Talált, első volt :D Nekem az lett logikusabb ha az egész fedelet leszedem, azt csak egy kereszthornyos csavar fogja.
Még majd azt kell megoldanom hogy víztől is védett legyen, mert az aksi mögé, félig a sárhányóra akarom rakni.

tranzisztor
Két féle kinézet lehet rajta az első kinézet a valószínűbb:

http://www.szmt.org/sites/default/files/2n3055.jpg

http://shop3.unas.hu/shop_ordered/6529/shop_pic/47636.jpg

Megértem ha váltójavításnak vagy generálozásnak nem állsz neki, de ezek amikor mondtál csak apróságok :) ilyenekre azért lehet számítani...én momentán nem foglalkozok ilyesmivel :)

Nekemis lenne egy bajom, a megszakítóvezérelt tranzisztoros gyujtás dobozát (a hűtőbordákat) akarom befaragni hogy elférjen, ezt a levelet kaptam:
"Kis TS-ről lévén szó valóban szűkös egy kicsit a hely, különben levághatsz a bordákból, ha az segít, csak szedd le előtte róla a tranyót és úgy vágd!"

Kérdésem mi az a tranyó??? xD

A fedél alatt van gyárilag egy tömítőgyűrű, az elvileg nem engedi h olaj follyon, de ha kicsavarod a csavarokat akkor folyni fog valamennyi tuti, ha mást nem azér mer olaj csapódik fel oda.
Másik oldalt pedig csöpöghet az üresjelző alatt is, de kevésbé jellemző, inkább arra tippelnék h a csavarok mellett csordogál picit. Legalábbis a kisTSnél nekem eddig szinte csak ott folyt...

Majd kitanulod, énis megismertem pár szerelőt már, manapság csak finombeállításokat bízom oda, a blokk szerelését, tömítését NEM.

Heló!
Eladó 150-es tz alkatrészek, kerekek, 2 váz, első telók, henger, elektronikai cuccok, váltók karbik stb stb...A cuccok CSAK egyszerre elvihetőek.30-ért.
kisszirt@citromail.hu

Nos, akkor menjünk sorba. :)

Rámértem járó motornál, de semmi emelkedés. Csak az akku feszültségét mutatja. Akkor ez nem jó jel...

Kitörölgettem rendesen a motor jobb oldalát, hogy lássam konkrétan honnan jön a olaj, de persze most nem jött semmi. Törlés előtt is csak 1-2 cseppnyi olaj volt ott, ami tömítés híján könnyen kifolyhatott az illesztésnél, de ez nem sok. Majd azért ránézek még egyszer, hátha gyűlik az olaj. Viszont! Találtam egy komolyabb olajforrást. Most ugyanis amikor a töltést néztem, láttam, hogy nem megy a fordulatszámmérő (csak hogy teljes legyen a boldogságom). Gondoltam, megnézem, biztos megint elkopott az a nyomorult fogaskerék. Hát ekkor láttam meg, hogy ott azért csordogál rendesen az olaj. Lecsavartam azt a kerek fedő bigyót - tudom ám a neveket :) - és dőlt az olaj ezerrel az alsó csavar helyén. Ez mennyire /nem/ normális?
Na, megnéztem a kézikönyvben, tengelykapcsoló-fedélnek hívják.

Ami pedig azt illeti ,hogy magam szereljem a motort... már sokszor volt ilyen irányú indíttatásom, csak amikor így felhalmozódtak a bajok, akkor mindig bepöccentem és mivel marhára nem értek hozzá, azt mondtam, hogy akkor most elviszem valakihez aki mindent átnéz és helyrepofozza. De látható, hogy ez nem vált be...

No, ezért kell minden saját kezűleg csinálni amit lehet.
A deklinél előfordul hogy sérült a felület valahol annyira, hogy a tömítés nem elég. Én emiatt ha módomban áll, mindig rakok rá tömítő pasztát is a tömítésen kívül. Olyan paszta kell, ami bírja a benzint is. Hiába csak olaj van a dekliben, kívülről ráfolyhat benzin, az szép lassan keszi a rossz pasztát.

