Akkor csak túl laza.
A kuplung tengelyt balra, vagy a másik tengelyt jobbra kell kicsit eltolni a hézagolással.

Ha vonyít az lehet fogaskerék illeszekedési gond (nem kell vele foglalkozni, majd bekopik) vagy lehet hogy a csapágy feszítés túl nagy. Egy tengely két oldalán lehet hézagolni. Ha túlságosan összeszorítod a csapágyat akkor nincs játéka a csapágynak, és gyorsabban kopik. Kell kb. 0,1mm hézag ide is vagy csak gumi kalapácsal megigazítani. Mindkét végén megütve a tengelyt beigazodik.

Na így már összeállt a kép jobban :)
Sajnos csak hétvégén leszek motor közelben, akkor majd leveszem a kuplungot meg a lánckereket is. Összerakásnál először főtengely nélkül raktam össze, végigpróbáltam a fokozatokat, mindegyiket könnyen vette és kézzel lehetett forgatni viszonylag könnyen a tengelyeket. Csak ezután raktam össze főtengellyel a blokkot.
Viszont arra lettem figyelmes, hogy minden fokozatban volt egy kis vonyítása, nem csak 3-adikban. Először azt hittem hogy a dinamó adja ki a hangot, de töltés nélkül is ugyan ugy megvolt a hang és a motor sem járt élénkebben.
Ez a vonyító, dinamósírásra emlékeztető hang azóta alig hallható már és azóta dobálja ki a 4-est.
Lehet hogy a rossz hézagolás/beállítás miatt ezalatt a 300 km altt megkopott annyira a léptetővilla hogy már nem képes teljesen behúzni a fokozatba?
Még hidegen első induláskor néha az 1-est is kidobja.
Na de ha hétvégén megnézem remélem kiderül a hiba oka.

Ugye itt a TS váltója:

http://1drv.ms/1prfVIE

A két szélén lévő fogaskerékpár fix, a két középső csúszkál oldalra.

Ha nem egy vonalban vannak akkor az eltolódástól függően vagy szűkebb, vagy nagyobb a hely a középső fogaskerekeknek a csúszkálásra.

Namost a léptető villa fix elmozdulást tud produkálni. Ha szűkebb a hely akkor mindkét végén szorulni fog, elkopik.
Ha nagyobb a hely akkor mindkét végén lazább lesz, nem kapcsolódik rendesen.
Az állító csavarral ilyenkor be tudod állítani hogy melyik irányba tolódjon el az egész villa. Ilyenkor beállíthatod hogy közelebb kerüljön az 1-es fokozathoz, de értelem szerűen eltávolodik a 4. fokozattól. Vagy közelebb állíthatod csavarral a 4. fokozathoz, de akkor az 1. lesz rossz.

A további szívás, pedig hogy a léptető villa kopása azt jelenti hogy a kopás mértékével csökken a két szélső fokozat közötti elmozdítás lehetősége, vagyis fellazul az egész, és ha beállítod jól, akkor is rossz lesz.

Összerakáskor valóban egyszerűbb ezt belőni, de nem kell annyira szétszedni.
Elég a kuplungot levenni, hogy a bal oldalon hozzáférj a tengelyvégekhez és csapágyakhoz, meg a lánckerék oldalánál ugyan így.

A hézagoló lemezeket a zéger eltávolításával lehet cserélgetni. Utána gumi kalapáccsal kicsit beigazítod.

A lényeg, hogy arra kell figyelni, hogy minden fokozatban, de első sorban az 1. és 4. fokozatban könnyen, lazán kicsit lötyögősen lehessen tekerni mindkét tengelyt.
Ha kicsit is feszül valahol, akkor nem fogod tudni kézzel tekerni.

A beállító csavart sem eredeti pozícióba kell állítani, hanem szintén úgy hogy könnyen mozogjon.
Az a csavar a villák pozícióját tologatja, tehát azt a fogaskerekekhez kell igazítani, a hézagolókkal meg a két fogaskerék sort kell egymáshoz képest a lehető legjobban egy vonalba állítani, mert ha eltolódik akkor vagy a 1. vagy a 4. fokozat nem kapcsol össze teljesen, míg a másik meg túl szorosan kapcsol. Mondjuk ahhoz hogy ezt lássad valóban szét kéne szedni, de ha van érzéked hozzá lehet érezni.

