Én olyan stab. kockát amit használni tudna nem ismerek. 78xx sorozat, a bemenő fesz. min 7,2 V a kimenő min 5 V . Sokra nem megy vele. Drágán, kapcsoló üzemű táppal megoldható.

Max 7,5V utána már pezseg az akku.
Min 5,5V

Ha már stabkockát teszel bele akkor csinálj áramgenerátort, mivel a LED-et amúgy is stabil árammal kell hajtani nem a feszültség a lényeg.
Alkatrészben nem több.
Viszont ahogy GyulaBá mondja, 1LED 1 ellenállás és szépen stabilan működik, nem kell ennyit vacakolni vele. A fény ingadozás az ellaposodó áram-fény karakterisztika miatt, alig ingadozik, legalább is kisebb mértékben mint egy izzó esetén.

fresnel lencsés búra alatt jó az 1 LED is, mert szórja a fényt, nem lesz pontszerű, ami miatt az 1W-os LED nem jó ötlet, az az hogy annak hűtés is kell. Ráadásul 1W LED kb. 10W izzót vált ki. Bőven elég az 5W-os izzó helyett egy 0,5W-os, az még nem melegszik vészesen. Féklámpába meg 4 ilyen félwattost raktam be, na ez már pár perc alatt nagyon átforrósodik, de szerencsére a féklámpát nem szoktuk tartósan működtetni.

Másik hogy az előtét ellenállás teljesítménye is ésszerű marad félwattos LED esetén.

Ok, azt gondoltam, hogy komolyan észre lehet venni.
Akkor számolhatom a 3.2V-is 1W-os 140 fokos ledet simán az előtétellenállásával? Megmérem a max akkufeszt, szerintem max 8 volt.

Köszönöm, jó ha van valaki, aki már látott ilyet!

Ha utána számolsz kiderül, hogy az egy LED, egy előtét adja a kisebb fényerő ingadozást.
Ha bele akarsz bonyolódni használd a LED-ek adat tálbáláját.

A fényerő ingadozást a szem alig vagy nem veszi észre.

Igen, ez így van. Most számolgattam egy zener-tranzisztor shöntszabalyozót, mert azon keves volt esik... kvázi folyamatos 15W disszipáció. Ez nem út.
Egyszer csináltam már ilyet, a 6V-os jawamra. azok a ledek kibírták a mechanikus szabályzót és sokáig működtek. Jó, nem lesz stabil a fényerőm ha nincs szabályzó de mit lehet tenni. Van valami egyenlet, ami kb megadja egy led I-V karakterisztikáját? Csak ki akartam törpörlni, hogy mekkora áram megy át rajta, ha csak 6V-ot kap, hiszen az ellenállást a kb 8V maximumra kell méreteznem. minden ledhez (mert 3.2V) külön ellenállás kell akkor így marhán ingadozna a fényerő, nemde?
köszönöm az infókat!

Először próbáld ki a gyakorlatban, a fényforrások, főleg a LED-ek, gyakran nem úgy viselkednek ahogy elvárná az ember.

Sem ellenállás sem Zenner, a korrekt megoldás az áram generátor. Az ellenálláshoz képest bonyolult és drága.

Ja, az 1W-os led az 140 fokban adja ki az egy wattot... az úgy nem csinálna egy pont szerű fényt, nem, pláne ha a lámpa hátuljába teszem... múgy most nézem, hogy nem is olyan egyszerű a fesszabályzás, hogy csak bedobok egy stabkockát... kell neki vagy 4V extra. :(
akkor mi? Ellenállás, Zeener?

Én 6-8 db 0,5 W-os LED-et használnék 1-1előtéttel. Ha kiderül, hogy sötétben nagyon vakít akkor megnövelt ellenállású előtétekkel lehet, kapcsolhatóan, kisebb fényerőt is állítani.

