Úsztatás után nagyon köpköd. De egy papírlappal kimutatható a dolog magasabb fordulaton is.
A kérdéseid jogosnak tűnnek, de ezen a területen kevés a tudásom. Sok-sok éve tanultam áramlástant, de az régen is volt, meg olyan elmélet ami korlátozottan használható a valóságra.
Megérzéseim vannak, de azok csak megérzések.

Bocsánat, kieg. az utolsó mondathoz: és (AND) alacsony fordulaton.

Pontosan erre gondoltam alább, épp most próbálok valamilyen, már kipróbált konstrukciós megoldást találni neten, egyelőre nem sok sikerrel.
A forgattyúsházhoz minél közelebb szeretném beépíteni a szívócsatornába.
2 hengeres, 1 karburátoros, osztott szívócsatornás rendszereknél kell gondolnom szívó oldali rezonanciára?
Tehát meg kell majd hosszabbítanom annyival a csatorna hosszát a karburátor irányába, amennyivel lerövidítettem a dugattyú felől?
Másik: Itt ugye akkor már a membrán fogja végezni a szívócsatorna vezérlését, ha alacsonyabb a belső nyomás, a membrán nyit, ha nagyobb, akkor zár. Növelhetem ez esetben az (karbi - forgattyúsház)ablakot a dugattyúnál?


Nekem csak akkor köpköd vissza, ha előtte telítettem az úszóházat, tehát csak indításkor.

Még egyetlen kör idejéből sen jó számolni a gyújtásszöget, mert heves gázadáskor pillanatról pillanatra változik a szögsebesség. Ezért jó a lehető legrövidebb időt figyelembe venni a gyújtás számítás előtt.
A mechanikus szabályzót könnyebb rosszul gyártani, nehezebb változtatni a karakterisztikáját, de jó konstrukció esetén megbízhatóbb. De én semmilyen előgyújtás vezérlőt nem teszek jawára. 100 kilométerebként max 2-2.5 deci benzin esetleges megtakarítása még 400 forintos benzin árnál sem csábító. 634es
Jawánál többet ér ha az ember szívómembránt tesz fel. Azzal szerintem akár fél litert lehet spórolni. Tapasztalatom szerint imádja visszaköpködni a bemyát a 634.

Tehát, ha nem egyetlen körből számoljuk a fordulatot, akkor állandó fordulaton húz a motor, viszont fordulatszám változáskor az előgyújtás számolás az adott periódust megelőző szögsebességből történik, ami nem a kívánt értéket eredményezi.
Ha belegondolok, lassításkor ez nem számíthat, gyorsításkor van a lényeg.

Azt hiszem, felvilágosításod hatására inkább akkor 1 fő forgácsoló szakember idejét, és 2db membránt fogok vásárolni.

Köszke!

Én is foglalkoztam az előgyújtás szabályzóval.de végül is csak egy darab készült el , azt se magamnak csináltam.
A következőkre jutottam:
Szerintem nem javít akkorát a hatásfokon amiért érdemes lenne feltenni. Főleg jawákra amik nagyon nem érzékenyek az előgyújtásra. Tudod,alacsony fordulat, hosszú löket.... Rengeteget kell tökölődni egy közel optimális előgyújtási görbe kitalálásához. A rossz görbéknél nő a fogyasztás. Mint minden plussz elektromos cucc, ez is növeli valamennyire a meghibásodás esélyét. Ugyanis tutira üzembiztos, soha egy se meghibásodó elektronika nem létezhet, és nem is létezik.
Ha mindenképpen fel akarsz tenni gyújtás szabályzót, olyan elektronikát válassz ami nem univerzális, saját jeladója van. Még pedig három. Az első és a második közötti időtől függ a másodiktól számított gyújtási szög. Ez azért jó mert a teljes kör idejéből számoló cucc érzékenyebb a hirtelen fordulatszám ingadozásra, mondjuk gázadáskor.
A harmadik jeladó az indításhoz jó. nagyon alacsony fordulaton fordulatszám független előgyújtás jó, és ezt a szöget nem jó vezérlésből megoldani. A harmadik jeladó, a holtponthoz legközelebbi, vezérléstől függetlenül, közvetlenül hajtja meg a végfokot. Tehát bármit ad meg a vezérlés, a harmadik jeladó általi szögnél mindenképpen gyújt. Illetve kézhengereseknél végszükségben elég négy jeladó összesen, mert az egyik henger jeladója és a másik között fél fordulat van, az majdnem elég rövid idő. Abból már majdnem jól lehet számolni.

Annak ellenére nem javaslom az előgyújtásvezérlőt, hogy én is megcsinálhatnám neked olcsóbban, és még így is keresnék rajta.