Gondolom ezeket a hézagokat még összeszerelés előtt kellett volna ellenőriznem. Sajna ez kimaradt, egyedül a lánckeréknél levő csapágynál hézagoltam.
Felújítás előtt is csinálta ezt, szétszedéskor látszott a léptetővillán kopásnyom amely a sok hézagolás következményének volt betudható, illetve a lánckeréktengely bordáinak végei is el voltak nyalódva kissé mert túlságosan nekinyomódott az a fogaskerék, amelyre a lánckereket kell rakni.
Ezért került be egy alig futott blokkból a komplett váltó, amelyen nem voltak kopásnyomok. Megjegyeztem, hogy mennyire volt az állítócsavar kicsavarva és ugyan azzal a beállítással átraktam a jelenlegi blokkba.
Eleinte jó is volt, aztán amikor jobban húztam neki akkor nagyobb terhelésnél kidobta a 4-et, állítottam rajta, kis ideig megjavult aztán újra csinálja.
Szedjem szét újra és ellenőrizzem a dolgokat amit leírtál?

Hézagokra figyeltél?
1-es és 4. fokozatban kell ellenőrizni hogy legyen holtjátéka a kapcsolóvilláknak, mert ha nincs akkor szétkoptatja elég gyorsan a villát.
Illetve a két tengelynak is kell lenni holtjátéknak és egymáshoz képest a pozíciót is össze kell lőni a tengely végén lévő csapágyak alá berakott hézagoló gyűrűkkel.

Ha nagy a hézag, vagy kopott a villa, akkor túl nagy lesz a kapcsolási játék, ha túl kicsi akkor meg erősen koptatja és utána lesz nagy a kapcsolási játék.

125-ös TS váltó egyébként viszonylag jó konstrukció, nem hajlamos a kopás miatti hibás váltásra, mint pl ETZ250 esetén, de azért van az a kopás amikor már gondot okoz.

Igen, belepróbáltam, aztán csodálkoztam hogy pont takarja a zégergyűrű helyét.

Amúgy nekem külső szimeringes gyárilag.

Hát ja.
Csak nem szabad összeroppantani a tokmánnyal a szimeringet, meg én jó éles polírozott, műanyagra köszörült HSS kést használtam, hogy minél kisebb legyen a forgácsolási erő.

Sziasztok!

Kis TS felújítás is meg előtt is bemelegedett állapotában pár km után kidobja a 4-ik fokozatot sorozatosan. A léptetővilla tengelyén állítottam már, egy egész fordulatot csavartam rajta kifelé tehát óramutatóval ellentétes irányban. Kis ideig jó volt, de újra elkezdte csinálni.
Van valami jó módszer a váltó beállítására?

Egyébként te belepróbáltad a szimeringet kurtítás előtt? Az Ostmotorrad.de robbantott ábráit nézem, a belső szimmeringesben 22x47x7es szimering van, és ott 3 db egyforma 6303as csapágy van. Viszont a 6204es és a 6303as szélessége egyezik... ott is van zéger, akkor hol lehet a titok, vagy eltérés?
6204 TNWC 4 f 20x47x14
6303 C 4 f 17x47x14

1 az van is, de necces, a csapágy pont kintlenne a házból... jó lehet elférne, de nem akarok ezzel hazárdírozni. Akivel a főtengelyt csináltatom hátha az is meg tudja oldani, gondolom aki esztergához ért annak ez nem nagy mágia :)

Csak a peremét vágtam körbe, hogy a zégert mögé beférjen.

De alapvetően nem olyan rossz az az alubetét sem.

Igaz hogy én kizárólag kibelezett blokknál szereltem, vagyis belülről ki tudtam óvatosan és körkörösen ütni.

Egyébként tényleg. Ha hagynak ott még 2mm pluszt, akkor nem kellet volna ez a betét, mert van hozzá szimering.

Igazából nem lenne sürgős, mert előtte a főtengelyt is csináltatom... kb 2 hét múlva kezdem majd az összerakást.
De te akkor magát a tömítőajkat is leszúrtad, vagy csak a külső részt? Mondjuk ha a rugós tömítőrész a kuplungtér felé néz akkor elfér...

Nem tudok semmit ígérni. Az új műhelyem még nincs kész, a régi ahol az eszterga van meg a város másik végében.

