Hát, akkor úgy néz ki, hogy jó az a szabályzó.
Tegnap megnéztem otthon egy ETZ mechanikus szabályzót és rájöttem, hogy az előző hozzászólásban hülyeséget írtam az áramkapcsolóról (nagyon benne vagyok a dinamóban mostanában, azzal kevertem).
Ez viszont 3 fázisú generátor, amit diódákkal egyenirányítanak, tehát az akksiból nem folyhat visszáram a fázistekercsekre a diódák miatt.
Az az "áramkapcsoló" az alaphelyzetben zárva van, nem is lehetne másképp mert a rugólap összenyomja. Az a kapcsoló akkor old, amikor az oszlop elektromágnese elkezdi húzni, sztem az túláramakapcsoló lesz.

A 14,6V egy kicsit magas szerintem, ilyen feszültségnél már intenzív gázképződés indul az aksiban. De hagyd úgy sztem, mert ha mindig rákapcsolod a tompítottat (ami ugyís kötelező lenne) akkor a 13V már a teljesen jó.

Én elvállalom, de pillanatnyilag sorban állás van, kb. 8-ik lennél. ráadásul az alkatrészbeszerzés, az esztergályos- és marósmunka sem tud lépést tartani a megrendelésekkel (úgy látszik itt a tavasz, mindeki motorozni akar :)
Olyan 2-3 hét múlva látok rá reális esélyt, hogy átalakítsuk. És a beszereléshez el kell hoznod, Bp. 18. kerület. Írj nekem mailt, ha érdekel.

Szia!

Kössz az infókat, kipróbáltam: úgy néz ki a dolog, hogy: terhelés(tompított) nélkül alapjáraton 12,9V olyan 3500 környékén 14,6V itt szabályoz. Terhelésnél alapjáraton leesik az fordulat, és a feszültség is 11,9-re. Ebben az esetben kb 13V-nál szabályoz. Kipróbáltam, hogy terhelésnél alapjároton oldom az áramkapcsolót: a fesz 11,9-rő visszaesett kb 11,6-ra, viszont a fordulatszám újra felszaladt a normálisra. Ezek szerint mégis jó?

Hali! Valaki nem vállalná be a kicsikémnek a megbízható gyújtásátalakítását elektronikusra? Mondjatok egy reális árat és oda viszem bárhová, de ha lehet akkor Győr-Moson-Sopron megye lenne a legmegfelelőbb. Köszi

Oldania kéne tényleg.
Azt mérd ki, hogy az aksin, hogy mi történik alapjáaroton az aksi feszültségével, ha azt az áramkapcsolót kézzel oldod )pl valami papírdarabot dugsz közé).
Ha az áramkapcsoló oldása után az akksi feszültsége kicsit növekszik, akkor biztos hogy a generátor csak plusz terhelést adott neki.
Próbáld ki lámpával meg nélküle is.
Lehet, hogy csak lámpával jelent terhelést a generátor.
Ha nem old időben, akkor a a rugó előfeszítését kell növelni, hogy csak nagyobb feszültségnél húzzon be (de csak nagyon kis lépésekben, mert elég könnyú túllőni a célon).
Pont ugyanaz az az elv, mint a nyelv estetében, csak ott épp csökkentetted a rugó-előfeszítést, hogy a szabályzási szint csökkenjen (vagyis kisebb feszültségnél kezdjen el "behúzni" a leszabályzást előidéző nyelv).

Ja igen, azért nem cserélem le még elektronikusra, mert jó állapotban van, nincs beégve; egy próbát megér.

Kössz!

Üdv!

Kis segítsége lenne szükségem ETZ szabályzó ügyben! Annyit sikerült már elérnem, hogy terheletlenül ne szaladjon 14,6-14,7 V felé (remélem ez jó,15 felett engedett rá) viszont a jobb oldali kapcsoló látszólag mozdulatlan, még akkor is, ha alapjáraton tompítottat kapcsolok neki, és a feszültség az akksin leesik 12V alá(kb 11,8). Ekkor esik a f.szám is. Szabad neki ilyet? Tudtommal az a visszáramkapcsoló, v. áramkapcsoló, és ha a generátor feszültsége az akksié alá esik, oldania kéne.

