Ismerős ez a kolbensmith, asszem a Skodámba volt olyan készletem és nagyon jónak számított, de nem merek megesküdni hogy az volt.

Eredeti DDR-t viszont vedd meg mindenképpen, és tedd el mert az érték. :) ha nem kell, akkor én átveszem tőled.

Végső megoldásként lehet kapni illatosított olajat. Női orral az eper illatú 2T füst mégiscsak menőbb! :-)

Nekem nincs vele tapasztalatom és nem is tudtam, hogy gyárt MZ dugót.
Viszont nagy név az tény, de bármilyen nagy név/ bizonyítottan gyári dugó közül én az utóbbit választanám.
Tapasztalatom szerint a nagy gyártók is elkurvulnak, ha MZ-ről van szó. :-)
Persze lehet, hogy nincs igazam és kiváló a cucc, de a gyári dugattyú az gyári dugattyú és marha jó. (Már ha tényleg gyári és nem csak rámondják.)

Valakinek van tapasztalata Kolbenschmidt dugóval kapcsolatban?
Van lehetőségem gyári és Kolbenschmidt márkájú beszerzésére is és nehezen tudok dűlőre jutni.

Látható füst nincs sosem, csak hidegen. Nem szeretem ha füstölnek a motorjaim, olyan illúzióromboló tud lenni :D

Na én ezt néztem:
http://www.olaj-partner.hu/index.php?route=product/product&product_id=716
elvileg ez teljesen szintetikus a leírás szerint.

Sprint is jó 1:50be már az sem füstöl ha jó a karbi beállítás.

Olvasd el az apróbetűt, csak rész szintetikus. 2000ért nem is nagyon lesz full. De nem is ez a lényeg. Az API meg a JASO minőségi jelölést érdemes nézni, nem a marketing szöveget.

Én MOL Sprintet használok évek óta, 1:50-be keverve. Bajom nincs vele csak a barátnőm nem szereti mivel elégetve nem kellemes az illata és mindig összefüstöli a ruháját :D
A Repsol Scooter az nem full szintetikus?

6000-es fordulatnál (90km/h) valóban vége van mint a botnak, felette már csak szenvedni tud, de ha jó a hangolást akkor még feljebb is tudja küzdeni magát.

ETZ kipufogó magasabb fordulatra van hangolva, de azért ugye utángyártott minőségnél soha nem lehet tudni hova sikerült, na meg rengeteg múlik a karburátoron, a sűrítésen, benzinen.

Én mindig hangolgattam a karbit, ha valamelyik tartományban nem tetszett a viselkedése, így 1-2 hét alatt általában rendesen hozzá állítottam az adott rendszerhez. Másik hogy a túl sok olaj a benzinben is erősen visszafogja a motort. Optimális az a teljesítmény szepontjából ha nincs olaj a benzinben, de az a csapágyakat és a hengert tenné tönkre, ezért én jó minőségű félszintetikust rakok bele és ezt ~1:60-1:70 között keverem, ezzel jobban megy.

Egyszer egy TS-es srácnak kifogyott a benzin, átfejtettünk pár litert az enyémből, másnap jön hogy milyen verseny benzint használok, mert megtáltosodott a motorja tőle :D közben sima 95-ös volt, 2000forintos Repsol Scooter 1:60-ba keverve.

Az én tapasztalatom pont ellentétes volt. Gyári ETZ kiput raktam fel, és lent nyomatékosabb lett, viszont fent nem változott semmit.
90 körül megáll a tudomány sík úton és csak behajolva megy fel olyan 96-7 környékére.