Erre mindíg csak ilyen tippelős infót találok. ;) 1W-nyi led szétszórva, kb megfelelne a helyzetjelzőnek, nem?
igazéból nem bánom, ha erős a fénye, a lényeg, hogy jól látható legyen, este is, meg nappal is. A félelmem mindíg az, hogy a mögöttem épp agyvérzést kapó fehérfurgonos nem látja meg az indexet/féklámpát.

Való igaz. Volt egy olyan elgondolásom is, hogy beteszek egy tökös 5V-os stabilizátort és onnan dolgozom tovább. Akkor az indexek és a hátsó lámpa (ezeket tervezem Ledre) stabil fénnyel menne. Persze ez meg egy gyenge pont a rendszerben, ha elszáll a stab akkor nincs világítás.

Az 1 W-os LED szerintem túl nagy teljesítmény mert egy darabot nem tudsz használni mert pontszerű lesz a világítás és sötétben nagyon vakít.

6 V-os hálózatnál nem tudsz két LED-et sorba kötni. Az még nem volna baj, hogy az előtét ellenállás 0-ra adódik a baj az, hogy nincs arra garancia, hogy a töltő feszültség nem haladja meg a 7,2 V-ot. A számítás módja: (dinamó max. fesz.-LED
min fesz.)/(I max. LED-5-10 mA)

Persze megint a ledes lámpa érdekel... ;) szívesen építenék egyet, már csak azért is, mert nem nagyon bízom a bolti ledes izzópótlókban. Van itt egy LED ami épp tetszik, 1W, 3-3.6V, a motor 6V-os. Arra gondoltam, hogy 2-esével sorba kötöm, de akkor sok már nem eshet az ellenálláson. hogyan számolható ki a minimum ellenállás ami kell elé, Mert ügye nélküle nem lehet, tehát nem lehet 0...

Ja, ha tudtok valami típust, ami pl hátsólámpának, meg indexnek tényleg jó, akkor szóljatok.

A kerék átmérő állítható a sebesség méréshez.

Attól függ honnan veszed a jelet.
12V négyszögjelet igényel a fordulatszám mérő része.

Persze nem látok arányokat, nem emlékszem, hogy átmérőt említett volna az oldal...
Kicsit csicsás kínai, a km. óra nekem nem is fontos, csak a fordulatot mérje rendesen.
Nekem egy 60-80 mm-es egyszerű kivitel is tök jó, de ma éppen ilyeneket gyártanak...
A fordulatonkénti 1 jel nekem jó, megoldható.Szerinted a gy.tekercs 1-ről ehhez is kell védőáramkör/jelformáló? Mert erről nem ír semmit, na de ezt majd kitaláljuk.

üdv.. R

A hall az a sebességmérőhöz tartozik, fordulat meg 1:1-es, azaz főtengely fordulatonként 1 jelet vár, a helyes kijelzéshez, nem állítható.

Ezeket leszámítva elég jó cuccnak tűnik.

Még azt is el tudom képzelni, hogy alkalmazható az én esetemre is.
Ha jól látom Hall jelfogó, léptetőmotoros.
Laci, mi a véleményed?
http://www.banggood.com/Adjustable-Motorcycle-Digital-Speedometer-LCD-Digital-Odometer-p-963140.html

üdv.: R

A gyári eredeti el. gyújtás kapcsoló tranzisztora hajlamos a leégésre mert Darlington tranzisztort alkalmaznak, most sem tudom miért, nem oda való.

Subee féle, amit még régen vettem. De nagy baj nem lett mert akksi töltést felvette, mentem is vele. Csak hát 2-3 óráig maradt rajta, feszültésg is 2,91 volt már...

Tranzisztort önmagában nem zavarja, nem azon esik a teljesítmény hanem a trafón.
A trafó tud leégni leginkább.

Milyen gyújtás? Mert pl. GyulaBá féle az lekapcsolja magát hogy ne terhelje a trafót.