06-20-918-97-43. Tatabányán vannak, valahol a vízmű környékén.

Nem találok semmit a Mecseki művekről :( Nemtudnál nekem utánnanézni hogy mi a telefonszámuk? Nagy segítség lenne. Köszönöm!

Széles Utat

Köszönöm a válaszokat!

Köszönöm a válaszokat!

Köszönöm az információt. Akkor valószínű amikor kinyomtattam ott maradt a margóbeállítás és ezért lett az egész kicsi. Ne mérd meg, már így is sok időd elvette az én okításom. :-)

a www.pinkmotors.hu -ban árulnak mindenféle gyújtáskapcsolót. Hogy aztán van-e ami belefér a cezetbe, azt tudja a manó. El kell menni Tatabányára, oszt válogatni.

Jelen pillanatban a 6V-os jawa dinamókhoz két féle elektronikus feszültségszabályzó is beszerezhető, ha meguntad már a mechanikussal a szarakodást.
Az egyik megoldás, hogy a Mecseki-művektől (asszem így hívják) telefonon rendelsz egyet. Néhány hónappal ezelőtt gyártattuk le velül az első darabot, azóta páran már rendeltek is tőlük. Ez egy fet-es kapcsolóüzemű szabályzó, gyufásdoboz méretű, a bekötése relaitve egyszerű, lent a blokkban (külön szabályzós dinamó esetén) nem kell semmit változtatni. Ha egyet rendelsz, akkor asszem 5000Ft + az utánvét (ami talán 2500, de nem tudom pontosan).

A másik megoldás a motorosboltokban régóta kapható MZ 6V elekronikus fesszabályzó. Ez is tökéletesen hozzáilleszthető a 6V-is jawa/CZ dinamóhoz, csak ehhez a dinamón meg kell cserélni a gerjesztés fix és szabályzott pontjait (nem felcserélni a gerjesztés vezetékeit, hanem a "régi" M-et testre kötni, a "régi" D-t pedig lekötni a szénkeféről és DF-ként használni). Ez olyan 3600 Ft volt tavaly a Futár boltban.

Hali! Had kédezzem meg hogy sikerült működő 6Vos fesszabályzót találni dinamóhoz? Most tartok az elektronikai részénél a motornak és szeretném kicserélni a régit. Köszi

Ha ppt-ből A4-ben kinyomtatod, akkor jónak kell lennie (de megmérem majd, ha akarod). A nyákra forrasztható (2-es vagy 3-as darabokból összetolható) sorkapocs lábkiosztása nem pont a nagy körök közepére esik, de én is úgy szoktam, hogy oda pontozom be a fúrást, ahova a lábak esnek.
Az általam készített áramköröket egy kis cég gyártja fólia alapján nem akarok ennyi miatt módosítani rajta.
A BD241-esek lábait ki szoktam hajtani, így stabilabban áll, szóval azoknál a körök közepébe fúrok.
A 15 ohmok meg a nincsenek leültetve a nyákra, hanem a 22-es nagy kockákkal párhuzamosan állnak. Ez az ára, hogy a végfokot is sokapoccsal oldom meg.
A BUY69 elég kommersz, kéne, hogy legyen, a BU326-ot meg kéne nénznem katalógusban, de sztem jó lehet, ha azt mondják a boltban. A lényeg, hogy legalább 1,5A-ig kinyisson.
A hűtőbordák inkább csak a tranyók rögzítését szolgálják, kisebb is elég, mint amiket én csinálok.
A 2400 Ft kb stimmel az alkatrészekre.
A csoki helyett lehet csúszósaru, magadnak csinálod, minden megoldás jó. A sorkapocs nekem bejött, még egyszer sem lazult ki.
Én úgy ellenőrzöm a kisáramú részt (tehát, ami a nyákon van), hogy ráadom a tápot/testet, és a hall bemenetre egy drótót és azt érintem testre, vagy marad lebegve. Ilyenkor a DB241-es kollektorai a fszültségeknek felváltva kell megjelennie (asszem kb. 2 V-tal nyit, ha nincs rajta a végfok, kb. 0,8V ha rajta van. Zárásban kb 0 V)
Ha vmi nem stimmel haladok visszafelé a kapcsolásban, de általában csak tranyók házán mérek feszültségeket.
Ha a kisáramú rész jó, akkor bekötöm a végfokokat, és a trafók helyére egy-egy 2/5/10 W-os izzót, és a hall bemenet tápját testelgetem, az izzók meg felváltva villognak. És akkor örvendezek vala...