Keri, esetleg te tudnál nekem olyat gyártani egy 2 db-ot?
20x47x5öst a világon nem találtam, meg nincs olyan ismerősöm aki ilyet meg tudna csinálni most, a fémperselyes megoldástól meg herótom van. Most is ki akartam volna szedni, hogy a csapágyat megnézzem... nem ment, csak nagynehezen a szimmeringet, de azt is úgy hogy abszolút kuka (nem mintha újra használni akartam volna)

De ezzel már biztos nem lenne gond :)
150ccm-es benzinmotor kiváltására van méretezve. Fordulatszám és teljesítmény tartománya is nagyon hasonló. :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25413__Turnigy_RotoMax_150cc_Size_Brushless_Outrunner_Motor.html


Amúgy csak hülyeségből írtam de most már ki kéne próbálni. :))) Van ilyen motorom, csak maró motornak használom.

Azért ezt megoldani néhány akadályba ütközne.
Mondhatnám az is, hogy megvalósíthatatlan.

Jawa nekem sem gerjedt fel villany nélkül.
Ha a DF-re rákötöd a D+ és nem gerjed fel akkor az ellenállás sem segít.

Én inkább egy ilyesmin gondolkodtam:
http://www.ebay.com/itm/RC-N5055-580kv-Brushless-Outrunner-Motor-342g-max-2000W-/161834939077?hash=item25ae1d32c5:g:2TQAAOSwrklVexWg

Ez vígan megy 6V-ról mint önindító és visszafelé is mint generátor, és nagyon pici kb. akkora az egész mint a forgórésze a dinamónak.

Elgondolkodtam a dolgon. Lehet hogy én direkt teszek be ellenállástl. Legalábbis indításkor. Talán ha egy picit megerősítem az állórészt neodyum mágnesekkel, esetleg aksi nélkül is berughatóvá tehetném a jószágot. Már jártam úgy hogy lemerült az aksi és rohangálhattam laposelemért.😀
Sokat nem kell emelnem a feszen, csak kb kétszeresére.😀
Ja, és jelentkezzen akinek már sikerült jjawa634et, 638at aksi nélkül betolnia.

Lehet hogy érik egy cikk a feszültség szabályzókról. :)

Az nem termel ennyit a TS dinamón.
Az csak arra elég hogy külső gerjesztés nélkül felgerjessze önmagát.

Nem neked írom mert te tudod, csak hogy a többiek is értsék.

Az ellenállás azért kell a rezgőnyelves fesszabnál, hogy legyen átmenet. Alap állapotban megkapja a teljes akkufeszültséget a gerjesztőtekercs.
Az érintkező közép állásában csak az ellenálláson keresztül kap gerjesztést, azaz csökkentett áram folyik rajta.
Amikor az érintkező teljesen átbillen, akkor a gerjesztő tekercs mindkét vége testre kerül, azaz kioltja még az öngerjesztést is.

Elektronikus fesszab nem kapcsolja földre soha a gerjesztő tekercset, simán szabályozza átmenet nélkül a gerjesztő áramot. Ezért nincs szükség erre az ellenállásra, mert nem tudja használni és nincs is rá szükség.
Fentiekből következik, hogy Árpád feltételezése logikus volt, hiszen az elektronikus fesszabtól a visszamaradó mágnesesség nem oltódik ki, de gyakorlatban, annyit nem tud pörögni a TS ahol ez már esetleg gondot okozna.

Keri köszönöm!!! A tekercs volt a bűnös.
Nem jöttem volna rá, a miértre már rájöttem.

Én az állórész remanens mágnesességére tippelek. Bár igen jó lehet az állórészed vasa ha ezt tudja. Nekem a jawán nem megy fel ennyire a fesz gerjesztés nélkül úgy emlékszem. Már régen mértem

Lehet az ellenállás tekercs kavar be?
Érdekes hogy lehúzott gerjesztéssel tölt nagy fordulaton.

Nem.

Öngerjesztés.
Ellenállást kivetted?

mégis megvan csak nem tudom megnyitni mert nincs fent a laptopomon a szoftver.

Sajna nem találom amit visszarajzoltam jó kisiparit. Maga a kapcsolás ugyan az szerintem, csak az alkatrészek méretezése ami érdekes lehet.