Kis segítséget kérnék, konkrétan a tranzisztoros megszakítóvezérelt gyújtásnak lehet baja attól ha 2,5 órára rajta felejtettem a gyújtást? Megszakító zárva volt, trafó nem volt meleg, max picit langyos.

Valójában ha az, amire gondoltam, akkor annál a VDO-nál négyszerezni kellene a jelet, hogy igazat mutasson, lehet jó, hogy nem vettem meg.
Persze, lehetne valami jeladót gyártani, fordulatonként 4 jellel, de az már bonyolultabb.
Köszönöm az ötletet, jól jön még majd.

üdv.: R

http://www.thebox.myzen.co.uk/Tutorial/Protection_files/shapeimage_10.png

Egy ilyen bemeneti védelem kell az IC-nek. Ezzel akár a megszakítóról is leveheted a több száz voltos jelet. Az ellenállást kell nagyobbra venni. Én olyan 5-10k ohm-osra venném a megszakítóhoz, ha kisebb a jel akkor elég 1k

Attól függ.
Ha felezni vagy negyedelni kell a frekvenciát, akkor kell venni pl. 60forintért egy CD4161-es 4 bites bináris számláló IC-t. Ez 18-20V-ot is ki szokott bírni, tehát közvetlenül rákötheted a tápfeszültségre.
A gyújtás jelét attól függ honnan veszed, de érdemes egy nagy értékű ellenállással valamint tápfesz és föld közé berakott túlfeszültség védő diódákkal leválasztani, de ennyi és már működik is. Ha kétszerezni kell a frekvenciát, akkor arra nincs egyszerű ötletem.

Csak hangosan gondolkodom, azaz most csendesen írok.
Láttam egy fordulatmérőt a börzén, valami kismotoré lehetett (VDO), szemre forgótekercses műszer, de 270 fok elfordulással.Nem vettem meg végül, mert ezeket a fajtákat a lendkerékmágnesből vett impulzus hajtja meg, volt 4 és 6 mágnesszegmenshez gyártott.
Nem tudom, hogy lehetne gyújtásjelből meghajtani, ezért nem vettem meg.
Azért nézelődök továbbra is.

üdv.: R

Amit linkeltem adatlapot, érdemes megnézni. Majdnem az összes szóba jöhető trafós balansz megoldás benne van, és ez a vezérlő IC 6 celláig vezérli is ezeket.
2700forint az IC, szóval nem is vészes, ha működik.

Felfűzött stabkockák.
Ha sorba kötöd és az előző kocka földjére is kötöd a bemenetét a másiknak akkor rövidre zárod :D
Főleg azért mert az akkuban sorban össze vannak kötve a cellák.

De ha nem is lennének, akkor is egy sorba kapcsolt rendszernél az áram azonos mindegyiken, márpedig akkor nincs balansz.

cellánkénti shunt szabályzóval (pl. zéner dióda) lehet azt megoldani, hogy a többi akku árama elkerülje a már feltöltött cellát. Ez működő és elterjedt megoldás, de akkor megint ugyan ott vagyok hogy a szabályzónak kell el diszipálnia azt a teljesítményt.

Az lenne a legjobb, ha azt a cellát ami elérte a maximális töltést ki lehetve venni az áramkörből és egy rövidzárral helyettesíteni, de sajnos ennek a megoldásnak műszaki problémái vannak, mivel a legjobb kapcsoló FET belső ellenállása is jóval nagyobb mint ezeknek a nagy áramú celláknak. Így rontaná a paramétereit, ráadásul minden cellával sorba kéne kapcsolni egy kapcsoló elemet, ami egy meglévő kompakt akkunál nem lehetetlen de macerás.

Kisebb áramú pakkoknál egyébként ez is működő megoldás, gyárilag belerakják ezt a védelmet, ami túlfeszültségre, túlmerítésre és túláramra is védi a pakkot, így lényegében bármilyen gagyi dugasztápról lehet tölteni szabályozás nélkül ezeket.