Hellosztok. Egy probléma megoldásában szeretném a segítségeteket kérni. Szeretném a meglévő (CZ 472) motorkerékpáromba a leendő gyújtáskapcsolót valami másra cserélni ami nem ilyen univerzális mint a jelenlegi :D. Nem tudnátok olyat mondani ami illeszkedik bele? Válaszotokat előre is köszönöm!

Akkor nem vagyok vele így egyedül. Én még nem tettem tönkre belőle semmit. Tartalékba jól lenne egy ilyen kapcsolás is. Most 12v os trabi elektronikus gyújtás van benne, találtam feszültségkétszerező kapcsolást 1500 Ft volt az alkatrész hozzá és működik is. Csak be kell dobozolnom és mehet is. De ha behalna akkor csak kellene amit peti csinál.

Szia!
Amikor én elkészítettem a peti féle kapcs rajzot, nekem is feltünt hogy kicsit kisebb. Az alkatrészeket megvettem, és azok alapján egy kicsit átrajzoltam a nyomtatási rajzot (simán Paintban).
A hűtőfelület meg simán egy régi számitógép procihűtője megfelel. Nállam ott hasalt el a projekt, hogy amikor az összeállított áramkört ki akartam próbálni két lámpával, hogy villogtatja-e, akkor a hall ic megfüstölt (gondolom azt lehet cserélni, a trabantos cucc van meg). Az egész 634-es gépre készült volna, most egy zacskóban van :-)

Konkrétan ezekre amit írtál. Talán még annyi hogy a panel mérete cm mekkora. Mert kinyomtattam egyet de amint a sorkapcsot ránéztem feltűnt hogy nem megfelelő a méret. Sokkal kisebb és akkor már az alkatrészek is szűkösen lennének benne. Amit írtál tranzisztort nem lehet kapni de ajánlottak másikat ami funkciójában ua és elektronikus gyújtásokhoz azt viszik.RFT BU326 9k típust adnak. Gondolom ez nem befolyásolja a működést, a többit meg lehet venni össze vissza 2400 Ft. A hűtésről, az eredeti trabant fekete dobozban nincs külön hűtőfelület, mi alapján számolható ki hogy mekkora kell. Amit te csináltál az saccra készült vagy lehet kisebb nagyobb is? Csoki helyett lehetne csúszó sarut is úgy mint a fesszabokon van ? Ha véletlen nem működik, a kapcsolásban hol lehet visszaméregetni hol mekkor áramnak kellene lennie?

Konkrétan mire gondolsz ?
A fóliarajz nem változott. Én úgy szoktam, hogy a nyák azon végén, ahová a végfokok emitterei (testre) és a bázisok jönnek, oda is egy 4-es csokit teszek, a kollektorok (tranyó ház) pedig csavarfej alá rögzített vezetékvéggel van megoldva, így ha van nálad olyan tartaléktranyó, aminek előre rá van forrasztva két 10 cm-es vezeték a lábaira, akkor már csavarközések oldása nélkül is tudsz végfokot cserélni útközben (tehát nem kell kínlódni a forrasztással).
A 22 omh-os helyett a 20 ohmos is tökéletes, ha olyat kapsz. A két nagy kocka ellenállást egy-egy pötty szilóval ragaszd le a nyákra beforrasztás előtt, hogy ne rezegjen a nyákon ilyen nagy tömeg.