Igen :) azzal is lehet játszani, bár én úgy tapasztaltam, hogy már az előírtnál 50mikronnal kisebb fúvókával is rángatott, bár ha a fojtással eleve lekorlátozzuk a nagyobb terhelést, akkor ez lehet nem gond :)

Ne felejtsd el, hogy kisebb fúvóka is kell bele! :-)

...tehát ha a fogyasztás a lényeg, akkor 125-ös henger, és TS kipufogó ajánlott teli korommal, vagy valami kis folytással, max. ~3-5ezer körüli használattal, így jelentősen kevesebbet tud fogyasztani szrobi tapasztalatai alapján....engem a teljesítmény jobban felcsigáz, 3 liter volt a legjobb fogyasztásom egy kamion mögött 80-al vitorlázva :D

még annyit, hogy a TS-em 125ccm-el tudta a gyári végsebességeket ETZ kipufogóval és utassal is...persze a gyorsulási időt ne kérdezd mert percekben mérhető megpakolva, de vígan pörög 6000-ig 4-esben, és még 2-500RPM-el felette is, áttételtől függően, de itt már erőtlen.

NEkem most 150ccm-es henger van rajta, azzal sem pörög többet, de hosszabb áttételt lehet rátenni, mert nyomatékosabb és ugyan azokat a sebességeket tudja, de gyorsabban eléri miközben elég kicsivel 6000 felett pörgetni ugyan ahhoz. Fogyasztásban ez durván 1 liter pluszt jelentett nekem.

Igen.
Jobban pörög azaz alul kisebb, felül több a nyomaték többet fogyaszt, de picivel jobban megy.
Én olcsó ETZ kipufogóval használtam eddig.
Ennek annyi a fő hátránya, hogy csak az első évben néz ki jól, a következő szezonra szétrohad, 2-3 év alatt pedig a belseje is kirohad belőle, mert vékony a lemez, és nem bírja a rezonanciát, szóval úgy számolj, hogy műszaki előtt mindig érdemes cserélni.

Sziasztok!

Valakinek van tapasztalata kis TS-en ETZ kipufogóval?
Van-e érezhető menetteljesítmény különbség a két dob között?

Köszi a jó tanácsokat.Sajnos nem vagyok BP-i,és a környékünkön nincs olyan motoros bolt ahol volna készleten ETZ-jé.A méretét már ki sikerült derítenem 15x11x32 mm,és 4db kellene.Egyébként Yamaha rd 80 lc a motor.Az ebay van,csak az a gondom vele,hogy 30 EURO+ szálítás?!Na majd jövő héten megyek Kecskemétre és majd szétnézek.Üdv.

Szerintem ha nem bonyolult odamenni, akkor az Zichy-i motorosboltban egy sublerral rogton vegigmerhetsz par darabot.
Valami remlik, hogy a Baross ut kornyeken (a koruttol kifele) lattam rugokeszitot.
Amugy meg, neha erdekesen segitokeszek a hivatalos szervizek, meg persze ha valami szerencse folytan megtalalod az ebay.com-n az alkatreszt, akkor gyakran meret is van hozza. Bar a kemenyseget nem tudod meg igy. Milyen motor is ez?
En egyszer rendeltem egy Honda CM200-ba (hallottal rola? Ritka...) a Hondatol egy picike rugot ami az olajnyomast hatarolja. Fontos cucc, nem art ha pontosan az ami kell. Es volt. Es fillerekert. Nagyon meglepett.
Ugyanez elofordult egy Suzuki Carry (1985) gumi szivocsonkjaval. 3500-ert megkaptam az eredetit a Suzukitol. :P Varni kellet 2 hetet, de volt, pedig nem altalanos alkatresz, ez egy F8A blokk, 4 hengeres, nem mint a Matize.

Pedig a Jawa kuplung a nyűgösebb alkatrész, pláne a berágódós alumínium aggyal.

Valami rémlik, hogy az MZ könyvben benne van a mérete. Mert ha bizonyos méretnél rövidebb lesz ki kell cserélni. Na, majd megnézem!

Köszönöm,de ti legalább foglalkoztok a problémámmal.

Nekem még nagyobb szerencsém van.😀
Nekem már a motor sincs meg.😀. Én már csak jawa kuplungot láthatok. 😀
Ja, hogy ez MZ topic.... Juj de fáj a szívem az ETZ-m után! 😀

sajnos/szerencsére, nekem csak a motorba építve van :)

Mivel más sem válaszolt, pedig segítőkész társaság, gyanítom hasonló a szitu.