Amúgy a LiIon-os DeWalt fúrógépem akkupakját kéne megnézni hogy csinálja. 27Wh akkupakk. Fél óra alatt feltölti. A cellák közös pontja csatlakozik a töltőre, és nagyon kicsi az egész töltő és egyáltalán nem melegszik, tehát elég korrekt megoldása lehet.
Ja és ahogy merülnek a cellák egyenként kiveszi az áramkörből, ahogy fentebb is írtam, de nem tudom hogy csinálja mert amúgy 300W-os a motor, tehát itt is vannak jócskán áramok.

Már kezdem azt hinni hogy rosszul.
De elsőnek arra gondoltam hogy a konverter a cellák ősszel feszültségére szabályozná. A tekercs lenne megcsapolva cellánként . A cellánkénti pontos feszütséget a vissza sütés adná.. Pesze a visszasutést szinkronizálni kellene a koverterrel.
A külön korvertereknél nem kell trafo. Lehet a konverterek tápját, bemenetét cellánként egy stabkockával előállítani, aztán a konvertereket kvázi sorba kötni. Tehát kellene konverterenként egy stabkocka, egy konverter íc. Nem egy nagy költség. Persze a stábok födjét az előző stáb kimenetére kell kötni, a bemenetét a fölötte lévő kimenetére. Hacsak megint nem borultam el agyilag. Bár most nem húzták ki egyetlen fogalmat se, mint csütörtökön.

Ááá megvan, nem kell feltalálni a spanyolviaszt, csak nem tudom hol kapok ilyen IC-t

PDF adatlap:
http://www.linear.com/docs/42846

Várj csak ezt a közös vasas megoldást hogy gondoltad? Nincs előttem, de érdekes lehet ez is.

Igen, a cellán mindenképpen van disszipáció a belső ellenállása miatt, de mivel max 60C-vel is süthető a 2200mAh-as akku így 130A-ig nincs probléma :D
Jó persze ez az abszolút maximum. Gyakorlatban átlag 5-10C-vel van csak merítve, legfeljebb csúcsokban ugrik fel 20C-re.

Ez a külön konverteres nem hülyeség, csak trafós kell abból is a leválasztás miatt. Ilyen kicsi tápot szerintem olcsón árulnak is a kínaiak.

Most ilyen van:
http://www.ebay.com/itm/400636822013?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ezt nem lehet felfűzni, de amúgy ideális töltésre, mert pontosan beállítható az áram és feszültség korlát, és még LED-ek is jelzik hogy éppen melyik korlát működik, így a töltés visszajelzés is egyértelmű.

Én nem vagyok biztos a disszipáció helyében. Én még a cellát is esélyesnek látom, tekintve a belső ellenállását.
A trafo jónak tűnik. Ámbár én elgondolkoznék azon is hogy egy cellánként egy sorba kötött tekercset tartalmazó konverterrel oldjam meg a dolgot. Ha közös magon vannak, a visszasutéssel a többiek kapnák meg a delejt
Igaz, ez is trafo.... :D
Én lehet hogy cellánként külön konveterrel oldanám meg a dolgot.. Csak föld helyett az előző cella pontot használnám.

Közben rájöttem.
Mindenképpen a tekercsen és diódán fog el disszipálódni.
Trafót kell berakni amivel a töltő táplálásába visszanyomom az energiát. Így tényleg minimális lesz a melegedés.

Egy kis elektronikai megerősítést szeretnék kérni egy elméletemre.

Adott egy több cellás li-po akku, aminek ki van vezetve a cellák közös pontja.

Erre akarok egy balanszeres töltőt csinálni.