Köszi az infót. A motor nem az enyém ami fent van. Nekem csepptankosban 250 jawam van. 350-esben meg cz amire trabi jeladó van szerelve. De ami késik nem múlik, elszöszölök vele egy darabig és ha nem lesz jó úgyis a te variációd marad. A panellel kapcsolatos módosításokat valahogy megosztanád velem?

Tényleg. Na az a dióda, ami a beültetésin még rajta van (a két BD241 között), a fényképen meg nem találtad, az egy zx10-es védőirányban a táp és test között.
(azt az oldalt már rég javítanom és kiegészítenem kellett volna, mert tartalmaz olyan információkat, amik már nem egészen állják meg a helyüket, illetve inkább van már helyette jobb és egyszerűbb. Ha 48 óra lenne egy nap, akkor talán lesz időm rá.
Azért volt ott a rajzon, mert amikor az a rajz készült, akkor még előfordult, hogy előzőleg egymás vonalába tett trafókat használtunk. A trafókban visszamaradó ellenirányú mágneses mező a tápon keresztül 4-500V-okat visszarúgott, ezt védte le az dióda. Ergó, ha a trafóid práhuzamsan vannak (márpedig csepptankosnál úgy vannak), akkor nincs szükség arra a diódára (de ha bent van, akkor sem számít semmit).

De ha nem akarsz barkácsolni, akkor összedobok egyet neked, nem hiszem hogy drágábbra jönne ki, mintha te magad nekiállnál otthon nyákot rajzolni, meg maratni, meg minden.
Neked megérné, mert a jeladód ugye már megvan, így gyakorlatilag plug&play lenne.
Apropó, nem a tiéd véletlenül az a felújított, csepptankos jawa350 a galériában, amin trabi mágnes van jeladónak, és aminek a váza fehérre van fújva ?

Szia. Ajánlottad nekem a 6 v os jawaba való elektronikus gyujtásod, mutattál róla itt fényképet is. Gondolkoztam megépítem, de ahogy nézegettem a beültetési rajzot és a képet feltűnt hogy eg diódával kevesebb van azon amit elkészítettél és ami a beültetésen van. Ennek van valami különösebb oka vagy így is működik ? Én nem vagyok nagy ampervadász csak szerettem legózni, és megpróbálnám megépíteni. Előre is köszi.

Igazatok van, tényleg összecserélhetőek.

"Az U, V, és W csatlakozásokat a generátor és az egyenirányító között károsodás következménye nélkül fel lehet cserélni."
Hogyan javítsam a motorkerékpárom c. könyv, 249. old.

az U V és W nyugodtan összecserélhető egymással.

A generátor oldalon és a diódosor oldalon a 3 vezetéket ne keverd össze, az U,V és W mindkét oldalon ugyanaz a kábel legyen.

A diódasoron D- a barna (test) D+ a vastag piros (azon meg a delej a
fesszabra).
A többi egyértelmű.
Ha ez alapján nem megy, inkább vidd el olyanhoz, aki böcsülettel bekábelezi.

te zuzo gyerrek
töccsed le innen e a zoccimotrosró a zakirodalombó

nesze link hogy ne köjjön kerezsgéned :

MZ ETZ250 12V el. bekötés

nekem ojan kép kelene az etzröl ahol teljesen lácik hogy vagy öszerakva a töltés rencer. köszi!!!

Most már értem, köszönöm!

Szejam

Nos.
Csak abban az esetben, ha a motorodnak 6V-os, dinamós elektromos rendszere van.

Ha a motorodban 12V-os, háromfázisú generátor van, amihez kötelezően tartoznak egyenirányító diódák, akkor maradhatnak egymás vonalában is.