Beszereltem az Elektronikus feszültségszabályzót!
1500 fordulaton már tölt. Lámpával 2000-töl. kb. 4000 -ig minden tökéletes, a gerjesztés csökken a feszültség stabil 7,2-74 V
Viszont 4500 felet elszáll a töltés 5000 körül 9-10 VOLTOT is mérek/lámpáva/, gerjesztés pedig itt már =0 nincs. Ha lehúzom a gerjesztést akkor is 9-10 volt. Elvileg a fesszab. jó.

Ha valaki érti a dolgot, kérem írja meg?

Ma veszek. Azt mondod érdemes belenézni, hogy mi van benne? Kapcsolas van a neten,de nem szeretnék kisérletezni az építéssel.

igen.
Nos oda keskenyebb szimmering kell mert a normál nem fér be az alu ház helyére.
Én esztergában levettem belőle a felesleget :)
De lehet is kapni szerintem 5mm-est, csak nem olyan gyakori.
Mindig az olajosabb irányba kell néznie a rugós irányba. Vagyis én a kuplungtér irányába raktam, a dinamónál meg a forgattyús ház felé néz. De igazából ha mindkettő befelé néz akkor sincs semmi gond. Nekem úgy is bőven tudta a szükséges élettartamot a sima NBR gumi is. Manapság meg Viton a menő.

Sajnos ez lutri.
Fekete magyar kisipari jó volt, de már a kínaiak is megtanulták hogy mi az amit megvesznek az emberek :(
Na meg a kisipari is kézzel készült és utóbbi időben úgy tűnik romlik a szeme a készítőjének, mert volt hogy egészen eltérő zéner dióda volt benne mint kellet volna, de ezt kicseréltem és utána jó volt.

Keri!
Te ha jól emlékszem tettél a 125ös TSbe a főtengely bal oldalára 20x47x7es szimmeringet, de a rugós oldal merre nézzen? a csapágy fele vagy a kuplungtér fele?
Akármelyik blokkot rakom össze ki akarom váltani azt a csodás alumínijum szimmeringházat, amit szinte lehetetlen kiszedni csapágy kiütés nélkül...

Üdv!
Vigyázz velük mert rá lehet faragni, vettem 2 félét, visított csak a dinamó... aztán azt tettem bele elektronikust, ami a 250esemben volt, és azt hittem hogy eleve szar mert az nem töltött vele, de a 125ösben meg pont jó lett. :D
http://www.sportmotor.hu/video/dUllFOTCOL2

1 kerdes milyen elektronikus feszab valt be? A mofakeres-t megmerjem venni?

És az indexnek raktam be egy külön aksit, 6V 7Ah töltést nem kap. Gyakorlatilag függetlenítve lett, ha lemerül marad a kezem még haza nem érek. Remélem így bírni fogja a dolgot.

Utána jártam az MZ dinamónak 1800-2200 fordulaton 9,5-10 Ampert kell neki tudni! Erre belelkesedtem és szétkaptam mindent mint az a bizonyos foxi..
Mindent át csiszoltam,kimostam. Rá ment egy dobot féktisztító. Végig mértem mindent.
Az eredmény lámpa nélkül 1500Ford nál már tölt. helyzetjelzővel 2000 nél. Lámpával 2800-3000.
A 12 V H4 teljesen jól világít. És világítás + gyujtás + helyzetjelző 4-4,5 Amper 5,8-6 helyet.
Ha megyek vele többek akkor majd azért kiderül.

Amúgy olyan 2500-3000-es fordulattól már nem kéne hogy gondja legyen a töltéssel.
Lehet hogy menetzárlat, vagy ilyesmi gyengíti a dinamót.
Próbáld kimosni a szénkefe portól, meg ellenőrizd a szénkefe/kommutátor működését.
Nem neked volt az hogy nem érintkezett rendesen az ütő főtengelytől?

Komolyan 12V izzó világít benne? :)
Ezt muszáj kipróbálnom.
Elvileg lehetséges. Amerikában az EU-s 220-as izzók 110V-ról is jól működnek és még tartósabbak is.

Gémmunka nagyon nem izgat. Van esztergám.

Ha találsz akkor jó. Én ne ismerek robogó bontót, az apróhirdetésekben meg gyakorlatilag új árat kérnek nem ritkán.

