Köszi joco.

Köszi joco.

udv!

csak ugy mellekesen erdekel :) bar nem biztos megepitem...

valami reszlet, hogy muxik? meri a feszultseget a rendszerben? 6v v. 12v az uzemi feszely?

uff,
ocs.

csak úgy mellékesen ha valakit érdekel
autómata világításkapcsoló mocira az jelezze.Ha megállsz a lámpánál vagy elmegy a töltésed lekapcsolja a tompítottat,ha elindulsz akkor pedig fel.

Szerencséd volt. Valami csoda folytán nem ment rá szmötyi. Hidd el, az infra fény nem megy át a szennyezet olajrétegen.Van pár éves szerszámgép vezérlés szerelői tapasztalatom, ott sokat használtuk az opto jeladókat, de csak elmozdulás mérésére. Még a tökéletesnek látszódó védelmen is bement a hűtő folyadék, néha bizony tisztogatni kelett...Ráadásul semmi nem indokolja a kockáztatást. A hall nem drágább, nem igényel bonyolultabb elektrónikát,viszont érzéketlen a szennyeződésre.Ha mechanikailag jól van szerelve akkor gyakorlatilag tönkretehetetlen.Az opto tudomásom szerint csak kevés járműben van, azok is többhengeres, négy ütemű jószágok.

Az optós nem bírja? Én személyesen teszteltem, (nem is teszt volt) szóval a lényeg megjártam vele Isztambult saját gyártmány 250-es TZ-ben.Gondolom volt ideje melegedni és olajosodni is de tökéletesen működött.

köszi

Én nem ajánlanám annyira az optósat. Szoc motorokban mindig előfordulhat olaj, az pedig előbb utóbb az adó ledre kerül, azután az infrafény nem megy át. Tehát tisztogatást igényel, nem üzembiztos 100% ig.Szoc mociba inkább hall cella való, vagy induktív érzékelő.Az optós cuccok szennyeződéstől védett helyre valók. Illetve lézeznek olyan optós jeladók, amik védettek, de azok drágák, és nehezen beépíthetők.Egyébbként optos cucc nem is jön ki kevesebb pénzből. mint az átlagos hallos. A trabant hall ICje drágább viszonylag, de az kikerülhető olcsóbb icvel. Megnéztem, a kapcsoló hall ick legkevesebb száz fokig bírják, ami elég a blokkba. Egyébbként a félvezetők egyike sem bírja 120 fok felett tartósan...Egyébbként a trabis megoldás is elviselhető áron jön ki , aki nem szakember, annak nem éri meg az árkülönbség, hogy kísérletezgessen.Sőt, lehet, hogy a szakemberek közül is csak a vállalkozó kedvűeknek. Én mindnesetre a nyomógomb hall ics megoldást csinálom meg.

Gyújtással kapcsolatban (elektronikus) én a fénysorompósra teszem le a voksomat.Működött mazdában és 250-es TZ-ben is évekig hibátlanul.

Én is ki fogom cserélni. Ezenkívül megpróbálok kerámia testű biztosítékot találni. Állítólag van ahol még kapható. De számításba jöhetnek az üveg biztik is, mintha abban is láttam volna 16 amperest is.A jó édes felmenő ági nőnemű rokonát annak, aki kitalálta hogy műanyagból csináljanak biztosítékot!

Én kicserélném egy késes biztosíték tartóra.

Dreamer

Pár hete az én számomra is új értelmet nyert, hogy a biztosíték miért olvadó!:))) A Jawa lengő biztosíték tartója rendesen összenyomta. Utánna hol érintkezett, hol nem. Ránéztem, szál rendben, ment vissza. Fél nap szorakozást okozott, mire rájöttem, mi a gáz...A végleges megoldáson még töröm a fejem.

Köszi Zoli. Utánajárok a testeléseknek. A biztosítékok valóban nem mentek ki. Bár párszor ezekkel is szívtam. Új biztosítéktest a hő hatására meglágyult és a fémek beleolvadtak a műanyagban. Jónak látszott, csak a műanyaggal érintkezett. A régi rézkupakosban pedig jó volt az olvadószál, viszont a sapka alatt volt kontakthibás... :)))

4 tagú villás biztosítéktáblát lehet kapni boltban, vagy bontóban érdemes próbálni?
Thx.