Ez pedig azért van, mert a trabi rendszerű gyújtásnál amikor az egyik trafó áramköre nyit (szikraképződés), a másik ép akkor zár, így az egymás vonalában lévő trafók indukcióvonalai egymásban folytatódnak. Az épp szikrázó trafó mágneses energiájának egy része a másik trafón keresztül "távozik" a tápfeszültségre.
Ha tisztán akksiról megy a gyújtás, akkor a 6V-os aksira tett mutatós műszer még lengedezik is a feszültséglökésektől, pedig fixnek kellene maradnia.
A két trafó úgy felmágnesezi egymást ellentétesen, hogy a szikraenergia még a práhuzamosra fordítás után is csak egy i dő múlva éri el "régi önmagát". Ha a trafó belső szigetelése nem sérült, akkor néhány hét "pihentetés" után a trafó újra használható.

12V-os rendszerben az egyenirányító diódák "visszafelé" épp védő szerepet töltenek be a táp és földpont között, így levágják ezeket a feszültséglökéseket épp a trafó 15-ös pontján keresztül, nincs ami átüsse a belső szigetelést.

Szóval csak 6V-os rendszernél kell (Legalábbis a gyakorlat ezt mutatja).

Sziasztok!

Peti74-től kérdezném, hogy ha trabi gyújtást tesz fel jaffára, akkor tényleg egymás mellé kell tenni a trafókat?

Köszi!

Köszönöm szépen a lehetőséget és természetesen Simitől megszerzem a telefonszámod és csörögni fogok. Előtte azért ha Nagyfaluból kiengedik Netretek urat, egyeztetek Vele, hogy összehangoljuk a munkát. Mégegyszer köszönöm!

Hali. El van vállalva, természetesen.
Simi motorjának nem a gyújtással volt problémája, hanem hogy tömören fejezzem ki magam, a mechanikus fesszabályzó szi**tta a gyújtást. Engem sem hagyott nyugodni a dolog, azóta már van bele elektronikus szabályzó. Sőt ha visszolvasol itt, meg a jawa fórumon, írtam már enéhány szót a jawa/cz dinamók elektronikus szabályzásáról, mindenki számára könnyen elérhető módon.
A bekötésről szertnék csinálni valami leírást (mint hogy a 300-as ETZ-ről és csespptankos töltések filléres feljavításáról is), de az idő mindig kevesebb, mint kellene.
Hívj fel, Siminek megvan a számom, ne levelezzünk, ha beszélni is lehet :)

Köszi Peti74 ! Ez egy kicsit Nekem már magas nem mernék belefogni az elkészítésébe. Egyébként láttam Simi motorját, hiszen Én is a füstölőkhöz tartozom, ott vagyok regisztrálva. Szintén a füstölőkhöz tartozó Netretek barátommal terveztük, hogy megcsináltatjuk az elektronikát valamikor tavasszal még a túrák előtt. Annyi kérésem lenne, hogy a bezi@szigetnet.hu-ra küldj légyszíves egy emilt, hogy elvállalnád-e két Jawa 638-nak ezirányú szerelését és mennyibe kerülne ez. Egyébként szépen meg lett csinálva Simi elektronikája, igényes munka. / félre ne értsd, nem pitizni akarok /. Bár volt vele valami kínja.

Igen ilyen fesszabályzóm van. Az előtétellenállás alapja a testre van kötve az " emelvény előtt" az egyik vége a kiezetésnek a D+ a másik a DF re van kötve. Ide is volt eredetileg is , a másik motoromon is így van. A szénkefék is eredetileg vannak bekötve nem változtattam rajta semmit.

Az az előtét-ellenállás (persze attól függ, hogy van épp bekötve, mert a fényképek alapján nekem még a két szénkefe bekötése sem egyértelmű)
párhuzamosan van bekötve a gerjesztéssel a test és a DF közé így a szabályzóról jóvő DF áram egy részét felveszi. Tök feleslegesen.
Nekem van belőle vagy 5 db a polcon.

