Én ezekre az új karbikra gondoltam.Véleményetek?

https://www.zweirad-schubert.de/de/bvf-vergaser-30n3-1-etz250251301

http://oldtimershop-dresden.de/epages/fd622aee-8918-4cac-b109-04f69fe77954.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/fd622aee-8918-4cac-b109-04f69fe77954/Products/17121-00M&Locale=de_DE

Miért nem tudok beilleszteni oldalt?

Akkor lehet megcsináltatom egy elektronikához értővel. De szerintem rendelek egy Müller félét. Legalább lesz tartalékom.

Én mostanság stepdown feszszab Ic-N gondolkodok. Egy fettel a kapcsoló kimenetén szerintem fillérekből meg van a kiválló feszszabom. Igaz nem teljesen erre találták ki, de nem tudom belátni miért ne működne, referencia feszültséghez hasonlított mért feszültség alapján kitöltési tényező..... Jónak kell lennie. Ha a motorom felé járok és az Ic is elő kerül a lomtárból, ki is próbálom.

Ha benne vagy picit az elektronikában, (tudsz forrasztani és felismered az alkatrészeket) akkor nézd meg hogy mekkora zéner van benne. Lehet hogy rossz az értéke. Találkoztam már ilyennel
Sajnos a kapcsolási rajzot nem találom, pedig volt valahol erről a fajta szabályzóról.

Új csatos már nem létezik. Utángyártott van, mert az Ázsiaiak mindent gyártanak amit megvesznek, de a minősége ezeknek rosszabb mint egy lestrapált gyárinak. Érdemesebb/egyszerűbb az eredetit megcsinálni rendesen. Legutóbb amikor havernak kellet beüzemelni egy új karbit akkor gyakorlatilag a nagy részét az alkatrészeknek a régiből pakoltam át :D az öntvény egészen jó volt, azt érdemes volt megtartani.

Kedves peti74!
Szeretnélek megkérdezni, hogy ha kuplung lamellákat cseréltem a 150-es ETZ-n, akkor mekkora mértékű legyen a hézagolás, hogy jól be lehessen állítani.Nem találok sehol hézagolási táblázatot.

Lehet hogy a karbi gyári értékre van belőle, de a motorod nem. 😀
A gyári érték sem biztos egyébbként. A tűrések hibája összeszorzódik, a végeredmény valószínűleg elfogadható, de nem jó. De amikor felrakod a használt motorra, ez az elfogadható szint is megszűnik. Szerintem.
Szóval mindenképpen kell állítani. De a jó karbi az legalább biztosan beállítható..
Volt szerencsém utángyártott vackokhoz amiket nekem kellett helyre hoznom. Ha nem nagyobbak a kelleténél, akkor nem is lehet csak cserélni. Ha régi a karbi, akkor is cserélni kell egy csomó mindent benne. A csatloshoz én ritkán kaptam alkatrészt.

Elèg jó bmf karburátort tudok nèmetországbagyártják a simsonomra is onnan lett szerezve ès tökèletes. Mikor a simóra felraktam az új karbit csak egy negyeded csavartam az alapjárati csavaron hogy magasabb legyen egy kicsit ès azóta is jó. Mire gondolsz az etzèn olyan sok álìtgatásra? Mikor a karbi gyári èrtèkre van belőve kb.

Sajnos nem ilyen egyszerű, sok mindent kell állítgatni.
Ráadásul amit kapsz az utánagyártott karburátor és gyakorlatilag beállíthatatlan.

Kipróbáltam, úgy néz ki a fesszabbal lesz a gond. Fölraktam egy régit, ami ugyan nem jó, de legalább 7 volt fölött töltött. Így már tudom, hogy a dinamóm jó.

Èrtem köszi.

Elvileg. A valóságban minimum a benzin szintet állítani kell.

Köszönöm a válaszokaz. Ès ha venni tudnèk egy új csattos karbit. Elvileg csak rá kellene rakni ès kèsz ugye?
Mikor a simszonon karbit cserèltem csak az alapjáratot kellett beálítanom azóta is szuperál.

Adapterek nem szoktak rendes egyenáramot leadni, és a terhelhtőség is kicsi. Megpróbálhatod, nagy kárt nem tud okozni, csak a mérés nem lesz jó.

Mindenféle helyről összevásárolgatni, aztán próbálkozni. Vannak egész jók.
De az igazi az volt amit magamnak csiszoltam egy bronzpálcából. Fúrógépbe befogtam és forgatva, tűreszelővel, csiszolópapírral, mindig leszedtem abból a tartományból, ahol kevésnek éreztem a benzint. Ahogy Árpi mondta nem 2 perces művelet.

Vagy nincs semmi hiba. ETZ-nél gyakorlatilag normális bizonyos fokig.
Egyszerűen nem ideális a karburátor.

Utángyártott tűk ritkán jók, lehet hogy abban a tartományban kicsit többet kap a kelleténél

Valami ötlet Attila honnan szrezzek gyártűt? Börzék? Elèg nehèz a csattoshoz tűt szerezni.