Gyakorlatban ezt úgy szokták hogy ha valamelyik cella feszültsége nagyobb mint a többi, akkor arra a cellára rákapcsolnak egy kisütő ellenállást, ami el disszipálja a többlet töltést.
Ennek az a baja, hogy komoly termikus teljesítménnyel kell számolni egy gyors töltő esetén. 8Amper 4Volt, vagyis 32W ami nem gond egy tetszőleges méretű berendezés esetén, de ennek kicsinek is kell lennie, hogy a mezőre ki tudja vinni. Ezért kitaláltam hogy tekercs+FET kapcsoló üzemben áram visszacsatolással fogom kisütni. Tekercs nem melegszik, szabadon futó diódán ugyan átfolyik az áram, de annak a feszültsége jóval alacsonyabb, ezért az sem melegszik.

Viszont én tanultam olyat hogy energia megmaradás. Hova tűnik az az energia amit az akkuból kisütök ezzel a módszerrel? Valahova mennie kell, méghozzá melegedés formájában.
Egy DC-DC konverter esetén ez tiszta sor, mert csak a feszültség-áram arány változik, de itt?
Tipikusan olyan dilemma ez, hogy értem én hogy villamos, de mi hajtja?

Küldöm majd az adatokat, még érdekes a dolog. Kell majd a segítség, csak sajnos közbejöttek dolgok.

Ok. Sejtem hogy működik, de egyszerűbb a rajz alapján mint elméleteket kitalálni.

Lehet hogy a műszerben kell átkötni, majd egy ellenállást.

Csak hülyén fogalmaztam.
Nem a műszert néztem, hanem van hozzá szerelési könyvem.
Kapcsolási rajz is van benne, a könyv viszont a garázsban van én meg már itthon, de holnap arra járok elhozom és felteszem.
Amit írtam adatokat az órához, az gondolom az óra kalibrálásához kell. (Vagy talán az eredeti jeladóhoz...)
Csak a szélső értékeket írtam, egész pontosan 3 adatot ad meg:

0bar-100 ohm
3bar-50-65ohm
6bar-0-15ohm

Azt nem is mondtam, mindenhol 14,6 voltból indul ki a könyv, ami autót tekintve szerintem elég sok.

Egyébként egy ezer éves Datsun Stanza a gép.
A szerelési könyve meg zseniális, Például az összes elektronikus biszbasz fel van sorolva és bizonyos állapotokhoz mérendő értékek vannak rendelve. Amit egy mezei multiméterrel is kivitelezhet a lelkes szerelő.
Ma már ilyen könyvek sajnos nincsenek...

Na mindegy, holnap megnézem a kapcsolási rajzot, meg áttanulmányozom jobban a műszerfal leírását és ha okosabb lettem megírom.

Véletlenül nem mA az a 100-0 közötti érték a műszeren?
Annak lenne értelme.
Bár lehet hogy kapásból ellenállást mérnek a műszerrel, szóval egyre zavarosabb, de akkor meg kellene kapnia nem csak a 12V-ot hanem a földet is.

Nincs egy kapcsolási rajz a kocsidról?

A villamossághoz nem vagyok tök hülye, de elektronikával sohasem foglalkoztam.
A képet megnéztem és egyszerű. A szöveget is elolvastam és érthető.
A működését is értem. Szerintem össze is tudom rakni.

Egyébként mindent tudok róla.
Megvan még a jeladóhoz is papír, meg az autóhoz is van egy egész komoly könyvem.
A jeladó 0-10Bar 3-160ohm
A műszer pedig azt írja, hogy 0-6bar, 100-0ohm
A 0ohm érdekes, de majd jól lehűtöm, hátha... :-)
Egyébként jól működik, most alapjáraton 3 Bar környékén mutat, fordulaton 1,5 körül. Kb ez a valóság, csak az 1,5 az igazából 4-4,5 lenne

Ne aggódj, csak elektronikai tolvajnyelven beszélgetünk :)
Erről beszélek:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wheatstone-h%C3%ADd
A rizsa számodra nem érdekes, csak a kapcsolás.
3db ellenállás kell csak hozzá. Ezek méretezésével szinte bármilyen irányra és kitérésre kalibrálhatod a műszer-szenzor párost.