Amúgy ilyen a szabályzód ?

Hát, ha nagyon össze akarnám, hasonlítani egymás ötleteit, azt mondanám, hogy Zapi megoldása (darabra) talán több esztergályosmunkát igényel, így lehet, hogy emiatt drágább, de egyébként pedig egyszerűbb. Ez megoldás bőven megfelel a jawa támasztotta precizotásnak.

Az én megoldásomban talán kevesebb az esztergályosmunka viszont több a saját meló, igazi igényeseknek való szöszölés, (kis túlzással talán túl precíz is).
Az úl alaplapot (2mm vastag, 72 mm-es vas vagy acél) mindkét megoldásnál meg kell csinálnod.

A jeladó felszerelésének van egy "köztes" megoldása is (a mostanában szerelt jawakra már én is így csinálom): az új alaplapra a peti-féle megoldással ráfektetem az eredeti trabi alaplapot, illetve, ami abból maradt. Kisreszelővel reszelem az érintkezősaruk átnyúló végeit, az alaplapot lombfűrésszel kissebbre vágom, és kialakítok rajta egy új hosszanti nyílást a sugárirányú állítás végett. Végül ezt a kicsinyített trabi nyákot ráragasztom kétkomponensű epoxival (én uverapidot használok) egy vékony szigetelő lapra.
Ahogy láttam a jawa fórumon, Te ismered Simánszkiékat a füstölőkről. Na ha van alkalmad esetleg az ő motorját megnézni, abban már ezzel a módszerrel tettem be a trabi jeladót.
(És akkor már nézd meg a 6V-os elektronikát a jobb oldalon, csak kíváncsi vagyok hogy tetszik ?)

Nem mondod hogy nem kell előtétellenná
llás, direkt vettem újat 900 Ft-ért. Akkor kikötöm róla. De ha ott hagyon akkor plusz fogyasztó csak, más hártánya nincs?

Annyira jó, hogy teljesen jó volt, vagy 1000km-et mentem vele. Utána gazdaságosabb üzemű motort vettem. De úgy tudom, a következő tulajdnak sem volt vele baja. De azóta már ő is továbbadta.

Köszönöm szépen Peti74! Szerinted menyire jó Zápkörte variánsa? Bár ahogy elnéztem ugyanaz mint a Tied. Különben Én korábban Zápkörte variánsára illetve leírására emlékeztem csak azt hittem ezt is Te raktad fel. Pontosan ezt kerestem. Mégegyszer köszönöm!

Íme: http://peti74.atw.hu/gyujtas/gyujtas.html

Túl messze kereshetted vissza, mert itt van ez a link, épp ezen az oldalon, csak kicsit lejjebb.
De van már benne néhány olyan információ, ami nem állja meg a helyét, és javításra szorul, főleg, amiket az MZ dinamóról írtam. De a jeladó felszerelésének is van más módja is, minden attól függ ki mekkora barkácsolóművész.

Csak a teljesség kedvéért, ez meg itt a Zapkortenek egy régebbi leírása, ő meg erre esküszik, egyszerűség szempontjából mindenképp :

http://www.vttoth.com/~gandrassy/jawagyujtas/

Hali Peti74 !
Lenne egy nagy kérésem. Az Én gépem Jawa 638-as. Csinálnék hozzá Én is egy elektronikus gyújtást amiről oly sokszor írtál. Korábban leírtad a készítés folyamatát, alkatrészeket és fotókat is mellékeltél. Próbáltam visszakeresni de nem találtam. Ha megtennéd, hogy ezt ismét felraknád ide nagyon megköszöném.

Köszönöm, megkaptam. Ami azt illeti, elég ötletes, hogy a trabi alaplapot meghagytad. Én elég sokat szobrászkodtam vele, hogy az MZ alaplap helyére bezsúfoljam az új alaplapot az összes állítási lehetőséggel együtt.