Köszönöm a javaslatokat. 7végén szereltem és a reflektorkörben van valami gond. Lekötöttem, cseréltem néhány sarut, forrasztottam néhány összesodrott agyonoxidálódott kábelt és úgy tűnik jó. Féklámpám is elment közben de sikerült megcsinálni. Index szórakozik, balra jó, jobbra csak a visszajelző világít folyamatosan. Rajz alapján csak néhány kábel lehet.

Köszi mindenkinek mindent.

Kábelezést lehet kifejezetten MZ-hez kapni? (megfelelő színűek, megfelelően összerakva közös szigetelésbe)
Vagy inkább villanyszerelő boltban kell kezdeni?
Melyik olcsóbb?

Előre is thx mindent...

Az ETZ matától történő felpörgését legtöbbször fals levegő okozza. Ez lehet a lánc oldali szimering hibája, vagy kaphat levegőt a karbi hengerre való felfogatásánál.Ritkán, de tud ilyent csinálni ha a főfúka tartó ki lett cserélve újra, és az hosszabb a kelleténél egy picit. Ez a kedvencem, ezzel én is szórakoztam. Nehezen indult, utánna pedig felpörgött magától.

Mereteib!
Ha zárlatod lenne biztosan kimennének a biztosítékaid valamelyike! Mivel ezt nem említetted meg szerintem valahol a testelésed megy el, szinte lehetetlen kimérni mert sokszor csak pár ohmos ellenáll ként jelentkezik,(vagy sehogy) de ha fogyasztót is kapcsolsz a rendszerre akkor bizony kényelmetlenűl sok fesz. eshet rajta. Javaslom ezeket a testelési pontokat nézzd át. Zoli

Talán nem szimmeringes? Elektromos gond nem csinál ilyet (kivéve, ha EPC).

Dreamer

Hellosztok.
Valami gyík van a motorommal. Magától felpörög mikor nem is húzom a gázt. Már próbáltam másik karbival ami tuti jó volt de ugyanúgy felpörög akár mit csináltam. Új gázbóvdent is vettem az se segített. Szerintem valami gyújtás vagy elektronika hibája lehet. Légyszi ha tudtok segítsetek. Előre is kössz. (etz 150)

Kedves Mereteib!
Jawas vagyok de az MZ-ben is úgy folyik a villany. Ha valaha jól működött, akkor a téves bekötés ki van zárva. Mivel leírásod szerint néha jelentkezik a hiba, kicsit macerás a behatárolás. Világítás 1 vagy 2 kapcsolás? Ha 2 kapcsolás akkor általában az első a helyzetjelzők (első, hátsó) valamint a műszer világítások, második a bilux kapcsoló (vagy tompított vagy reflektor). Attól függően, hogy hol jelenkezik a hiba azt az áramkört kell vizsgálat alá venni a kapcsoló adott pontjától a fogyasztóig. Próbalámpával ellenőrizni lehet a vezetékek szigetelésének folytonosságát, ha egyik pólusát a pozitív pólusra a másikat a vizsgálandó vezetékre kell csatlakoztatni, miután a fogyasztó (izzó) el lett távolítva. Nem szabad megfeledkezni a kapcsolóról sem. Ennek jóságáról a világítási fogyasztők lekötése utáni próbával győződhetünk meg. Ha a világítás bekapcsolása egy kapcsolásal történik, akkor értelem szerint ugyanez az eljárás. Általános módszert próbáltam átadni, és ha ehhez egy jó adag szerncse is társul gyorsan meglesz a hiba.
Üdvözlettel: Laci

Helló mindenkinek!
250-es MZ-m van, és valami gigszer van az elektromossággal. Annak idején egyszer szétszedtem az egész motort és a letöltött rajz alapján kötöttem vissza. Működött is jó darabig. Néha azt csinálja, hogy gyújtást adva normálisan elindul, majd amikor világítást akarok kapcsolni, akkor elmegy minden visszajelzés és leáll a moci. Én valahol zárlatra tippelek, de ha valakinek van hasonló probémával kapcsolatban tapasztalata, vagy hogy hol érdemes kezdeni, akkor azt megköszönöm.

