Hello! Van egy Uralom ami egy 14V-os 11A-es 150W-os (gyári) generátorral szerelt.Eredeti orosz kötés szerint nem Bosch-rendszert használtak és a generátoron lévő diódákat ki kellett egészíteni még 3db másik diódával. Így bármely normál 12V-os feszültségszabályzó jó már a motorra.Ezeket a "segéd diódákat" egy autóvillamossági szaki rakta fel egyszer.Állítólag v.mi Ford generátorból valók. Formára megeggyezik azokkal a diódákkal, amik az MZ ETZ diódalap tetején vannak (kis hengeres fekete diódák).
Tudja valaki,hogy milyen diódák lehetnek ezek? Hol tudok ilyet Pesten venni? Annyit hallottam egyszer,hogy ezek valami 110V-os 5A-es diódák, ezzel a paraméterrel kapható.

Van esetleg valaki, aki fizetség ellenében be tudna szerelni ETZ elektromos gyújtást 1 hengeres 12 V Jawaba? Meg a fesszabályozót élesztené, cserélné? Mint olvastam, le kell venni a bütyköt, feltenni vmi gyűrűt és a jelfogót na meg bekötni, de nem állnék neki barkácsolni. Ami gyári de rossz azt vissza bírom hozni, de amit még nem csináltam azzal nem szívesen kísérletezem.

12 voltos Jawa generátort láttam a neten, talán az "e-motorparts" az Addel.hu oldalon vagy "Mofaker" árulja? Házhoz is szállít, mondjuk nem olcsó de új. Keress rá a neten, hátha kidobja.

hello!
nincs valainek elfekvőben Jawa 638-ba valao 12V-os rotor a töltéshez Dunaszerdahely és vonzáskörzetéből ha lehet

Hogy lehet ide képet feltenni?

Kifejezetten a fokozatkijelzés jeladása MZ-n a fő probléma, amint láttam a korábbi levelezésben, erre gondoltam egy szerintem jól használható (nem vitatom, kissé munkaigényes) megoldást felvázolni.

Értelek már. Nem ugyanarról beszéltünk. Én a fordulat, km/ó műszerről, te a fokozat visszajelzésről. Ez utóbbi engem sem hoz lázba, mivel úgyis tudom hanyasban vagyok.Persze igazából a sebesség mérő sem érdekel.Álltalában a forgalomhoz igazítom a sebességem, vagy az út viszonyokhoz.

Az eredeti sem mechanikus, csak a jeladás ami már elektromosan megy fel a műszerfalra. Ezt a teljesen jó elven alapuló rendszert lehetne továbbfejleszteni, mivel a pozícióba befordult léptetőhenger jó eséllyel a valódi fokozatot is reprezentálja, plusz álló helyzetben is működik, robusztus, nem állítódhat el stb. A kijelzés meg kinek-kinek ízlés dolga (pl. a BMW K100-on LCD digit van hagyományos műszerfalon). Jómagam erre már nem igen izgulok, csak láttam hogy elakadt ez a téma itt, gondoltam ha bedobok pár ötletet, valamely ambíciózus ifjú nekiáll és megeszi úgy ahogy van (ha kell szívesen segítek benne, van némi tapasztalatom ezen a területen).

Persze hogy levehető mechanikussan. Pont így működik eredetileg.:)))
A digitális feszültségmérők nem tetszenek. Mutatós feszültségmérő ,int ötlet elófordult már itt is, de elvetettük, mert bonyolult és nem elég pontos.Ötlet volt még a síma villanymotorral meghajtott eredeti óra, de pontatlanság, bonyolultság egyebek miatt az is elvetésre került. A pices azért maradt, mert alkatrész beültetési, élesztési szempontból az a legegyszerűbb. Áll egy hal jeladóból, egy picből, a léptető motor meghajtő tranyókból, vagy egyetlen cél meghajtő IC-ből. Ez utóbbi esetben gyakorlatilag négy elemből áll az egész cucc. Ha elkészítettük, nem kell kalibrálni, élesztgetni, helyes forrasztás esetén azonnal müxik.A pic program elkészítése, a pic égetése pedig a segítőkész hozzáértőkre marad.Itt nem magamra gondolok, mert segítőkész ugyan vagyok, de vagy megátkoztak, vagy öregszem, vagy valami betegség, de mostanában mindent elrontok.:(

Hát ez esetben még egyszerúbb a helyzet:
egy stílusban illeszkedő elektronikus fordulatszámmérő vagy kisebb alakú alapműszer (pl. feszültséh főértékmérő) teljesen kézenfekvő kijelzőnek. Diszkrét fokozatra skálázva kész a megoldás. Sőt, továbbmegyek: a létetőhenger végéről elfordulásjel egy spirállal mechanikusan is levehető, és alkalmasan felvihető egy mutatós kijelzőre.