Köszönöm a választ!
Azért kérdeztem,mert nem ETZ be kellene.
Hanem egy öreg japánba,amihez már nem lehet kapni,és próbálnám valamelyikkel helyettesíteni.Persze nem az ára gond,
csak ha nem jó méretbe akkor ugye minek:)Ezért gondoltam ha valakinek van otthon elfekvőben,meg tudná mérni.Köszi.

Ezt senki nem fogja tudni, de minek is?
Soha nem volt vele gond, és 250 forint darabja.
http://www.futarmotorosbolt.hu/product_info.php?products_id=1712

VGGábor!
Láttam sportmotor.hu-n a kis TS-ed. Milyen alkatrészekkel lett felújítva hogy viszonylag csendes a járása TS-hez képest?

Üdv mindenkinek.
Új vagyok a fórumon,és kérdéssel fordulok hozzátok.Meg szeretném tudni a 250-es ETZ kuplung rugójának a méretét.
Külső,belső átmérő,és a hossza?Válaszért hálás lenék,mert másik 2 fórumon még nem kaptam választ.
Köszönettel.

Lehet, sőt erősen ajánlott.

Elmentem ma műanyag heggesztőshöz,aki azt mondta nem lehet heggeszteni,mert bakelit. A boltba azt mondták 8ezer az új tajvani. Vettem ma 1200ftért epoxi ragasztót. Majd megpróbálom ragasztani. Erősítésnek üvegszállat lehet tenni?

Tőletek legalább értelmes ötleteket kapok, legalábbis idegenkedek attól hogy pl smirglivel nekiessek járó motornál a forgórésznek :D

A-a én amikor hosszabb távra mentem sose volt nagyobb bajom, a defektet leszámítva :)
Arra gondoltam most énis, hogy a gyujtáskapcsolón leszedek mindent ami nem kell és úgy tesztelem. Nemrég a hátsólámpa volt még zárlatos, de az elvileg megszűnt, legalábbis a vezeték nem melegszik meg világít szépen.

Amúgy megfigyelted hogy bármilyen jó ötletünk van egy hibára, soha nem az volt a megoldás? :D

Mindig valami fontos apróság felett elsiklott a tulaj, ami kellet volna a diagnosztikához, amit aztán véletlenül megtalált és megoldotta a gondot.

Tehát mi távgyógyítással a legnagyobb jóindulattal is csak ötleteket adhatunk.

De még amikor elhozták a motort akkor sem lehet 100%-ra menni, mert nincs csere alkatrész, vagy jó esetben a saját készletemből belerakom ellenőrzésre, de akkor is csak szűkíteni tudom a hiba okát, de nem fogja az ember egy parkolóban lebontani az elektromos rendszert hogy minden vezetéket végignézzen jó helyre van e kötve (ez is gyakori hiba főleg TS-en)

Ne rúgasd ki magad. Akkor még egy potenciális állást elveszel előlem amikor elhelyezkedel.😀
A szóbanforgó motorral járjunk úgy el mint az orvosok tennék.
Várjuk meg míg elhalálozik. Utána a boncolásnál kiderül mi volt a baja.😃

Amúgy ha szerencséd van, nekem meg nincs, akkor rövidesen kirúgnak. :) Na akkor lesz időm öreg MZ-k villamosságát rendbe tenni, meg gyártani hozzájuk modern, megbízható és olcsó elektronikákat.

Te voltál az akinek egyszer néztem a töltését a Tesco parkolóban?

Annál a motornál volt olyan volt, hogy egy 20centis darabon 3 nem érintkező toldás volt egy sima vezetékben, szigetelőszalaggal vastagon elrejtve :)))))))))))

Ha ilyen a motor akkor szakember legyen a talpán aki elmondás alapján megtalálja a hibádat.

Általában nem a duda zárlatos, hanem a vezetékek és csatlakozások, amiket megbolygattál a duda szerelése közben.

Pl. nekem a km óra világítása volt zárlatos. Ott könnyen össze tudnak érni a vezetékek sarui. Illetve a lámpafej is elég kockázatos terület ebből a szempontból.

Ahogy Árpád mondta jó lenne egy műszer, amivel meg tudod mérni az áramfelvételt.
Egyenként lehúzva a fogyasztókat azonnal kiderülne melyik ágon van a probléma.