Szia Gabi!
Nagykanizsán vettem, ugyhogy valszeg máshol is van réz csúszógyürü, ez kevésbé kopik, a szenet leütöttem, majd lefaragtam róla, az újat pedig rásajtoltam. Hogy biztosan jó legyen, esztergályossal leszabályoztattam.

Köszike.
Majd jövök, ha kész leszek. Remélem sikerül.
hy

Kedves Szunyog25!
Nugodtan. Annyi a külömbség, hogy a vastagabb szigetelő anyag miatt nagyobb a fizikai mérete a 63 V-os kondenzátornak mint az ugyanakkora kapacitású kisebb feszültségünek.
Jó munkát.Üdvözlettel: Laci

Na még egy kérdés. Találtam alkatrészeket a fordulatszámmérőhöz, de az eladó olyan kondenzátorokat adott, amire 63V van írva. Pedig én odaadtam neki a listát, és azon /16V és /25V van. Beletehetem ezeket a 63V-akat, vagy nem??

Sziasztok!

Nemrég vettem egy etz 150-est.Elég lerobbbant állapotban volt.nekiáltam felújítani de elakadtam.A generátor forgórészén a csúszógyűrűk(grafit körök) elkoptak és le akartam cserélni.De nem tudom hogy kell leszedni (megpróbáltam de nem tudtam megállapítani ,hogy retesszel van e feltéve vagy csak a tengely vége "be lett gyűrve") Ha valaki tudna segíteni hogy kell lecserélni a csúszógyűrűket és a forgórész vezeték szálait, hogy kell bekötni a gyűrűkbe nagyon megköszönném!!!!!!!!!!

mr.g42@freemail.hu

Köszi.
A neten van egy üzlet, de ott nem találtam. Majd keresek Szolnokon valahol.

A ZD5V6 zener 1.1W-os 5.6V-os zener, helyettesíthető bármilyen ilyen típussal. Pl. amit mindenhol megkapsz: BZY92-C5V6
De ha a fenti két adat alapján kéred a boltban, úgy is tudnak neked adni.

Olvastam a 20 ledes fordulatszámmérőt, és nagyon megtetszett. Csak az a gond, hogy nem találtam sehol ZD 5V6 nevű diódát. Legalábbis ezen a néven. Nem tudtok olyan helyet, ahol lehet ilyet kapni? Pl a neten?? Vagy ez egyáltalán a neve? (bocs ha hülyeséget kérdeztem, de nem vagyok ezen a téren a spiccen)

fdíafg

www.mz-b.de
vagy kérdezősködj valamelyik robogó szervízben. Régebben az apróneten is hirdetett egy srác, aki utángyártott fesszabot árult az ilyen mágnesgyújtásos csodákhoz...
Olyan 10-15e Ft-re számíts.

Sziasztok!

tudom, hogy a suzuki ts80x nem olyan socis, de nem tudom hol máshol kérdezhetnék.
tehát tönkrement a feszszabályzóm, ennek 3 lába van, 2 bemenet a generátorból, váltófesz 2000-en kb 20V(a két tekercsről, a harmadik a gyujtáshoz megy) és van egy kimenete ami a 12 V. Milyen típussal lehetne ezt helyettesíteni? vagy van valami más lehetőség?

Előre is köszi a segítséget
Csaba

Ééééértem... Mégegyszer kösz!!

K-rudi ! És mindenki akit érdekel.
Khmm. NEM kell összekötni a dinamón a DF és a D+ csatlakozókat. A DF-re dugott vezeték másik végét a feszszab. DF pontjára, a D+ ra dugott vezeték másik végét a feszszab. D+ pontjára kell cstlakoztatni.
Az előtétellenállás helyét pedig nehogy rövidre zárd, mert az az ellenállás párhuzamosan volt kötve a gerjesztőtekercsekkel, tehát azokat is rövidre zárnád.