Viszont az elektronikus szabályzónál miért hagytad benne az MZ előtétellenállását ? Arra semmi szükség, csak feleslegesen fogyaszt a gerjesztés mellett.

Elküldtem a fényképeket a jeladó felszerélésől. A trabant alapot használtam leesztergáltam a szélét, a belső felén egy akkor alátét van ami pont fekszik a dinamón lévő peremre. 3 pötty heggesztés és már kész is. És elég stabil is.

Hát ez elég banális.
Nem baj a dinamó tesztelő leírás nem csak neked segít, sokan olvassák még (remélem).

Azért ha meg tudod oldani, küldenél néhány képet vagy publikusan vagy legalább nekem az MZ dinamóra szerelt trabi jeladóról. Nagyon kívácsi vagyok hogy oldottad meg.
(tudod, hogy az én csepp 350-esemben is ez van, pont ezért érdekel).

Elektronikus fesszabályzót mindenkinek !

Megoldódott a probléma. De nagyon egyszerű dolog volt, talán le sem kellene ide írnom, mert a dinamón lévő két kivezetésen felcseréltem a vezetékeket. Köszi az infót egyéként. visszacseréltem és már működött is rendesen, az elektronikus szabályzóval is.

Szia.
Honnan tudod hogy nem működik az MZ dinamó ?

Ha le akarod tesztelni a dinamót, akkor elöszőr köss le róla mindent, a szabályzót és a "régi" szabályzóellenállást is (kis álló tekercs a DF kivezetés mellett.
Ezután kösd be csak simán öngerjesztésben. MZ dinamónál ez egyszerű: a DF-et kösd rá a D+ra. Azt ellenőrizd le, hogy az állórész másik (nem a DF) kivezetésének testre csavarozva kell lennie (közvetlenül a megszakító/jeladó "emelvény" tövében).
Ezután indítsd be a motort aksiról, és a D+on mérj feszültséget a testhez képest. Alapjáraton (persze attól függ, hogy az neked épp mennyi) kb. 6-7 V-ot kell leadnia, természetesen pozitívat. Ha nem indul be az öngerjeszési folyamat (pl. csak 1V alatti fszültség van)vagy a leadott feszültség nem pozitív, akkor a (negatív testeléssel bekötött !!) akksiról + végéről hozz egy vezetéket és érintsd hozzá a D+-hoz szintén üzem közben néhány mp.-re (a feszültségmérő végig rajta van). Ettől be kell indulnia az öngerjesztési folyamatnak, méghozzá pozitív irányban.
Ha ezután sem sikerül a testhez képest pozitív 5-6 V-ot gyártania önállóan, akkor még 2 gond lehet:
- az állórész kivezetései fel vannak cserélve (a test és a DF) ezt egyszerű javítani.
- az állórész szakadt vagy zárlatos. Ehhez meg kell mérni az egyenáramú ellenállást a két kivezetés között. Kb. 3ohm-nak, de legalábbis 3,5-2,5 között kell lennnie, akkor jó.

Ha már sikerült pozitív feszültséget leadnia, de nincs nincs 5-6 V, akkor egy kis darab 1000-res csiszolópapírral finoman, működés közben csiszold meg a kommutátort (az amúgy sem árt), a feszültség ilyenkor egyből növekedni szokott a jobb szénkefe érintkezés miatt.
Következő próba, hogy a motort felpörgeted, és ha a dinamó így öngerjesztésben képes maximum fordulat közelében 22-25V-ot leadnia, akkor az a dinamó jó.
Ezután még azt tudod letesztelni, hogy, kb félgázon tartod (ekkor 10-15 V közöt kell vhol termelnie), amikor a test és DF közé bekötsz egy 12V-os (!) mondjuk 21W-os izzót, ha ezt meghajtja kb 12V-tal, akkor jó. Vigyázz a fordulatszámra, nehogy kiégesse az izzót. Végül közepes fordulatról indulva, pl. 12V 55/60-as, vagy 6V 75/75-ös izzót is ráköthetszt, ez már olyan terhelést ad a dinamónak, ami miatt úgysem tud megszaladni a feszültsége (terhelés~=névleges teljesítmény), ha ezt meg tudja hajtani, akkor a dinamó valóban képes rá, hogy leadja a névleges teljesítményét. Jó jel, ha a terhelés (izzó) hatására a dinamóból sivító hang jön, ez is azt jelenti, hogy képes teljesítmény leadására.