Ja és van egy rossz hírem a motorszerelődnek :) mostantól te fogod szerelni a motort, mert úgy is ráveszünk :)

Igen a töltésed ment el.
Akkun érdemes mérni első körben.
Ha odahúzod a gázt, fel kell mennie a feszültségnek 13V fölé, maximum 14,4V-ig.

Üres jelző kapcsoló.
A kapcsoló engedi át vagy a tömítése?

No, hát megnéztem ezt a gipszporos mókát. Úgy fest, hogy igaza lehetett a szerelőnek, aki tavaly azt mondta, hogy a jobb oldali dekli alól jön az olaj. Csak hát azt mondta, hogy megcsinálta. Viszont úgy tűnt, hogy ennek az illesztésénél sötétedett be a por. Letöröltem újra, hátha csak nem volt elég száraz, de aztán 10 perc után megint sötét volt. A múltkor említett repedés meg az olajleeresztő csavarnál van, és belegondolva, onnan szerintem nem is jöhetne az olaj, mert az lejjebb van, mint a blokk többi része. Márpedig a blokk egész alja olajos szokott lenni, tehát az eleve csak feljebbről származhat. Gondolom. Úgyhogy jelenleg úgy fest, hogy a képen bejelölt helyről jöhet talán az olaj.
http://celeborn.uw.hu/017.jpg
Viszont idő közben adódott újabb problémám... Tegnap azt vettem észre menet közben, hogy az indexem nem működik, aztán a fényszóróm kezdett erőtlenné válni, végül leállt a motor, de gyorsan lekapcsoltam a fényszórót és így még el tudtam jönni hazáig. Az aksim 1 hetes kb. akkor 12,5V-ot mértem rajta, most 11V-ot. Lehet, hogy a generátorral is baj van? Hol kéne rámérnem járó motornál, hogy lássam, tölt-e rendesen. Egyszer már volt szakadása, a javítása elég költséges volt, úgyhogy remélem nem azzal van a baj.

http://www.forstrade.hu/pdf/brisk/Plachta%20A3%20svicky%20HU%20last.pdf

http://www.forstrade.hu/pdf/brisk/Plachta%20A3%20svicky%20HU%20last.pdf

Kb.1000Ft környéke.Kedden megyek egy boltba itt Debrecenbe, és kérek árlistát,+megírom a tapasztalatot,ez a cég a helyi brisk terjesztőmaffia:))

Egy jó gyújtás elektronika legalább ebbyit segít.Mint régebben írtam már, a fetes végfokú másfél milis hlzagot erőseb áthúz. 0.6os hézaggal olyab a szikra, hogy már az leégeti a szebbyeződéseket. Meg persze idővel az elektróda egy részét is. Az ebyénben lévő gyújtás tavasszal is elindítja előbb utónn a mocit, amikor még öt-hat rugásra félig tellik meg vízzel a gyertya.
De ha CDI, CPI gyújtást használsz, akkor se a szikra erőssége miatt kell félned, hanem attól, hogy valahol áthúz majd a nagyfesz kábel. :)
Ismét csak érdemes számolni. Egy jó gyújtás már kijön 1500-2000 forintból anyagáron, ritkábban kell cserélni mint a gyertyát. Szerintem.

Én jobban aggódnék más dolgok miatt.
Mi a különbség a 125ös és a 250es főtengelye között? Van e különbség a lökethosszok között?Hogy lehet a 250es hengert rögzíteni? Hogy passzol a hemgertalp a 250es hengerhez?
Ami biztosnak tűnik az az, hogy 125ös, vagy 150es hengert nem lehet 250re fúrni. Tehát gyári 250es hengerben kell gondolkodni.
Talán olcsóbb és megbízhatóbb megoldás a 125ös cseréje egy 250esre.
De számításba jöhet a 150es henger tuningja is. Úgy tudom, igényesen kialakított plusz felömlőkkel csodákat lehet elérni. De az is segít valamennyit, ha a hengerfejet a 95ös benzinhez méretezzük, persze gyújtás állítással együtt. Az ETZ-t ha jól tudom 86os benzinhez méretezték.
De még egyszer, a tuti megoldás a motor csere.Ha kiszámolod mennyibe kerül a tuning és azt hogy mennyibe kerül a csere,dönthetsz.