No akkor, az egyenáramú dinamó rövid elmélete (olvasd végig figyelmesen ) :
A dinamó forgórésze mágneses mezőben forog, ezért a mágneses mező erősségével és a forgás sebességével egyenesen arányos feszültség keletkezik a kommutátorokon. A mágneses mezőt az állórész tekercseben folyó áram gerjeszti, ezért az állórész tekercseit gerjesztőtekercseknek nevezzük, az állórész tekercseinek kivezetését pedig egyszerűen gerjesztésnek. Az egyik szénkefe le van testelve, ő a "D-", a másik szénkefe pedig a "D+", tulajdonképpen azon keletkezik a power. Ez vezetjük tovább a feszszabályzóra és azon keresztül a többi fogyasztóra.
A fesszabályzó feladata, hogy ezt a feszültséget állandó értéken tartsa. Ezt ő úgy oldja meg, hogy a D+ on beérkező áram egy részét a DF pontján visszaadja a gerjesztőtekercseknek. Amikor a fordulatszám változik akkor a fesszabályzó mindig annyi áramot vezet vissza a gerjesztőtekercsekbe, hogy a D+on keletkező feszültség állandó maradjon. Ha a fordulatszám növekszik, akkor a gerjesztést csökkenti, ha a forulatszám csökken, a gerjesztést növeli. Tulajdonképpen a gerjesztett mágneses mező erősségét változtva tartja állandó értéken a D+ feszültségét.
Dinamók esetében a feszszabályzó másik feladata, hogy az akkumulátort és a D+ pontot csak akkor kösse össze, amennyiben a d+ on már nagyobb feszültség keletkezik mint az aksin, mert akkor már a dinamóból folyik az áram az aksi felé és nem fordítva. ( ha fordítva lenne, akkor a dinamó megpróbálna indítómotorként viselkedni, ami nem fog neki sikerülni és a szerkezet hamar szénné ég). A feszszabályzó ezen funkcióját nevezzük „visszáram-kapcsolásnak”. Ha egy mechanikus szabályzó a visszáramkapcsoló reléje nem működik helyesen (elállítódik), akkor vagy nagyon későn indul meg a töltés – ez a jobbik eset, vagy túl korán kapcsol, esetleg csökkenő fordulatszámnál későn bont (szikrázástól összeragad), ezért a dinamó leég – ez a rosszabik eset.

Az elektronikus feszszabályzó azért jobb, mint a mechanikus, mert a szabályzási folyamatot egy zener-diódával vezérelt tranzisztor végzi, ezért ez a szerkezet soha nem állítódik el, mindig pontos, mert nincsenek benne se relék, se szikrázó érintkező felületek, se egyre gyengülő rugók, mint a mechanikus szabályzókban. Az elektronikus feszszabályzó visszáram-kapcsolását is félvezető végzi, ezért gyakorlatilag az tudja a feladatát. Az elektronikus feszszabályzó mindössze kihozza a vezérlési folyamatból a maximumot.

Amennyiben a dinamó D+ csatlakozoját összekötjük a DF csatlakozóval, akkor a D+ on termelt összes áram visszajut a gerjesztésre, tehát a fordulatszámmal arányosan növekszik a gerjesztő mágneses mező erőssége, a D+ on termelt feszültség pedig a fordulatszám négyzetével lesz arányos. Ezt az állapotot nevezzük szabályzás nélküli vagy öngerjesztéses állapotnak.
Előző levelemben írtam, hogy a dinamó kipróbálásának első lépése lehet egy rövid idejű öngerjesztéses próbaüzem. Ha a 6V-os dinamó D+ on mért feszültsége ilyenkor megszalad legalább 25V-ig (de lehet 30 V is) akkor a dinamó feltehetőleg jól működik (sokáig nem szabad így működnie, mert leéghet, de 2-3 perc nem számít).
Ez az első lépés azért is hasznos, mert a gerjesztőtekercsek vasmagjait kis mértékben felmágnesezi, ezért minden indításnál egyértelműen elindul a gerjesztési folyamat ( Tudniillik egy kis „megjegyzett” mágneseség kell legyen a vasmagban, ami miatt a forgórészben kicsi áram keletkezik, ami visszajutva a gerjesztőtekercsekbe mágneses mezőt csinál, ami miatt már nagyobb áram tud keletkezni a forgórészben… és így tovább. Ez az „indítási folyamat” vagy szakzsargonnal „megfolyás” ). Ugyanezt a célt szolgálta a régi motoros „öregek” azon tanácsa, hogy ha a motor sokat állt, akkor indítás előtt érdemes az aksi pozitív sarujáról hozott vezetéket 1-2 mp-re hozzáérinteni a DF-hez „indítási” felmágnesezés céljából.
Ezeknek a dinamóknak a sajátossága (sajnos), hogy még az öngerjesztés állapotában is csak kb. 1300-1500-as fordulaton tudnak 7 V-ot előállítani. Éppen ezért a feszültségszabályzó 1300-1500-as fordulatig D+ teljes feszültségét visszavezeti a DF-re, és csak ez fölött kezd el szabályozni , mert akkor van mit szabályozni. Ez azt is jelenti, hogy egy 6V-is egyenáramú dinamó soha nem fog tölteni alapjáraton, a töltés csak kb. 1300-1500-as fordulaton indul meg (ha csak a gyújtás áramköre fogyaszt, kb. 5 W ), de pl. a tompítottat is bekapcsolva (az még kb. 35-45 W), az akkumulátornak már csak kb. 2500-3000-es fordulat fölött jut majd töltőáram. Mivel átlagos motorozás alkalmával a motor az üzemidő jelentős részét a 2500-3000-es fordulat közelében vagy az felett tölti, ezért lehetséges, hogy folyamatos tompított fény mellett sem merül le az aksi. Azonban ha a városi dugóban araszolunk és égetjük a tompítottat, bizony előbb-utóbb félre kell állnunk mert az aksink lemerült.
Ha kisfordulaton tarjuk a motort, és dinamó dolgozik bennne, akkor ne égessük a tompítottat, hagyjunk áramot az akkumulátornak is az életben maradásra.
Ezeket csak azért írom, mert mindig ennek tudatában kell kijelentenünk, hogy a töltésünk jó vagy gyenge.