A probléma ott kezdődik, hogy a méretezéshez már el kell olvasni a rizsát is :)

De erre még lenne is embered legalább 2 okostóni képében, viszont ismerni kell hozzá a műszer és a szenzor összes elektromos paraméterét is, hogy jól tudjuk méretezni.
A műszer hátuljára jó eséllyel ráírták, a szenzornak meg kellene mérni egy ellenállást 0 és egy ismert üzemi nyomásnál...hacsak nincs meg az adatlapja.

De jó lenne érteni hozzá...
Most átérzem, mikor itt kérdez valaki valami számomra tök egyszerű dolgot, az ember megpróbálja elmagyarázni, de a kérdező rohadtul nem érti miről van szó.
Egyébként egy vezetéke van, az órán gyújtásra fix a + a jeladó a testet szabályozza.

Azt hiszem átfestem a számlapot, ahhoz értek!
Vagy megszokom... :-)

Ha az érzékelő passzív akkor mindenképpen jobb a híd. Ha az érzékelő feszültséget ad ki, akkor a híd érdekes. Ugyanis ha jól működők mêg, akkor a hídról két pont közötti feszültséget tudok leszedni.
Azaz ha az érzékelőnek plussz tápja van, földje, egy kimenete, akkor a híd nekem nem tetszik. Ha viszont csak két madzagja van, akkor verjünk hidat. :D

Vagy egy mérőhíd?
Azt úgy köti be ahogy akarja, és nem kell semmi aktív alkatrész.

Bár mostanában nem vagyok formában, de szerintem egy egyszeres erősítésre visszacsatolt erősítő alkalmas a célra. Ez lehet egy filléres ic, de akár egy tranyo is. Ha jól gondolom az egyszeres erősítés garancia a linearitásra is, azaz amennyivel kisebb lesz a be menet a tapfesznél, annyival lesz nagyobb a kimenet nullánál. Illetve fordítva is.
Én egy száz forintnál olcsóbb nyolclábú icvel és két ellenállással csinálnám. De nem csinálom. :D

Egy kis offolás:

Az autómon nincs olajnyomás visszajelző izzó, csak egy mutatós műszer. (Az érdekes elgondolás a gyártótól, hogy majd én észreveszem időben a műszerfal sarkába dugott kis mutató lezuhanását, ha elmegy az olajnyomás, de ez más kérdés.)
Szóval egyszer csak azt vettem észre, hogy nem mutatott semmit, de szerencsére csak a jeladó halt meg. Gyárit sehol nem kapni, hát vettem egy utánagyártott jeladót. Ami vicces, de fordítva működik. alapjáraton 3bar környékén mutat és ahogy emelkedik a fordulat úgy csökken az ellenállása és közelít a 0 felé. A gyárin ilyenkor nőtt az ellenállás és a maximum 6bar felé araszolt a mutató. És persze ha leállítom az autót akkor most a maximumon akad fel a mutató, nem a minimumon.
Nem gondoltam, hogy fog, de zavar!

Rendes jeladót kapni reménytelen, így (azon túl, hogy kurva anyját a kínai gyártóknak) az ötlött fel bennem, hogy lehet e egyszerűen (értsd olcsón) csinálni olyan elektronikát, ami ezt megfordítja és ahogy a bemenetén csökken a feszültség, a kimenetén úgy növeli.
Ha drága, vagy bonyolult az elektronikus fordítás arra is gondoltam, hogy a műszerfalon 0-3-6 számozás van és simán szétszedem és átfestem 6-3-0-ra.

Értem, tehát éz a nappali ledes fény? :D nálunk (Lo) már elfogadott cucc, nagyon gyakori. Szerintem itt még a rendőr sem piszkálna érte, este sem, ha nem vakít, de persze, én csak azért nem hallok az itteni rendőri balfaszságokról, mert úgysem értem. ;)
;) Így könnyű elhinni, hogy nincs is.

Viszont már azt is látom, hogy ez a led már csak 12V-osban kapható...:((((
Teknőc