Nyilván könnyebben gyújt, mert kisebb feszültségre áthúz és tömörebb szikrát ad, ami kedvezőtlen körülmények között hasznos, mint pl alacsony fordulaton odalépve, illetve magas fordulaton, de akkor is túlzásnak érzem :)
Mennyibe kerül?

Hogyan kivitelezed a 250-es hengert egy 125-ös motorra?
Hány fogas kislánckereked van fennt?

Már a főtengely sem bírná, ha egyáltalán fizikailag rá lehetne tenni.

A 150-es hengerre viszonylag egyszerű átalakítani, ezért az praktikus, de a 250-eshez egész blokkot kellene cserélned, ami nem fér be, váz átalakítás, rendszám forgalmi ugrott, szóval egyszerűbb ha veszel egy 250-est ha kevés a 150-es.

Megsúgom azonban hogy már a 150-esre alakításhoz is tapasztaltnak kell lenni. 150-es-re még könnyű felfúrni a hengert, a probléma ott kezdődik hogy egy alapvetően 125ccm-re méretezett karburátort, szívócsonkot hozzáigazítani a megnövekedett térfogatra.
Lehet felrakni egyből 150-es henger, hengerfejet, karburátort, de az viszonylag ritka és drága megoldás, persze nem példanélküli.

Igen a brisk csak reinkarnálódás.
Én anno Wartburgba vettem egy sor Irridiumot, azt hittem csak humbuk, de alacsonyfordulatról intenzívebb volt a kigyorsítás, és tartósabbnak bizonyult, engem anno meggyőzött.

Üdvözlet Mindenkinek!

Új felhasználó vagyok az oldalon, és lenne egy elég kezdő kérdésem, de furdalja a fantáziámat. Van egy 125-ös ETZ-m, 5. fokozat elég gyenge, 4. be nagyobb a végsebesség (ahogy tom minden ilyen etz-nél ez van) és játszadoztam a gondolattal, hogy rárakok egy nagyobb hengert. A 150-es hengert simán elbírná, nade a 250 es hengert? :) Nincs valakinek tapasztalata, ötlete, hogy mennyire enné meg a 125-ös váltót a 250es henger? Masszívnak gondolom, konkrét információt nemigen találtam (vagy nem értettem őket). Váltó fogaskerekek másabbak. De kérdés, hogy elég erős-e a kis etz váltója a nagy hengerhez. :)

A BRISK az a PAL utódja.

Iridium azonban kissé túlzás, nem?

Köszönöm a segítségeteket, én a Brisknél után nyomoztam kicsit.14-es szám 240-280as hőérték közötti, 15-ös szám 225-ös hőérték.Az Y az elnyújtott szikraképződést jelöli, a C- az elvileg az öntisztulást jelzi.(kifejezetten kétüteműhöz.)
Tehát elvileg a tuti az N14C abból is az irrídium, az jobban tisztul,ki is próbálom milyen lesz a termék.
Ha nem válik be marad a kukás PAL termék:))

Brikben én se vagyok most képben.
De szerintem belógó elektródás a jobb, az ETZhez magasabb hőértékű.A legmagasbb ami van. Szerintem.Ha rendesen ki van pörgetve, a jawa is, legalábbis a 634 igényli a magas hőértéket. Persze kérdés mi számít kipörgetésnek. Nem akarok vitát, ezért nem írom le, mennyit tud pörögni a 634es, ha jól van bejáratva, karbantartva. Ha ilyen motorunk van, a jawa melegebb mint az ETZ. Jobban is köpködi a gyertyát. Szerintem.
Nekem van egy marék kipróbált használt 260as Izolátorom, azt használom. Egy darabig nem kell foglalkoznom gyertya vásárlással. :D Még a jawához vettem őket hogy ne kelljen a helyszínen pucolnom ha beköpi indításkor.A kis százalék szar már kihullott közülük. :D Maradt vagy 6 darab. :D
Akkor még gazdag voltam. :(

Super Brisk egyértelműen nyerő az MZ-hez.

Nem is érdemes drágábbal próbálkozni.
Én mondjuk próbálkoztam. :)) A Denso, Champion nem igazán vált be, pedig a Jawaban pont a Denso volt az überalesz. Jó gyertyák de a kis TS nem szereti valamiért. Nehezebben indul, hajlamosabb beköpni és picit a járása is keményebb.
Az NGK az ugyan úgy viselkedk mint a Brisk.