Szerintem a másik karbit hozzáhangolni pont annyi munka, mint azt ami rajta van.Szóval ezt nem annyira érdemes kipróbálni.

Ha a tű alakja nem olyan, mint a gyári, akkor finom gázadásra simán elszegényedhet a keverék és torpan a motor. Én ott kezdeném a javítást, egy gyári tű beszerzésével.

Talán ha egy másik karbival ki tudnám próbálniakkor kiderülne hol a hiba

Èn a gyujtásra gondoltam de szerintem az nem lehet. A problèma hogy úgy örököltem a gèpet ès mikor pucoltam a karbit vèletlenül a tűre lèptem ès elgörbül mikor próbáltam kiegyenesíteni eltört. Tehát nem tudom hogy a gyári tűvel dadogott e. Talán ha egy másik karbival ki tudnám akkor kiderülne hol a hiba.

Igen. Lég esélyesebb hogy az utángyártott tű a ludas. Az első etzmnél vagy egy hónap kellett ahhoz hogy tistességes tűt csiszoljak. A másodiknál már nem törődtek a kisebb dadogásokkal.
Igazából olyan főfúka tartó kellene mint a kis endurómon volt. Volt rajta két három furat oldalt. Így a szívott levegőtől is függött a benzin mennyisége a keverékben. Nem is fulladozott ha hirtelen rántottam rá a gázt.

Sziasztok,
tudna nekem valaki tanácsot adni. Adott egy etz 250. Elektronikus gyújtás, szèp gyertyakèp, tiszta karbi... szóval figyelve van rá. A problèma 1től 3ig bizonyos fordulaton bedadog de csak pár másodpercre aztán jó. Mitől lehet ez? Alapjárat jó gázadásra szèpen reagál. Gyegyákat már próbálgattam, súbertűn is álíttottam most a legfelsőben van ìgy jobb de így is dadog. A csattos karbi van rajta. A súbertűjère rálèptem de kicserèltem az lenne a baj hogy nem a gyári suber van benne?
válaszaitokat előre is köszönöm.

Kipróbáltam amit Mondtatok. Feltöltöttem az aksim (6v 11a), majd rákötöttem egy 21w-os izzót. Már 2 órája rendületlen világít, úgyhogy nem hiszem, hogy aksi baja lenne. Most 5,9 volt van benne. Reggelig feltöltöm és majd holnap kipróbálom a tápos megoldást is. Ahhoz jó egy egyszerű adapter is, amin lehet állítani a feszt? Az ellenállástekercsem le van kötve mióta elektronikus a fesszabom.

Legjobb motor az Etz.

Ja és elektronikus szabályzónál ki kell kötni a dinamónál az ellenállást.

A feszültség szabályzót, labortáppal, teszt kapcsolásban lehet legjobban ellenőrizni.

Ez annyiból áll, hogy D+ és D- ra rákötsz egy változtatható feszültségű tápegységet.
Df és D- közé egy 5W izzót.
B+ és D- között meg nézed egy pontos műszerrel a feszültséget.
Elkezded feltekerni a tápegységet, és a feszültség mérőn nézve 7,4V-on kell teljesen kialudnia az izzónak. (ez felkapcsolt lámpákkal 7,2V lesz 3500rpm fordulaton)

A vezetékek, csatlakozások hibái is tudnak ilyet okozni. Ki kell mérni a kapcsolási rajz alapján a gerjesztő és a töltő kört hol esik a feszültség. Vezetékeken nem lenne szabad jelentősen csökkennie. (~0.1V)

Amit Árpád mond, azt is érdemes megnézni. 12Ah-s akku névlegesen 12órát bírna világítani egy 12W-os izzóval, de gyakorlatban 6óra is még tökéletes állapotú akkut jelent, de MZ-n az 1órás akku is gond nélkül üzemel. Én pl. 6V/2Ah-s akkut szoktam használni a TS-ben, igaz nincs töltés problémám.

Aztán a feszültség szabályzót is érdemes lenne kimérni, mert kézzel egyedileg készülnek azok és már romlik az öreg szeme aki csinálja. Voltak durva feszültség érték eltérésekkel is a kezemben ilyenek, a rossz zéner dióda érték miatt.

Töltsd fel teljesen az aksitól, majd süsd ki egy izzók keresztül. Mérd az iddőt. Ha elég ideig bírja, akkor nincs baja. Az idő az aksi kapacitásától függ és az izzótól. Mondjuk egy 12 amperórásnak egy 12wattosmizzóval legalább 2-3 órát bírnia kell. Ha lemerül félóra, óra alatt az gáz.
De cellazárlatos akin nem tudsz 6.2 voltot mérni, legfeljebb percekig.

Az akksimba alap helyzetben 6,2-6.3 volt van. De nem tudom, hogyan kell megnézni, hogy zárlatos-e.

Ma kitakarítottam az állórészt és a forgórészt, de nem lett jobb. Alapjáraton lámpával 6 volt. Fordulaton tartva 6.8 a max. A baj az, hogy az elektronikus gyújtásom 6 volt körül megáll.