Teccik már mindent érteni dinamó ügyben ?

Peti74

Ok. Ha jól értem: az állórész egyik kivezetését, ami az ellenállás
alaplapjával van a testre csavarozva, azt vissza a helyére, ez tiszta
sor. Marad ugye a két csatlakozás: egyik a jobb szénkefe tartóján,
másik a DF vezeték csatlakozóján. Ezeket nem kell összekötni??
Elhiszem neked, csak erősíts már meg ebben, ugyanis bennem az a kép
él, hogy ha nagyobb feszültséget akarok, akkor az ellenállás helyett
vmi vezeték kell.Vagy nem is megy át rajta a töltőáram? Egyébként a
dinamó fel lett újítva, és újra is huzaloztam. Ja igen! Az új
fesszabin van egy bónusz csatlakozás--> D- . Őt letesteljem?
Egyébként majd lemérem a töltést, most már engem is érdekel.Köszönöm a segítséget!

K-rudi. Így van, ha a fekete dobozos elektronikus fesszabályzót rakod a 6V-os MZ dinamóhoz, akkor az előtétellenállás feleslegessé válik. Ha benthagyod akkor is működni fog, de a felesleges terhelés miatt kisebb feszültségre szabályoz majd. Ezt már részletesen leírták mások is.
Az ellenállás üresen maradt bekötési helyét egyzserűen hagyd szabadon. Az állórész tekercseinek két kivezetése van, az egyiken van egy kis alátétsaru, az marad testen egy kis csavar alatt a az állórész házán, a másik kivezetés pedig alulról becsatlakozik és bele van forrasztva abba a lemezkébe, amire a DF vezeték jön (ezen a lemezkén lesz egy üresen hagyott furat, mert onnan vetted ki az előtétellenállás vezetékét.

A művelettől várható töltésjavulás, de ne felejts el, hogy a fesszabályzó csak szabályoz, magát a töltést a dinamó adja. Ha a dinamó hibás, tekercszárlatos, kontakthibásak a szénkefék, stb. akkor a szabályzó nem csinál csodát.
Érdemes tehát terhelés nélkül lemérni a szabályzott rendszert :
A gyújtás megy akksiról, a szabályzónak meg a D+ , DF és test vezetékei vannak csak bekötve. Különböző fordulatszámokon mérni kell a test és B+ kivezetésen leadott feszültséget. Ennek így üresjáratban fel kell mennie kb. 7,2-7,3 V.ig (de az fölé nem). Ezután rá lehet tenni a test és a B+ közé egy terhelést, pl. egy 45W-os fényszóróizzót, és ha ezt közepes fordulaton már meg tudja hajtani olyan 6,8 V os feszültséggel akkor a dinamó is jó (képes leadni a névleges teljesítményét).