A típusjelölésekkel kicsit meg vagyok most zavarodva a Brisknél, mert valamiért azt hittem az N14C a belógó elektródás, az N15C pedig a mély elektródás.
ETZ-hez egyértelműen az N15C az ideális, kis TS-hez viszont belógó elektródás kell ami úgy tűnik YC jelölésű, de hogy azon belül a 15 vagy 14 már nem tudom. Inkább a 15-re tippelnék mert annak nem lóg be annyira, mint a 14-nek. Ha túlságosan belóg akkor könnyebb az indítás, de túlmelegedhet az elektróda ami csörgéshez vezet. A sima N-es mélyelektrodás viszont nem tud rendesen felmelegedni, és az sem egészséges, mert elkormolódik a gyertya.

Most N15YC-t vettem ki a motorból és ragyogóan ment vele, de sima N14C-t vettem, ezért inkább egy NGK-t raktam be, ha jól rémlik B8HS, raktam be, aminek az N15YC-hez hasonlóan belógó elektródája van, ezzel is kellemesen viselkedik.
Mivel össze vagyok zavarodva, szerintem veszek egy sorozat BRISK-et YC-sből is aztán kipróbálom.

A katalógusban N14C-t ír a 125-ös TS-re, meg az 250-es ETZ-re is, de az ETZ-re tuti az N15C a legjobb, az N14C-vel túlmelegszik a gyertya.

Na ha valaki ezt tudta követni annak gratulálok :DD

Én a simsonba meg az MZbe is Briskeket használtam eddig, a kisTSbe vettem most egy Isolatort de mivel még darabokban a gép nem volt alkalmam kipróbálni h jobb-e.
Briskből N14C vagy N14YC (ez talán jobb)

Érdeklődnék kinek milyen tipusú gyertya jött be, érdekelne, olcsóbb, és drágább árkategória is.Személy szerint a Trophy-nak kb.20 éves Pal N9 YC jött be, ez úgy tudom, ha vennem kell, ennek a Brisk N14C a mai megfelelője.
Simsonom nem megy az Isolatorral, bár abban csak 260-ig van hőérték, és a starnak 280-as kell.Ő is táltos lett a rozsdás öreg PAL N9-től:))

Köszönöm a tippeket. A hétvégén (ami sajnos csak egy napos) ki is próbálom ezt a gipszporos trükköt. Úgyis most volt lakásfelújítás, úgyhogy gipsz van...

Nálunk a boltos folyton oltja a népet, és igaza is van.... berugótengelynél nincs szimmering, max egy O gyűrű :P

Sajbos lehet hogy a javítás engedett el. Mint az az előbb szóbakerült, az ETZ rezeg mint állat.
Repedésnél szivárgó olajat nem lehet tiszta felületen betájolni. Ha lepucoltad mégis a blokkot, töröld szárazra, majd fújj rá kréta vagy gipsz port. Ha minden összejön, a repedés kirajzolódik, vagy a menet mellett sötétedik meg a por. Ezt még a seregben tanultam .Mindig mosás előtt vizsgáltuk át a teherautókat műszakilag.
Ha megtalálod a szivárgás helyét, majd megpróbálunk valami gyógymódot kitalálni

Sorry, Árpád már válaszolt :)

Nem lehet, hogy a berúgótengelynél ereszt a szimering? Mert ott nem tudja letömíteni.

üdv

Szerintem a fényerő normál. Sejtettem, hogy indexrelé csere lesz, de mivel marhára nem értek hozzá, jobb kérdezni. :)
Ez az olajcsöpögés meg még némi nyomozást fog igényelni. Leszedtem a jobb oldali deklit, de ott egy csöpp olaj sem volt, a bal oldalát meg a szerelő úgy leszigetelte... hogy inkább nem mondom meg, hogy hogy. A lényeg, hogy onnan sem nagyon jöhet. Én meg frankón szárazra töröltem az alját motornak, mondván majd valahol megjelenik egy csepp. Nem jelent meg. Másnapra meg totál olaj volt az egész. Szóval nem egyszerű eset. Ja, egyszer régen volt egy "balesetem", és valószínűleg akkor esett az eset, hogy megrepedt a leeresztőcsavarnál a blokk. Akkor azt megragasztották egy két komponensű cuccal, és utána onnan nem is jött az olaj. Szóval nagyon remélem, hogy nem újult ki a sérülés, mert akkor az problémás...