Akku hiba, vagy a dinamóból eleve nem jön ki elegendő feszültség.
Ez utóbbi lehet menetzárlat, testzárlat miatt, a gerjesztő tekercs áramkörében egy rossz csatlakozás miatt, szénkefe miatt, a szénkeféről lekoptt grafitpor okozta zárlat miatt.

Első körön vedd le a forgó és állórészét a dinamónak és mosd ki gázolajban. A kommutátor szektorai közötti rést finom kefével pucold ki. Kemény tárgyal ne piszkáld mert a sorja miatt utána gyorsabban fog kopni a szénkefe, és ha megsérül a szigetelés akkor a grafitpor is könnyebben beleragad, és zárlatot okoz.

Hát ugyanannyit, mint bárhol máshol.

Lent a két szénkefénél mennyit kéne mérnem?

Már cseréltem gyári szabályzót elektronikusra, de nem lett jobb. A kötések stabilak, kontaktok jók. Mi lehet még?

7,2 kellene. Sok minden lehet egyszerű érintkezés problémától kezdve. Nekem a fekete elektornikus fesszab. hozta meg az átörést.

Mennyi lehet a töltése egy ts-nek? Az enyém 6-6,6 között tölt. De szerintem ez kevés.

Tudom, már sokszor írtam: megint megformázta a mondanivalóm az iPad.
Pedig most műkszik az asztali gépem is, és itthon is vagyok. Csak tévézek az asztalin. Nincs kedvem se eléülni, se lelőni a műsort.

Én akkor s csinálnám a szivacsos ha kapni lehet. Legalábbis eddig olyan ETZ szivacs okkal találkoztam amiket nem szeretnék a hátsóját alatt érezni. Túl puhák. Teljesen bele üppedtem, így olyan alkatrészeket is ültem amin egyébbként nem szokás. Akkor már inkább egy deszka, az legalább csak két foltot intéz el, nem az egész alsó fertályon, szerintem Keri megoldása a jó, Kemény sütött szivacs plussz vékony réteg puha szivacs. Ha sok a pénz akkor a puha helyett gél.
Csak én mint elektromos szaki nem vágom a szivacsos, hanem fűrészkeretbe aplikált fűtőszállal formázok. A mélyüléseket úgy oldom meg hogy meghalítok egy alulemezt negatív formára, aláteszem a szivacsnak, a felületet egyenesre vágom, Érdekes módon amikor kiveszem a formát alóla, ami előtte púp volt, az mélyedés lesz.😀
Már csináltam kettőt. csak magam nem még, de ami késik...
Csak pénzem, kedvem, szivacsos nincs most.😄

Nemrég voltam a Mofakerben (a budapesti), volt nekik ETZ ülés szivacs. Az árát nem tudom, csak a polcon sorakoztak én meg pont arra bangultam

Ragasztott huzatot vegyél.
Minőség az trágya akármelyiknél.
Régebben lehetett kapni szivacsot is az üléshez.

Én varrtam magamnak jó minőségű műbőrből. Anyagok kárpitos boltban kaphatóak. Polimorf szivacs a legkeményebb, erre érdemes még 1 centis fedő szivacsot tenni simából és úgy tuti.
Szivacs Palmatex ragasztóval kivállóan ragasztható, faragni nagyon éles pengével, és drótkefével lehet.
A szélét szintén palmatexel ragasztottam fel a műbőrnek az alaplapra.
Itt egy fotósorozat hogy csináltam:
https://1drv.ms/f/s!ArYQ5r5KRF2jhmQkXdnJrRAJW4a2

Sziasztok!
ETZ 250 motoromon az ülés ki van már ülve és szeretném megcsinálni. Ha valakinek van ilyen téren tapasztalata, tippje kérem írja le. Én egyenlőre ott elakadtam, hogy normális szivacsot sem találtam amiből lehetne végni ülésnek valót. Illetve a neten is vagy 4 féle üléshuzatot árulnak, nem tudom, hogy méretben, minőségben mi a különbség köztük. Köszönöm előre is!

A dús keveréktől detonálhat, de az nem csörög, hanem inkább kopog. Mély hang, mintha kalapáccsal ütnéd. Hallani kellene, hogy mit csinál a motorod, mert így nem fogja megmondani senki a tutit.

Hézag 0,2-3 mm, nem értem a dolgot . Állítgatom még a karbit lehet túl van dúsítva keverék. Melegen detonálhat? Vagy ez hülyeség?

A gyűrűhézag mennyi?

Lehet túl szoros a dugó, vagy gyűrű.
Elsőnek én tovább csökkenteném a sűrítést egy vastagabb HF tömítéssel.
Vagy csak simán több benzint kell adni abban a tartományban ahol csörög.

Nem lehet hogy nem sikerült tökéletesre a fúrás?
Egy pici vállra gondolok a henger teteje felé.
Illetve nekem a jawa egy gyűrű csere után az új gyűrűtől csőrgőtt. Vagy legalábbis hasonló hangot adott ki. Idővel összecsiszolódott, abba maradt a hang.