Amúgy én is a mechanikai kivitelezésekkel szoktam a legtöbbet szenvedni, hibázni. A ragasztás, hajlítás, reszelés, meg efféle nem az én világom. Forrasztani tudok. Hiszen elektromos lennék, vagy mi. :D Persze ha nagyon megszorítanak még heggeszteni is képes vagyok, vagy vízvezetéket szerelni. :D
Elég ijesztő időszaka volt életemnek amikor technikát tanítottam iskolában. :D Szerencsére csak rövid ideig tartott, így se én, se egyetlen gyerek nem nyomorodott meg. :D

Köszönöm, működésre bírtam a dinamót.
Nagyon jól jött az infó a visszamaradó mágnesesség esetleges pólusváltásáról, fennállt a dolog. Gyanítom a hallokat vezérlő neodímium mágnes tárcsára-ragasztásakor ügyetlenkedtem kicsit.

Más:
Érdemes lenne beruháznom egy, a cikkek között szereplő, IGC60-ac pic vezérelt előgyújtás szabályzóba?
Persze elolvastam a cikket, felfogtam az ott felsorolt előnyöket, de azért érdekelne a tapasztaltabb masiniszták hozzáállása.

OK. Ebben az esetben a következő módon járhatsz el:
Bekötöd az egyik kefét D-re, a másikat földre. Az állórész egyik vezetékét D-re kötöd, a másikat M-re. Nem kötöd még be a Feszszabályzóról jövő vezetékeket, de egy vezetékdarabbal M-et földre kötöd. Aksiról táplálva berúgod a motort. Méred a D-n a feszültséget. pozitív és legalább 6 volt, akkor jó. Ha nincs feszültség, leállítod a motort,megcseréled az állórész vezetékeit. Majd aksiról egy plllanatra + feszt teszel a D és a földre kötött M közé. szikrázni fog, de sebaj.Újra berúgod a motort. Már a megfelelő + feszt kell mérned.
Ha az első próbán negatív feszt mérsz, akkor csak az aksi hozzáérintést kell elvégezned és megfordul a fesz.
Ha a fesz már jó, lekötöd M-et földről és ellenállásmérővel ellenőrizve bekötöd a feszszabra menő vezetékeket. D-re kerül a feszszab bemenetére menő vezeték, az M-re a szabályzó kimenetre menő.

Min is alapul az eljárás?
Ha csak a keféket, vagy csak az állórészt kötöd be fordítva, nem termelődik feszültség. Ugyanis a forgórészeb fordított feszültség indukálódba mint az indukálásához szükséges áram. Ez nem lehetséges, így meg se nyikkan.
Mind a kettőt jól kötöd be. Akkor minden működik mint régen.
Mind a kettőt fordítva kötöd be. Akkor berúgás itán negatív feszt fogsz mérni. mert a vasmagban megmaradt mágnesesség pont fordított áramot indukál.Utána a dinamó értelemszerűen ezt tartja fenn. De ha leálított motornál egy pillanatra megfelelő feszt teszel rá, az megfordítja a mágnesezettséget és újraindításkor már a megfelelő fesz indukálódik. Ezután már minden rendben van.
Ha egy dinamó állórészének olyan a mágneses tere, hogy a forgórésze által termelt áram ezt fenntartja, akkor a forgórészen az áram iránya a beindítás előtt az állórészben megmaradt mágnesesség irányától függ.
Ezt a saját káromon tanultam meg. Egyszer valami fesz visszalökés megfordította a maradék mágnesességet a dinamómban. Negatív feszt kezdett termelni. Jó ideig agyaltam, hogy most mi van. Hiába vagyok elektromos szakember. :(

350ccm/6V negatív testtel.

Ez a hálózat hasonlít legjobban az elektromos rendszerére: http://www.szocimotoros.hu/download/jawa350-634e.jpg

Jó lenne tudni, milyen jawa volt, a feszszab miatt.

A dinamó egyenáramú generátor.
A dinamónál mindig a forgórészen indukálódik a fesz. Ugyanis egyenáramot kell hogy termeljen. Ezt pedig kommutátorral oldották meg . Kommutátor értelem szerűen csak forgó valamin működik.
A gerjesztő tekercs a váltóáramú generátornál, amit egyszerűen generátornak hívunk, a forgórész. Ott azért az, mert így a szénkeféken kisebb áram folyik, kevésbé melegednek, kisebb a szikra.

Üdv Urak!
Bedarálta a Jawam a szénkefe tartó műanyagtokot, így kuka-sorsra jutott pár dolog. (forgórész, tok + kefék).
Nos, a problémám az, hogy mire beszereztem a 6v-os dinamóhoz szükséges alkatrészeket, teljesen elfelejtkeztem az eredeti kialakításról, így most fogalmam sincs, mit kössek és hová.

Ha józan paraszti ész típusú gondolkodásmódot alkalmazok, akkor:
Az állórészem a gerjesztőtekercs, és a forgórészem az ahol a feszültség indukálódik. (vezetékvastagságból indultam ki, bár az általam eddig látott dinamók, és az iskolában tanultak alapján általában a forgórész a gerjesztőtekercs)
Ha ez eddig stimmel, akkor a két kefe kivezetésének a helyét meghatároztam, tehát a sorkapocshoz közelebbi a pozitív kimenet, és a távolabbi a negatív, amit az állórész házára szükséges csavarozni.
Viszont, az állórész bekötésénél már nem találtam semmi segítő utalást, hogy azt a két eret (piros és sárga hőálló szigetelőcsővecske van rajtuk) a "D" illetve "M", vagy a test közül hová kössem.