Vagy rossz az érintkezés valahol, vagy megöregedett az indexrelé. Ha az index normál fényerővel világít, akkor öregedés, csere.
A féklámpa kapcsoló pedig mindegyikünknél olyan. Még az eredetivel sem bírta két három évnél tovább, a törökkel valamivel több mint egy év az élettartam, a magyar utángyártottból évente több is fogyhat. Ha szerencséd van.
Az olaj csöpögés leggyakrabban a váltókar vagy a berúgókar tömítésének kopása miatt van, de még új tömítéssel sem teljesen szobatiszta. De csöpöghet még valamelyik deklitartó csavar alól is. Az enyém pl ott szivárgott amikor hozzám került. Egy síma keménypapír tömítés megoldotta a gondot. Mostanáig, Mert már a váltókarnál ereszt egy picit. De nem vészesen. Egy évig jó lesz így is. Majd jövőre kap új Ogyűrűt.

Helló!
A segítségeteket szeretném kérni. Van egy-két misztikus problémám (82-es ETZ250-es motoron), amire a megoldást keresem. Az egyik, hogy az indexem eléggé lassú reagálású lett. Tehát ha kiteszem az indexet, várni kell 1-2 másodpercet mire elkezd kattogni. Ez miért lehet? Azóta csinálja, hogy a szerelő kicsit helyrepofozta pár év állás után. Az aksi vadonatúj benne, tehát nem lehet, hogy nincs kraft.
Az első fék féklámpakapcsolója másnak is olyan problémás mint nekem? Megvan a motorom kb. 12 éve, de ezalatt már jó párszor cseréltem azt a kis vackot, mert mindig berohad.
Az meg, hogy nem bírtam még rájönni, hogy honnan csöpög az olaj, gondolom fórumon keresztül nem nagyon orvosolható. :)

És még szép is. :D

A kuplung bowden túlterhelését elismerem.
De menet közben nekem jawa csak megszakító hiba és szimering hiba miatt állt le. Mind a kettő orvosolható. A megszakítóé véglegesen. Gyertya, trafó hiba persze kétszer sűrűbben fordul elő mint a TS-nél, de mivel ezekből az alkatrészekből kétszer annyi is van, érthető a dolog.
A jawák sűrűbb meghibásodásának a megszakító az oka, és az, hogy a jawa jóval lestrapáltabb állapotban is gurul még, így egyesek hajlamosak ritkán generálozni. Mondom, én menet közben kevesebbet rohadtam le mint ETZvel.7 év és 15 ezer kilométer alatt kétszer vagy háromszor, ha nem számítom a megszakító állítgatásokat. a ezt össze hasonlítod azzal, hogy az egyesületi ténykedésem első éve alatt a többiek motorjainak negyede műszaki mentést igényelt, az eredmény magáért beszél. Maradok a szoci motoroknál. :D

A Jawa imádatot is megértem. Nagyon szerethető karakterű motor.

Ezzel én is így vagyok. Nagyon idegesít ha egy röpsúly "gondolkodik" helyettem :D

Elhiszem az előnyöket, de én csak akkor váltok automatára, ha a lábamat is falábra kell váltanom.:D
Még a jawán is szeretek váltigatni, ha nem is túl sűrűn, pedig ott majdnem szájba rúgom magam váltásoknál.
Tényleg, ez ki is maradt a jawa hátrányai közül. Ugyan kevesebbet kell váltogatni, de a váltókar eszméletlen hosszú utat jár be.Plusszban egy rosszabbul sikerült berúgás után lehet keresgetni a 0. sebességet.
De hát egy ilyen jawa imádó mint én, hajlamos az ilyen apróbb kellemetlenségekről megfelejtkezni. :D

Basszus, rendszámtábla tartót akartam építeni, és menni motorozni, erre esik ez a rohadt eső...