Illetve azt sem ártana ellenőrizni, hogy csak a töltőkör önmagában mit csinál.

Persze ehhez szét kell húzni gyakorlatilag mindent, amibe egy nem elektromossággal foglalkozó ember (néha én is) bele tud zavarodni, szóval kockázatos.

És itt egy profi műanyag hegesztő készlet:

http://herz-filament.com/7-Kezi-hegesztogepek/174-Herz-RION-Digital-szett-hegesztopalcas-hegeszteshez/flypage.tpl.html#

Ja ha nem akarod levenni, akkor ducktape.

Azt hittem javítani akarsz, nem felgányolni :)

Igazad van. Technikailag a hegesztés helyesebb kifejezés, mivel saját anyagával olvasztom össze. Forrasztásnál egy alacsonyabb olvadáspontú anyaggal, a munkadarab megolvadása nélkül kötünk össze két darabot.

A lényeg ugyan az mint amit leírtam.

A profi műanyag hegesztők úgy működnek, hogy egy forró kést belenyomnak és végig végighúznak az illesztésen, hogy egy árok alakuljon ki. Aztán egy másik szerszám meg elsimítja és plusz anyag hozzáadásával feltölti az így keletkezett árkot. Belevágás azért kell, hogy teljes keresztmetszet összeolvadjon.

Neked ezt kell kézi pákával utánozni.

Én ilyen széles ék alakú pákahegyet használok. Ezzel a bevágást és a felszín elsimogatását és meg lehet csinálni. Egyébként magasabb hőmérsékletet szoktam beállítani mint a forrasztó ónnak. Gondolom a rosszabb hővezetés miatt kell hogy rendesen megolvadjon.

http://s1.olcso.hu/public/images/product/1/3/7/0/6/600x600_1370619979.jpg

Amúgy mindenben egyetértek a megállapításaiddal, csak kondi nem kell az MZ töltő körének.

Dinamós MZ-n nincs mit kinyírnia az áramlökéseknek :)

Jól működik a 6V-os rendszer ha rendben van. Nincs igazán konstrukciós hibája, leszámítva hogy 6V-os, annak minden nyűgjével. Fő gond a mechanikus feszültség szabályzó beállítatlansága. Két évente egyszer érdemes kalibrálni, akkor jól teszi a dolgát. Vagy berakni jól működő elektronikusat, azzal soha nem lesz gond. Persze sok a silány gyártás, de amit javítottam az a rossz bekötés miatt volt rossz, illetve volt kettő amibe rossz feszültségű zénert raktak. Raktam bele jót, és működik. Lényegében régi, megbízható alapkapcsolás. Talán még valami régi Rádiótechnikából vehették, de még a NYÁK-rajzot is, mert annyira egyszerű és áttekinthető.

Vagy az érintkezők beégése lehet gond, (6V miatt) de ez is általában a rossz beállítás miatt következik be. Normál esetben elég megpucolni amikor amúgy is kalibrálom.

Másik gond a dinamó elgyengülése szokott lenni, ami a lerakódott grafit por söntölése miatt van. Illetve a lógó főtengely csapágy miatt a szénkefék elpattognak, vagy a kommutátor szétkopik, de ez normál elhasználódási probléma 30 év használat után.

Kimosni, felszabályozni v. másik forgórészt belerakni, csapágyat cserélni, és működik...ahogy nekem is. Megjegyzem nekem a végén 1mm lógása volt a főtengelynek, de a öltésem jó volt, igaz a szénkefék újak voltak, és nem szorultak a helyükön, így gondolom le tudták követni a kommutátort :)

De volna rá éppen, de azthittem, hogy házilag egyszerűbben is kivitelezhető. Brigécolom amúgy van itthon, levenni nem akarom róla. Esetleg még a műanyag heggesztès?

Igen. És az sok?
A ragasztó is van legalább 2ezer forint :)

Amúgy ha hőre lágyuló és le tudod sterilre pucolni (brigéciol mennyi most? 1000-es?) akkor meg lehet próbálkozni a forrasztással. Ugyan úgy kell mint a bádogot, csak a műanyag nem folyik annyira mint az ón, szóval neked kell lapos páka heggyel összedolgozni, a végén meg lecsiszolod. Forrasz anyagnak a hulladék műanyagot használhatod, vékony csíkra vágva.

