm-vel legyen felső holtpont előtt. 95 benzint használsz nem?jah és megszakító se mindig 0.4 tehát ha nem megy inkább erre gyanakodj.de a próbakör során minden kiderül úgyis.ha nagyon ledadog melegen akkor állíts a megszakító hézagon valamerre aztán még egy kör. ha most is dadog rossz az irány akkor állíts másik irányba(ha eddig növelted most csökkentsd)köbö ennyi mert lehet hogy otthon van indikátor meg strobi de az út szélén csak te vagy.

srácok ,marhára jó hallani hogy ennyi ember segit egynek,és ez normális de könyörgöm,most olvasom vissza,mi fity fenének kell neki dreifolnia éket,ha egy 100ft-os tétel,na ha nagyon át akarják vágni akkor is max. 500,de az már nagyon lehúzás szagú! és ha ezt megveszi akkor csak be kell tenni,összeállítani és inditani.,de nem egyszerűbb választani a nehezebb utat,csináljon fúrószárból éket és társai,ez már üti a mókolás kategóriát.nem akarok senkit se bántani de ha egy ilyen kis fityfirity dologról van szó akkor érdemes megvenni,azt kész,nem kell méregetni reszelgetni.félre ne értsétek nem akarok senkit se piszkálni de ez az egyszerűbb,azért bátorkodtam leírni.

na mennyit irtam
remélem érteni fogod
de ha van indikátor órád azzal könnyebb gyujtást állitani, stroboszkóppal méginkább.
Ha esetleg nem érted meg a dolgokat menj el egy autószerelőhöz és mondd meg neki h magyarázza el neked hogy kell ezt csinálni mert élőben egyszerűbb.

Helo
ha magadnak csinálsz éket arra figyelj hogy 4mm -nél hosszabb ne legyen az ék mert ha hosszabb esetleg akkor majd nem megy fel a forgórész teljesen a kupra és innentől kezdve nem lehet majd beállitani a gyujtást.Ha kész az ék beteszed a főtengelybe ,felteszed a kupra a forgórészt amit ugy tudsz feltenni hogy a forgórészben van egy hosszanti ék pálya na csak itt lehet felcsusztatni a helyére a forgórészt ha a kiálló ék és a forgórész ékpályája egy helyen van. Majd a kezedben tartva megnézed a megszakitó bütyköt ugyanis az nem mindegy hogy hogy van betéve a forgórész végébe.A forgórészben is van egy kis pöcök meg a bütykön is van egy kivágás na a 2 dolognak egy helyen kell lennie hogy jól legyen feltéve a bütyök. Ezután nem kell ütni kalapáccsal semmit hogy jól felcsusszon a forg.rész hanem csak lefogod a kezeddel a f.részt és a csavart jól meghuzod ami ha minden igaz még 7 es menetű csavar szóval a csavarra vigyázz.Ha jól meghuzod a csavart az kellőképpen felnyomja a kupra a f.részt.
Ezután jó irányba felteszed az állórészt.Ennek jó feltételéhez van valami pöcök a blokkbol ami kiáll,az állórészen pedig van egy kivágáshogy azt is jól tudd csak felrakni.Ha nemvilágos eddig amikről beszéltem kersegél a google.hu-n ird be pl h forgórész vagy állórész és meglátod képeken mi milyen irányban van feltéve.Ezután ha minden rendesen lett feltéve jöhet a gyujtás téma.
A gyujtásnál az a lényeg hogy a meghuzott megszakitót amikor nézed és forgatod a kezeddel a főtengelyt akkor ahol a legjobban ki van nyitva a megszakitó akkor legyen a megsz.hézaga max 0.4mm (ha van hézagmérőd akkor az segit ha nincs akkor egyenlőre nézz rá 1mm-re hogy mekkora is az az érték majd nagyjából annak a felénél kisebb értéket állits megszakitó hézagként.
A legnagyobb megszakitóhézag felső holtpont környékén van ha jól raktál ösze mindent, igy nagyjából ha ott lesz már reménykedhetsz hogy összejön.
Az a lényeg a gyujtásnál hogy a szikra akkor van mikor a megszakitó épphogy már nyit mikor jól megfigyeled a megszakitót ha már csak egy ici picit nyit akkor van szikra a gyertyán és nem akkor van szikra mikor már teljesen nyitott a megszakitó mert sokan azthiszik.Ezután mondjuk fogj egy kisvonalzót amit mondjuk olyan 8-10cm hosszuságnál elvágsz(hogy beférjél a tank alá ha bent a blokk a helyén) majd hosszába is elkéne vágni de ugy hogy olyan 13mm nél ne legyen szélesebb ez a vonalzó meg a mm skála megmaradjon mert a gyertya lyukján be kell férni a vonalzónak meg látnod kell pontosan a mm értékeket is.
Majd kézzel felhajtod a főtengelyt felső holtpontra ilyenkor ha legfelül van teljesen kitolja a vonalzót a dugó, a vonalzó a hengerfejre minden oldalról merőlegesen álljon ki tehát ne ilyen görbén álljon ki a hengerből hanem ahogy kell majdnem függölegesen,olvasd le a mm értéket de pontos legyél ,fél mm is számit.Jól jegyezd meg az értéket
majd (ha nem kotyog a főtengely a hajtókarnál akkor) a főtengely végét forgasd órajárással ellentétesen 12 vagy 13as kulccsal addig amig a vonalzó skáláját nézve 3 mm-rel többet nem látsz pl:mondjuk legyen az hogy holtponton 30mm-t mérsz majd addig hajtod vissza a főtengelyt amig33 mm-t nem mérsz.
Ma megvan az a pont ahol a 3mm es érték kijött akkor annyi a dolgod hogy a feltett megszakitót az alaplapra a csuszkájában ugy állitsd be hogy a megszakitó pont ekkor kezdjen nyitni .Pl legyen ugy h a csuszka a megszakitóval legyen órajárással ellentétesen teljesen elcsusztatva a rögzitő csvarjai kissé meghuzva de forditani tudjad.Na lassan elkezded forditani a megszakitó alaplapját órajárással megegyező irányban addig a pontig mig észre nem veszed hogy a megszakitó kalapács megmozdult na ekkor gyorsan le is rögzited ezt a csuszkát.Egy dologra figyel az állitás alatt hogy a főtengely ne forduljon el egy picit se mig te állitgatsz.
Ellenőrzésként forgasd lassan a főtengelyt és nézd mikor van az a pillanat mikor a megszakitó megmozdul vagy ha van próbalámpád akkor azt figyeld mikor "gyullad ki"na ekkor bele állitod a hengerbe a vonalzódat megnézed a mm skáláját majd a vonalzót figyelve egy 12 vagy 13 as kulccsal a főtengelyt lassn hajtod ha a holtpontig 3mm t emelt a vonalzón a dugó akkor a gyujtás a helyén van.

90-100ft-os tétel,szerintem lehet kapni motorosboltban,legalábbis a mofakernél biztos hogy van,látod ez egy öreg hiba,engem is megfingatott,mondván,ha meghúzom akkor elvileg a kúp miatt nem szabad elmozdulnia,hát pedig a generátor fog annyit hogy elmozduljon és vele a gyujtásod is elmászik.