Mi az eredeti órák megtartásában gondolkodunk, csak a mutatót nem a spirál, hanem egy ugynevezett léptető motor mozgatja. A jelet kilométeróra esetében egy a kilométeróra spirált meghajtó csiga tengelyére szerelt hal impulzusadó adja. Fordulat mérő estén a gyújtás hal jeladója a forrás. Aztán ezt a jelet gyúrjuk át olyanra, ami a léptetőmotornak kell. Az egész úgy nézne ki, hogy amíg nem bontod szét az órát, nem láthatod, hogy nem az eredeti.

A kijelzés mikéntje másodlagos(és lehet épp szürke-fekete LCD digit is, nem tudom ti mire gondoltatok, mi lehet más még, ami jobban illeszkedik dizájnban), szerintem az általam javasolt megoldás erőssége a mechanikai jeladás mikéntje, eddig erre itt nem láttam utalást. Fémmunkában (marás?)ügyes kezű amatőr barátaink valamelyik tehetne egy próbát, én is kíváncsi lennék...

A digitális vagy a ledes kijelzéssel azért nem goglalkoztunk, mert számtalan kész megoldás van rá, még itt a szocin is van valahol talán egy ledes fordulatszámmérő. Ezeknek egyetlen szépséghibája az, hogy hangulatilag nem illeszkedik a szoci gépekhez.Szerintem

Sajnálom hogy senki nem harapott rá erre a korábbi beszúrásomra itt, pedig szerintem megérne egy próbát. Könnyítésül adok ötletet a kijelzésre, ha valaki nem akar mikrokontrollerrel bajlódni: egy jól beállított DVM (kutya közönséges ICL7107), ami csak egész voltokat jelzi ki egy digiten (a többit be sem építjük vagy kitakarjuk), s mellé egy jól méretezett ellenállásosztó ...Nos ?
Minden más a mechanikán műlik, azt kell még jól eltalálni. Szerintem ezzel feltehető a pont az i-re, vagyis létrehozható egy tényleg DeLuxe fedélzeti elektronikájú MZ.

Örülök a sikernek, remélem halljuk is majd egyszer.
A tekercseket nem muszáj kivenni, hacsak nem könnyítés miatt (össztömeg), maradhat is, csak ne testeljen a kivezetés.
Ja igen, nem nagy forgó tömegű motor, azért kapkodja a túrát rendesen...

üdv.: R

Szia, kössz a választ.Sikerült a gyujtást összeraknom. Egyből indúl , jól pörög, félelmetesen veszi a fordulatot. A töltöárammal még mindig nem tudom hogy mit kezdjek. Esetleg kivegyem a tekercseket?

Hozzáértő Urak! Mit okozhat az a tény, hogy a hozzám került Cz 485 forgórészt duplájára tekerték és így 12 V lett? A gyári cucc 6V és 45 W. Töltésgondok vannak. Szemre a forrasz olvad kifele és kiveri körben. (ez talán javítható).

Szerintetek lehet probléma abból ha az akksitöltő tölti a motort és úgy próbálom indítani?

Ahogy nézem, a CDI, mint szokványosan, nem akkufüggő, mindegy, hogy van-e akku, nem kell a gyújtáshoz.Az áramtermelő huzalok csatiját szét is húzhatod, gyújtásban nem játszik.
Lényegében, nem sokkal másabb, mint egy Babetta CDI (Capacitor Discharge Ignition), mert az is így működik.A különbség, hogy duplaszekunderes a gyújtótekercs, tehát alsó-felső holtpontban is van szikra, ami normál menetben nem zavaró (amúgy minden RD is ilyen), de ha hiba van, olyan jelenségeket produkál, amelyet más rendszerek nem.Szerintem , ha üzemképes a gyújtás, akkor más jellegű a probléma.Én nyugodtan mennék csak a gyújtást meghagyva, de azt pontosan a séma szerint bekötve.
Ha esemény lesz, várjuk a híreket.

üdv.: R

A motort még nem tudtam életre kelteni, mert csak durrog puffog, lövöldöz. Az is lehet hogy rossz a cdi, vagy a trafó, de a cikra szép.

Sziasztok, ha tudnátok segiteni , nagyon örülnék.
Csak a gyujtás kört szeretném meghagyni, ha lehetséges. Nem akarok aksit. Nem tudom hogy ugy nem megy e tönkre a cdi, ha csak forog magának a generátor. Szal lehet hogy butaság?
Most van cikra ,de csak a cdi van rákötve a gencsire.

Hello!
Valszeg rövidre zárod az akkut és azért pezseg! Valami el van kötve, nézz meg egy gyári kapcsolási rajzot, itt az oldalon is van pár! Vagy egyszerűen nincs megszakítás és folyamatosan terhelődik az akku a trafókkal!