Én a kvadrokopterem töréseit szoktam így javítani, ott meg azért éri erőhatás, de bírják a javítások.

De még mindig ott vagyok hogy 5-6 ezer forintért nem biztos hogy vacakolnék. Persze megértem ha valakinek nincs pénze, mert azért az 2 tank benzin, de akkor meg fognám és leszedném róla a láncvédőt. Jól néz ki úgy is az MZ.

Az a baj, hogy ami láncvédőket néztem kis tsre az mind 5-6 ezer körül kezdődik +posta. Ezért akartam kókányolni.

Duda lehet szar ennyire? Dudát cseréltem nemrég, a rendszerben az volt az egyetlen új dolog mielőtt kinyrta a fesszabályzót. Akkor is ment csak töltés nélkül, nem süvített. Viszont a mechanikussal meg az új elektromossal is csinálja. Tegnap viszont a nem töltő dinamóval nyugodtan mentem töltés nélkül is 80-90-et...
Holnap kipróbálom a 3. dinamót és kiderül, sőt lehet a dudát is lekötöm...

Pedig hasznos dolog, az akku nem elég gyors puffereléshez, a feszültség lökések sok mindent ki tudnak nyírni. Így egyre jobban tetszik a szénkefés ötletem. De egy árammérés akkukörben bizonyítana. Ha nagy az áram akkor valami zárlat, ha nem nagy akkor meg lehet a gerjesztő áramot mérni. Ha viszont csak az nagy akkor tényleg esélyes a kefe. Mivel magas fordulaton hagyogat ki a gyújtás valószínűleg, énntovábbra is ilyesmire szavaznék. A zárlat nem venne el a gyújtást fordulat függvényében. Kicsi az esély hogy zárlat pont akkor keletkezzen amikor a karburálás is elromlik. Dinamó hab lesz ez..., vagy tényleg túl nagy már a főtengely lógásra.

MZ-n nem is volt.

Ha a másik álló résszel nem tölt és nem sivít, akkor egyértelmű hogy az elméletem helyes.

AMivel nem sivít, az simán rossz.
A másik, jó, de beterhel neki valami.

MZ-nél valóban nem. Lehet kapni elég jó minőségű utángyártottat, bár ha az ember csóró, akkor az epokit az olcsóbb :)

Ha én dolgoznék vele, lehet hogy csak sablonnak raknám össze, és üvegszálas kompozittal gyártanék másolatokat.

Valami beterheli a dinamót, azért visít. Pl, valami zárlat, vagy cellazárlatos akku, vagy rossz fesszabb feszültség.

Lényeg ha túl nagy áramot akarsz kiszedni a dinamóból akkor csinál ilyet.

Nem tudom neked melyik változat van.
Ha puhább akkor lemez olló, ha kemény és félő hogy eltöri, akkor fűrésszel könnyedén lehet vágni.

Esetleg forró késsel. Nekem pákára van ilyen vágó hegyem. Persze a bakelit hőálló, de általában nem abból vannak.

Ragasztani bármilyen epoxi ragasztó jó. A legolcsóbb is, ezeknél csak a parasztvakítás különbözik.

Legolcsóbban úgy jön ki, ha veszel egy kilót a Noviánál, és ha ott jársz, akkor vegyél üvegszövet szalagot is, tuti erősítés. Nekem az tartja össze a Hondát :D

Nézd meg a szénkeféket és a tartóikat, ha nem tudnak rendesen mozogni a kefék akkor nem tudják követni a tengelyt, a kommutátor kissebb ütését. Az zenélhet is, ívet is húzhat. Ha ívet húz nagyon, az megölheti a fesz szabokat. Magasabb fordulaton pedig leesik a feszültség. Bár ehhez az is kell azt hiszem hogy szar legyen a kondi a tápfeszültségen. Ha egyáltalán van kondi az akku körben és nem szedte ki még valaki.