Ja, s nálam már öreg aksi van.
4 éves, de még nem cella zárlatos.
Csere érett, de majd májusban..:)
DDD Ez még lemaradt.
Teknőc

:)
Teknőc

Hm. Több eset is fent áll a vidin: 1. ha itt mechanikus a fesz. szab. -állítani kéne rajta,(B. eset:-esetleg a dinamó keféi..?) avagy venni elektronikusat...?
2. zárlat..(-főleg ha országúti világításkor áll ez fent..?)Km órában egy elszabadult izzó tud hasonló dolgot csinálni, sőt,(!)(Volt hogy 3V is volt...:( )
3.Esetleg öreg aksi, s nem bírja a terhelést...4 éves aksi, cella zárlatosan művelt már nekem ilyet...

De azért kell ám pörgeti, hogy a dinamo is jobban adjon töltést,-nagy fogyasztók rákapcsolásakor- 3e/min fordulat környéke..S felett. Sajna ilyen ez a rendszer.:( Lámpa nélkül 2 ezer/min körül nálam is, de azért az országúti rész nagy fogyasztó, de az indexek se kevés fogyasztást adnak ennek a 6V-os rendszernek. :(
Mondtam neked anno, hogy ez a gyengéje..;) :) Emlékszel..?

Csak saját tapasztalatból írok, mielőtt kövezés lenne...:)
Teknőc

Nálam elől 6V, 35W halogén van.
A többi izzó is kisebb teljesítményű,(kevesebb W) de fényerőben nem érezhető. Viszont masszívabb a rendszerem, igaz, ledet terveztem bele, de megálltam félúton, más okból kifolyóan. De így se rossz.
Teknőc

Igen, a kommutátor nagyon gyanús. Ha ott valami hiba van, nem bírja a rendszer a terhelést.
Elvileg okozhat még ilyen jelenséget az állórész menetzárlata is, a lámpa nélküli terheléshez még van elég gerjesztő áram, a lámpa kapcsolása után a kevesebb menetnek már nem elég a kapcsolható max áram. De ha ez van, akkor szerintem előbb utóbb úgyis leég az állórész és akkor egyértelmű lesz a dolog.😀
De ki is lehet mérni. Mérni kell a gerjesztő áramot amikor lámpával is van töltés. A csökkenő fordulattal növekednie kell a gerjesztő áramnak.
Ha nem nem nő már az áram, az azt jelenti hogy a feszszab kimenetén már folyamatosan a plusssz van, az elérhető maximális áram folyik.

Igazad lehet, de lámpa nélkül 2000- nél már tölt, és úgy jól is működik, át néztem mindent és megpucoltam. Még az elektronikus feszültségszabályzón gondolkodom? Bár a mechanikus is szépen működik.

Ezt találtam, itt is ez a helyzet:
https://www.youtube.com/watch?v=VtCPmS2eQgU

Az a fordulat nem kevés. Ott valami nem jó.
Én a fogyasztók teljesítményének csökkentése mellett átnézném az egész töltést is.
Amúgy sem folyamatos világításra tervezték, de sokat ronthat rajta a rossz kontaktusok miatt megnövekedett ellenállás. Tehát megnézném, kipucolnám, (ha kell kicserélném) az összes sarut, kimérném a dinamót. Felszabályoznám/kipucolnám a kommutátort, hozzácsiszolnám a szénkeféket. Kipucolnám és beállítanám a feszültségszabályzót, stb. Csodákat tehet egy kis törődés.

Van valakinek tapasztalata TS 125 folyamatos lámpa használatról? Mert gyakorlatilag nem az enyém csak 5000 Fordulat körül tölt annyit mint az elektromos fogyasztás. :-( . Akárhogy méricskélek a gyújtás 15-20 W + lámpa 40 W elől + hátul 5 W. = 60 W És még nem fékeztem...
Most betettem előre egy 12V H4 izzót így lejjebb ment a fogyasztás kb. 40 W -ra. És ami érdekes nem csökkent láthatóan a fényerő. Nem is értem.

Az állandó mágneses generátorok elég kicsik. Csak fordítva kell megoldani, mint az átlagrobogókban van. A főtengelyre kell a mágnes, a deklire pedig fel kell csavarozni köré a tekercseket. Az szerintem tuti beleférne.
De roncs robogó is rengeteg van, egy bontott generátor is drága? Vagy mi drága benne, a gépmunka?