Üdv,
Peti74

Peti74! Csak egy utolsó kérdés, fesszab. ügyben: Sokan írtátok te, és
más is, hogy TS-be elektronikus fesszab. estén érdemes elhagyni az előtétellenállást, indokokkal stb. Nekem csak az nem világos(bár lehet, hogy magától érthetődő)hogy az ellenállás üresen maradt két bekötési helyét hagyjam szabadon, vagy kössem össze?? Valamint várhatok-e ettől a művelettől némi töltés javulást?

Gyuszi. Ezt azért nem igazán hiszem el. Előszőr is azt kérdezném, hogy hol újíttattad fel ?
Az nem lehetséges, hogy nem szakszerűen raktad össze és emiatt ment el a centírozás ?
Csak azért kérdezem, mert ha hajtókarokat cseréltek, akkor a jobb oldali sonkából nem szokták kisajtolni a főtengelycsapot, ráadásul ha az a csap benne van a főtengelycsapágyban, akkor kötelessége futnia még C3-as csapágynál is. Nem ismerem a p20-ast, de 60-nál nem korai még az 5-ös ? És mi van a többi fokozattal, abban is csinálja ?
Amúgy az MZ dinamókon nekem is mozognak a szénkefék kis mértékben.
Ha mindenképpen biztos akarsz lenni a dolgodban, akkor vedd ki a blokkot, vedd le a hengereket és így beszerelve, kézzel forgatva nézesd meg a főtengely ütését minden lehetséges helyen (a sonkákon és a csapokon) század mm-es tapintós indikátorórával.

Üdv,
Peti74

Ahoj!


Én is láttam ezt a kontrukciót, csak én 9000 HUF-ért, de még azt is sokallom érte. Abszolút nem bonyolult szerkezetek, házilag megvdinálható néhányezer forintból, csak "gyűrűt" kell valahonnan szerezni.


Üdv,
Pali

Szakik,most ujítottam fel a P-20-asom.Gépmühelybe új hajtókarokat rakattam a főtengelyekbe.Összerakásnál észrevettem,hogy a dinamo szénkeféi úgy kb 0,4-0,5 mm járnak ki-be(előszőr a forgórészre gyanakodtam,felraktam két másikat és azokkal is ugyanaz a tünet),tehát elbaszták a főtengely centírozását.És most kb 60-as tempónál ötödikbe berezeg az egész gépezet.
Létezik hogy a rossz centírozás miatt?
Ha így járok továbra is vele mi bat okozhat?Elnyírja a f.tengelyeimet?

Most láttam autósboltba egy új magyar fejlesztést,trabantba,barkaszba elektrónikus gyújtás "Fekete doboz nélkül",az alaplap tartalmaz mindent.Ahogy néztem két jelfogó IC van egymással szembe(Trabant) és egy müanyaggyűrűt kell ráerősiteni a bütyköstengelyre(biztos egy darabka mágnes bele van sütve).Trabant esetében ez az alaplap 12.000FT.
Csak érdekesség képpen mondom

Az elmélet természetesen tökéletes, amennyiben csak a hézag csökken a surlódó felület kopása miatt, akkor az eredeti hézag beállításával visszakapjuk az eredeti előgyújtás értéket is. Korrekt. Szerintem a gyakorlatban azért ez nem adhat pontos előgyujtás, bár mindenképpen kényelmes, mert még a gyertyakivételt is megúszod.
Mindegy. Egyhengeresnél is számít az előgyújtás, de korántsem tud akkor károkat okozni, mint mondjuk egy különböző előgyújtásértékekkel járó kéthengersnél (pl. a 350-es jawa). Utóbbinál elég csúnya dolgokat tud művelni, mivel a közel optimális gyújtással járó henger kényszerhajtja a káros előgyújtással működő hengert, és előbb utóbb valamelyik beég vagy megszorul. És a főtengely sem szereti a nem szimmetrikus erőhatásokat. Én eredetileg a 350-es Jawamat akartam egy finom járású és megbízható motorrá tenni.
Minden ilyen motoron egy kicsit más az optimális előgyújtás, arra rá kell jönni, ezzel én is így vagyok.