Igen, a kuplungbowden szakadást, henger kimaradást én is tapasztaltam a Jawaval, ami akár előny is lehetne, hogy így is haza lehet vele menni, de a TS-en kuplungbowden még nem szakadt el, mert nincs úgy túlterhelve mint a Jawan. És az az egy henger is csak egyszer állt meg...amikor víz alá került a légszűrő :D

Azért is vettem direkt TS-t mert teli volt a tököm hogy amíg haver csak megy és megy pedig nem tartja karban úgy mint én, nekem mindig előfordultak bosszantó hibák.

Most a TS-el én is csak megyek és megyek, miközben szétesik alattam és a TS mégis megy, nem aggódok azon hogy megáll. Amióta nincs Jawam egy bicska és az izzókészletből áll a szerszámkészletem :)))

Robogók csodákra képesek egy értő kézben.
80-as hengerrel olyasmi köridőket mentek mint mi a 250-es ETZ-vel. Engem mindenesetre aláztak csúnyán :D

Szóval belvárosi futárkodásra, tényleg a robogó a legjobb, annak ellenére mondom, hogy rühellem az automata váltót.

Az hogy nem kell váltogatni elég jelentős előnyt biztosít. A kecskeméti gokartpályán pl. megéri végig hármasban menni váltás nélkül, még úgy is hogy nem mindig optimális a fordulat, mert a váltással kiesik annyi idő, hogy 1 másodperccel rosszabb időt produkálok.

Én :) Najó, TS-ben, de most cseréltem le Briskre sok év után. Nem volt baja, csak már gömb alakú volt az elektróda. A rezonancia pedig akkora, hogy az indexeket inkább leszereltem, mert 4mm-es acéllemezből készült tartó is eltört, a rendszámom leesett, a csavarokat meg utána kell rendszeresen húzni, és a tenyerem is zsibbad 90-es tempónál :D

Ha a rezonanciát az okozza, hogy a dugattyú belever a gyertyába, akkor igaza lehet. Máskülönben a gyertya kifejezetten jól bírja a motor rezonanciákat.

Előbb esik le a sárvédő, minthogy a gyertya károsodjon ilyesmitől.

A gyertya evés több okra is visszavezethető, pl. ólompótló adalékot használ, nem megfelelő hőértékű, vagy kivitelű gyertya, gagyi gyertya, rossz előgyújtás okozta túlzott melegedés (ami rezonanciát is produkál), nitrohigítóval jár ami szintén túlzottan melegedik, esetleg olajat szív a váltóból.

Az olasz megszakítót dícsérte már más is nekem. Én döntöttem, nem kell megszakító, jobb a hall ic. Az nem állítódik el soha. Legfeljebb letörik a rezgéstől, ha valaki olyan hülye mint én, és nem ragasztja le az ic-t a nyákra.Az elektronika ritkán megy tönkre. De nekem még ez sem elég. Mindig két tartalék jeladó és ugyanennyi elektronika van hátul a dobozomban. Meg tartalék trafó is. Most abból is kettő. Lehet hogy kissé tulzottan gyanakvó lélek vagyok. :D de javulok, már nem hordok magammal plussz aksit. :D
Jut eszembe: A jawa ha elszakadna a kuplung bowden, óvatosan, de haza gurítható. Ez is egy előnye. De még egy hengerrel is hazavánszorog. :D

Én hiszem. Kevesebbet fogyaszt mint az MZ. Bár a futárok inkább a robogókat szeretik az automata váltó miatt.Tegnap beszéltem eggyel, azt mondja fárasztó lenne álandóan váltogatni. Ők tudják...

Nekem se tűnik hihetőnek a dolog.
Bár az ETZ valóban baromira rezeg, a gyertyák bírni szokták. Találkoztam olyan ETZ-vel amiről leszakadt a hátsólámpát tartó vas a rezonanciától, de az se ette a gyertyákat. Az átlag gyertyába szerintem igenccak masszívan bele van növesztve az elektróda, a kiálló részek pedig rövidek a túl nagy rezgésekhez.
Az első ETZ-m gyilkolta a gyertyákat, de azok MGK gyertyák voltak. Talán inkább a túl gyors felmelegedést nem bírták. Bár... Grafit elektródásak voltak,ki tudja, talán azoknál mégis számít a rezgés.
De ki használ NGK-kat az MZ-be?!!!