Ha az öngerjesztéses dinamó-teszt sikeres (akkor közben eljutottál oda is, hogy a dinamóban garantáltan kialakult a negatív testeléshez szükséges visszamaradó mágneses mező), ekkor lehet bekötni az elektronikus fesszabályzót. A dinamó DF és D+ pontjait szétválasztod és rákötöd őket a szabályzó DF és D+ pontjaira (értelemszerűen.)
A szabályzó maradékk három kivezetése:
D- : testre kell kötni, ez kell, mert refrncia nélkül nincs szabályzás.
B : battery, ez megy az aksira és a motor összes fogyasztójára. Ez pont a dinamó felől nézve az "áramkapcsoló utáni rész".
61 : ez megy a töltésjelző izzóra, gyakolatilag a szabáylzón belül össze van kötve a D+al. Ez pont a dinamó felől nézve az "áramkapcsoló előtti rész".

Az áramkapcsoló "előtti" (D+, a dinamó szénkeféje) és "utáni" (akksi és a fogyasztók) részt nem szaad összeköütni, mert akkor az áramkapcsolót kiiktatod. Annak pedig az a szerepe, hogy a dinamó felől engedje folyni az áramot az aksi és a fogyasztók felé, de az aksiból a dinamó felé ne folyhasson áram (mert az gyakorlatilag az aksi rövidrezárását jelenti a forgórészen keresztül).
Az elektronikus szabláyzókban az áramkapcsoló egész egyszerűen egy dióda, azon pedig ugye csak az egyik irányban folyhat áram. "Hátránya", hogy a diódán esik kb. 0,6-0,7 V, de a szabályzó ennyivel fejebb veszi a D+t.

Még valami. A 6V-os MZ elektroniku szabályzónak pont az áramkapcsoló dióda feszültségesése miatt (mert ő dióda "előtti" pontján mér, de az "utáni" pontján szabályoz) van egy kis hisztrészise, ami azt jelenti, hogy növekvő fordulat esetén magasabb feszültégen indul meg a töltés, mint ahogy csökkenő fordulat esetén megáll.
Ez a gyakoltaban azt jelenti, hogy ha alapjáraton (pl. 1000) ég a töltésjelző, 2000-re felpörgetve még mindig ég, 2500-re felpörgetve kialaszik. Ezután a fordulatszám már lecsökkenhet 2000-re, a töltés megmarad, és mondjuk 1200-n kapcsol ki, csak akkor gyullad ki a töltésjelző.
Tehát ha az alapjáratot felveszed 1200-re, akkor egy gázfröccs után már elalszik a töltésjelző, és úgy is marad.
(ezeket a fordulatszámokat csak tompított világítás nélkül szabad készpénznek venni).

Szóval lehet, hogy valami banáli hiba okozza a gondodat (pozítv testelés, benthagyott szabályzóellenállás, testelés hiánya, fordított állórész bekötés, stb.)

Jelezz majd vissza légyszíves, hogy mire jutottál.

Szia.
Kérdésem volna, milyen módon tudom kimérni az állórészt és a forgórészt, hogy kizárjam melyik a rosz. Én raktam 350 jawara trabi el gyújtást és mz dinamót és elektronikus fesszabot. De nem műkodik a dinamó. Mechanikus fesszabbal ad áramot de nem megfelelő. Elektronikus szabályzóval meg csak félgázon kezd kialudni a visszajelző de árramot nem termel. A trafókat egymás mellé raktam ki is cseréltem. De ez nagyon szívat. Valami okos ötlet?