Üdv. Egy kis segítségre lenne szükségem. Csináltam egy 350/634 Jawat amit csak hobbi célból használnék. Leszedtem az összes fölösleges vezetéket róla csak a motor indításához szükséges vezetékek vannak rajta. Az a gondom, hogy mikor a trafókra ráadom a 6 voltot akkor nem indul a gép csak pezseg az aksim.Ha viszont lehúzom a trafóról a barna és fekete vezetékeket akkor megszűnik a jelenség. Cseréltem már kondit is de nem változott semmi.Van valakinek valami ötlete? Előre is kösz..

Hello!
Szinte biztos hogy kodenzátor miatt csiálja! Kell lenni egy nagyfeszültségű fóliakondinak az áramkör végtranyója környékén, rajzon biztos megtalálod. Annak az átütése miatt áll le a motorod. Az ilyen fóliakondik átütés után nem maradnak zárlatosak de a szigetelőfólia sérülése miatt több száz volton már átütnek. A gyújtótrafó simán visszarúg ekkora feszültséggel. Én gyári elektroikus ETZ gyújtásal jártam így, a kondi cseréje utá ismét jó volt a gyújtás. Előtte olyat csinált hogy 3percen belül elkezdett durrogni és ezután rövidesen leállt.

Az üresjelző szigetelt tárcsáját átalakitva szép és elegáns fokozatjelzőt lehetne csinálni, ha valakinek van kedve, nem kis macera. A megoldás: az üres jelenlegi testkontaktusát adó kis fémbetét mintájára csinálni még 5 hasonló vezető szigetet a műanyagba....majd ide diszkrét ellenállásokat forrasztani be a test felé, persze olajállóan lezárva. Innentől a fokozatkijelzés visszavezetődött ellenállásmérésre, a kijelzés már csak kézügyesség dolga (uC).

Nem igen. SSzerintem sincs rá házi megoldás. Elektromossan vagy ablokba kellene különböző kapcsolókat bebarkácsolni, vagy ha a váltókarral kapcsolgatnánk, hibás váltások esetén nem a valós fokzatot mutatná.Amúgy egy idő után megszokja az ember, és érzi hányasban van. Pirosnál , egyébb negálásoknál pedig ugyis letapossa az ember ameddig lemegy. Plussz úgyis akkor vált az ember, amikor a motor megkívánja, függetlenül hanyasban van.

klaudia!

Úgy látom a kérdésed nem hozta tűzbe a hozzáértőket. Én nem látok rá házilag kivitelezhető megoldást.Apannóniákon volt ,de az mechanikusan jött a blokkból. Szerintem nem érdemes ennyire bele barkácsolni. Az előttem szóló szakemberek eszmefuttatásait nagy érdeklődéssel olvasgatom. Talán egyszer erre is kitérnek.

A legegyszerűbb dolog. Kát érzékelő kel, akkor méred a külső légnyomást is, tudsz különbséggel számolni.De lényegtelen a dolog. A szenzorok a hozzá tartozó elektronika ára, a megvalósítás bonyolultsága mindenkit elrettentene ettől a megoldástól.

gondold csak végig 30 cm benzin hidrosztatikai nyomása roxgxh kb 2177Pa A légnyomás pedig 101325 Pa az első 2 nagyságrenddel kisebb. Szerintem teljesen használhatatlan lenne egy ilyen mérő ma például magyarország 2 széle között 500Pa a különbség, ez a tank negyede(vagyis az volna, ha szabályos alakja lenne, de így a folyadékoszlop magasságából nehéz következtetni a literszámra)

szerintem meg pontatlanabbat, mert e légnyomás folyton változik. Gondoldd meg viharba mész fel a hegyre, kicsit hamarabb fogy ki az üzemanyag. Ilyen nem nagyon alkalmaznak szerintem.

Elvégre valamit valamiért.Azzal sokkal pontosabb kijelzést lehet csinálni.
köszi az infot a gyújtásról.

Még kész szenzorok is vannak erre a célra elvileg, csak elég mérgezett az áruk.

létezik olyan elektronikai elem amivel a nyomást lehet mérni?mert azt is lehetne használni benzinszint mérésre

http://w3.enternet.hu/takacs60/gyujtas.htm
Bár ma már leírtam.:)

Én inkább melegedésre gondolnék. Valami bimetálként viselkedik. Az a dögség, hogy nagyon ritkán csinálja ezt az ellenállás is, a tranzisztor is, de még a fet is. Mindenestre érdekes probléma. Talán próbáld meg valamivel nagyon lehűteni a a végtranyót, mert annál a legnagyobb az esély.Mondjuk ha van szodás üveged, víz nélkül, csak patronnal igen szép hűtést lehet elérni, olcsóbb mint a hűtő spré.Ráadásul kissebb a veszélye, hogy túl hűtsd a tranyót.

azért érdekelne az a fetes megoldás is.hol lehet azt a kapcsolást megtalálni?

a trafó szerintem jó, ha a megszakítóval minden ok.