Üdv,
Peti74

Peti74! Természetesen én is foglalkozom az előgyújtással, bár bevallom
az előb kicsit nagyvonalú voltam. Nem említettem, hogy csak abban az
esetben foglalkozok kizárólag a hézag korrekciójával, ha nem kopik
a bütyök,egyedül a kalapács kopik ahol érintkezik a bütyökkel, nekem
legalábbis ez a tapasztalatom, ha egy kis olaj is keni a dolgokat.Úgy
értem: ha csökken a hézag, az kisebb előgyújtást eredményez hiszen
később emel ki, bármely alkatrész is kopott. Jaj akkor, ha elkopott a
bütyök is, ilyenkor változik a geometriája, nemcsak hézagot, előgyulát
is lehet állítani. Ha viszont csak az a műanyag kalapács kopik, az
eredeti hézag pontos beállításával visszakapjuk az eredetileg
beállított elűgyújtást. Huh, remélem sikerült magamat megmagyarázni!
Egyébként nálam a 3,2 mm jött be. A gyári KK 3,00-t ír, a hogyan tovább
MZ 3,6-t 95-ös benya esetén. Ja! Én miskolci vagyok, ha jól olvastam
ti pest környékiek :( .

Küldetem telcsiszámot a freemailedre.

Üdv,
Peti74

K-rudi. Az e-gyujtas oldalon fent van a kapcsolási rajz, az alkatrészlista és a nyáklaprajzolat is (ami PowerPointból kinyomtatva lesz mérethelyes) mind 1-, mind 2 hengereshez. Mindössze az 1hengeres beültetési rajzzal vagyok adós. Meg gondolom a teljes rendszerhez is kéne valami átlátható kábelezési rajz. Azt is felteszem a napokban. Ja, és szereztem digit gépet, ha lesz időm (nem este 9-re érek haza munkából) csinálnék egy pár beszédes képet az egészről.
A Hall jeladó meg pont attól karbantartásmentes, hogy egyáltalán nem kell megszakítót állítani, mindig pontos marad. Ha azt mondod, hogy gyenge rugó miatt cseréltél már megszakítót erősebbre és nem tapasztaltál változást, akkor egy tranzisztoros fokozat önmagában sem biztos hogy észrevehető változást okoz majd.
Amúgy nem tudom mit értesz azon, hogy utána kell állítani a hézagot ?
Nem a hézag számít elsősorban, hanem a nyitási időpont, hiszen ez határozza meg az előgyújtást. Ha Te csak a hézagot nézed, és nem is méred, hogy a motor épp milyen előgyújtással megy, akkor ne csodálkozz, hogy a motor csak úgy megy ahogy. A pontos előgyújtás számít sokat.
Amúgy merre lax?

Üdv,
Peti74

ja amugy az e-mail címem a következő!
bicsuku@freemail.hu

Mert ha van, akkor küldjön nekem valaki PLease!!
Elöre is köszönöm!

Hali mindenkinek!
Bocsi de nincs véletlenül valakinek MZ 250\1-es Kapcsolási rajza?

Az outlok és pár más levelező nem szeret egy csomó postafiókról dolgozni. Használd a saját címed levelező rendszerét, jelen esetben a freemailét. Kattints a mailra a forumon, másold ki az outlokban megjelenő címet, utána másold be a freemailba.Bonyolult dolog, de így menni szokott.

hali Peti

irnák én ímélt de valamé az outluk nem fajentos a gépemen. Ha elkuldöd a telefon számodat akkor felhivlak.

Szia peti74. Megmondom őszintén az erősebb szikra, és megbízhatóbb
motor nekem épp elég. Nagyobb barkácsolásba inkább most nem kezdenék
idő és szerszámhiány miatt, jó műhelyt pedig nem ismerek a környéken.
Nyilván a te általad javasolt megoldás a legjobb, de nekem nem éri meg.
A megszakító belebegéséről pedig más tapasztalataim vannak: Láttam már
olyat hogy azon is csodálkoztam, egyáltalán rászorítja a bütyökre,
és mégis. Kicseréltem, de nem okozott érezhető változást.Ráadásul
új megszakító van a motorban, erős rugóval (nem olyan drót, hanem lap)
emiatt igazából nem izgulok, meg nem is versenyzésre kéne. Max néha
utána kell állítani a hézagot.Szal ha elérhetővé tennél egy ilyen
rajzot+szükséges alkatrészek és változtatások, megköszönném.