Végül is, így is meg lehet oldani.De lehet zárt is a cső vége, ugyanis a levegő összenyomható, legfeljebb nem lenne líneáris a csöben lévő szint és a tanban lévő szint összefüggése. De minket egyenlőre úgyis csak egy szint érdekel, tehát mindegy, hogy a csö mellett hol helyezzük el az optót a tankban lévő megfelelő szint jelzésére.

ha megmérted a konenzátort akkor fesz alatt volt. Ugyanis úgy mári a műszer, hogy feltölti.
A trafó?

Árpád!
egyszer megcsináltam az egyhengeres tranyós változatot, nagyon jól szuperált kb 3000 km-ig.Nagyon elégedett voltam vele.Most olyan gondom van hogy ráadom a gyújtást,berobban a gép(felpörög) és leáll.gyújtást leveszem pár másodperc szünet múlva újra csak ezt csinálja indításkor.a megszakítóval szépen jár, a szikra is megfelelő pontban van beállítva.hol érdemes belenézni az elektronikába?hol keressem a hibát?én gondolok a kondenzátorokra, megmértem a kapacitást és jók.vagy esetleg fesz alatt nem ugyanaz?

szerintem a mechanikába itt sem érdemes belenyúlni, hanem inkább mondjuk egy hall elemet kapcsolgatna a váltókar azt pedig uC vagypedi analóg számláló IC számolgatná.

ja és cső végét úgy kell lezárni, hogy kapjon levegőt különben inkább a légnyomást fogja mutatni :-D Ez lehet a csillapításnak a kulcsa, ha olyan anyaggal zárjuk le a cső végét ami lassan engedi át a levegőt akkor nem fog ugráni a lötykölődésre sem.

esetleg én azon is elgondolkoznék, hogy vennék egyátlátszó gumicsövet. Rácsatlakoztatnám a benzincsap alá egy elosztóval. A csőbe tennék egy kifaragott hungrocelt ami gond nélkül mozog benne. A csővet valahol a tank és a váz közötti részben dugnám el. Úgye a benzinszint ebben is megegyezne a tankban lévővel. A megfelelő szinthez tennék egy optojeladót. Ha úgy lecsökken a benzinszint, hogy leér a hungarocelldarab és kitakarja a fényt akkor kigyullad a led. Így marad minden visszaalakítható, nem kell fúrkálni, nem szivárog, és nem is rozsdásodik a lyuknál. A hungarocell darab meg lehet bármi aminek kisebb a sűrűsége a benzintől és bírja is.

Sziasztok!

Szerintetek meg lehetne oldani Mz-re egy fokozatjelzőt?
Lehet hülye kérdés...de hátha van ilyen.

Köszi! ;)

Bár nem az én ötletem, de meg kell védenem valamennyire: A tartalékra átkapcsolás előtt dadogni kezd a motor. Ha ez előzés közben történik, akár kellemetlen is lehet. Biztos van még más ok is. A tankba nem ér bele semmi. Az érékelő egy zárt csőben van, tehát a benzintől elzárva. De ha valaki akarja, akár ki is lehet önteni a csövet műgyantával.A cső alűról logna bele a tankbaha valaki ügyes még hegeszteni sem kell, csak egy lukat fúrni és egy menetes csövet beletenni. Felűről, a tank felöl egy kis ügyességgel rá lehet az anyát varázsolni, majd megfogni, míg alulról ráhúzzuk a másik anyát. De végszükségben hegeszteni is lehet.

Nem értem, erre tökéletes szerintem a tartalék állító, nem értem minek lámpa, ha egyszer úgyis megáll a motor. Egyébként én aggályosnak tartom, hogy banzintankba elektromos vezetékeket vezetgessek. Kezdjük ott hol viszed bele? És ha esetleg nagyon kevés a benzined és a robbanási koncentráció kialakul és egy szikra...
Ezt én nagyon feleselegesnek érzem.

Egyébként én úgy tudom a Cagiva Mito csak lámpás megoldással jelzi, hogy szárad a tank. Ami ésszerűnek tűnik számomra azt egy quuadon láttam. A tanaksapkába volt beápítve egy mutató. A sapka alján egy hosszú rúd amin egy úszó. Mechanikusan álította az úszó a mutatót.

Bocs ezt nem tudom hogy sikerült?
A tip Suzuki 250/2 gt x7 1978-83

Hali mindenkinek.
Megvan a cdi , a kábelköteg, a fesszab, Szeretném összeállitani, esetleg ha valakinek meglenne a térképe , nagyon sokat segitene. Ugyanis a gykapcs nem volt a motyóban. Csak szikrát szeretnék.De azt sem szeretném ha a cdi elpukkanna.

Szia, és köszi.