Akinek ilyen van otthon, vagy akinek esetleg fejből megy, eligazíthatna.

Köszönöm!

Kezdek hinni neked. Nézegettem a Googlet, legalább kétféle régi tipusu etz jeladót találtam. Az egyiken közvetlenül a nyákra vannak vezetékek forrasztva, a vezetékek végén lógó saruk. Amikkel én a valóságban találkoztam azokon egy műnyagon volt a nyák, egy másikon a saruk, közöttük kábel. Szerintem Keri is ilyenekbe futott bele. Kérdés hogy a gyár gyártott eleve többféle elektronikával motorokat, vagy csak más cégek kezdtek el gyártani hozzá eltérő cuccokat.
Napjainkban persze még több féle van forgalomban.
De ez tényleg nem lényeges. Szerintem aháby féle, annyi féle gyenge pont

Megmondom az őszintét nekem itt van a kezembe én látom és ez egy gyári szóval semmi átalakítás még nincs rajta.De mindegy is mert nálam is inkább a Hall szokott tönkre menni mert elég kicsi a feszültség bíró képessége ezért nem is alkalmas az előbb vázolt elektronika meghajtására se.Meg az eredeti elektronikához se!:) Eljárt felette az idő:). Én inkább TLE4905-öt használom javításhoz és új építéshez is.

Volna egy kérdésem, a magyar nyelv ilyen "At említett nűabyag ha minden igaz, a kobdi helyére vab csavarozva." meggyalázását miért tűröd meg az oldalon?

Valóban nem szerelek túl gyakran ilyet és az is tavaly volt, ezért fejből nem tudnám visszarajzolni pontosan a mechanikai szerkezetet, de ha mutatsz egy jó fotót az egységről megmutatom melyik szegecs amelyik a problémát okozza.
Sajnos a neten nem találtam, csak kis felbontásút.

Egy biztos, a legtöbb ETZ gyújtáselektronika, amit javításra kapok, HALL jeladó hibás, nem az elektronikával van gond.
MZ versenyen is ezért használunk inkább megszakítót, vagy babetta gyújtást, bár ez utóbbit azért használják inkább hogy ne kelljen akku.

A tied akkor alighanem átalakított már. Erediteleg a jeladó résztől megy egy csőbe húzott X vezeték egy műanyagig, amin saruapák vannak. Ez a műanyag nem elég rideg, idővel a saruk lelazulhatnak a vezetékekről. Azok ugyanis ott nincsenek forrasztva.At említett nűabyag ha minden igaz, a kobdi helyére vab csavarozva.

Ne haragudj meg, de szerintem te nem sokat láttál még ilyet vagy kevered valamivel.
Mert szegecs sehol nem visz át érintkezést, mert csak forrasztott kötések vannak. A panelhoz egy három eres vezeték van alulról beforrasztva majd műgyantával leöntve. Majd ezt a három eres vezeték bemegy, a sarutartó műanyagba ahol rá van forrasztva az "apa" saruk végeire egy kis bevágásba. Az igaz hogy az "apa" sarukat szegecsek tartják a műanyagon, de csak mechanikailag.

A HALL IC egy panelon van, a csúszó szaruk ezzel vannak össze szegecselve. Ez szokott fellazulni és KH-zni.

Az elektronikában eddig csak zéner durrant el, gondolom fordított polaritást adtak neki, illetve találkoztam olyan házi építésűvel amiben üzemszerűen a driver tranzisztor nagyobb teljesítményt vett fel mint a végtranzisztor :)))) ezt javaslatomra kidobták.

Így van.
Ráadásul a gyújtás miatt nem blokkol a motor.
Szoci motorokkal pedig úgy se célszerű kiélezett hekyzetben előzni, vagy átmenni a kereszteződésen. Bár szerintem más motorral sem.
Mobjuk a lengéscsillapító bálam nem szerepel a lista elegén, mert lassú vagyok mint a fagyasztott csiga.
Én a gumra vagyok a legérzékenyebb és a kormányra, aztán következik a fék. Az összes többi inlább kellemetlenség számomra mint veszélyforrás.Talán a beálló dugótóétartok még. De arra minimális az esély.
Ha felfordulok at utón, azt 80 százalékos esélyellyel valami autos okozza majd.10 százalék az esély pillanatbyi elmezavaromból eredő elhalálozásra, a maradlk szinte eglstét valami az uton lévő és nem érzékelhető, vagy hirtelen otttermő szokatlan dolog teszi ki. A műszaki hiba miatti baleset esetemben 1 százalék alatti eséllyel rendelkezik. Ami nem túl sok, ha azt is hozzá stámolyuk hogy bagy eséllyel megúszim a hátralévő 10-15 évet baleset nélkül.

Amúgy a gyári cuccok ugyab akkora eséllyel hibásodnak meg, mint a saját gyártásúak.Én is csináltam konstrukciós hibás darabokat, a gyárak is.Sőt gyári fejlesztőként gyári hibásat is Nagy különbség nincs, ugyanis ugyanolyan szakemberek fejlesztik a cuccokat mint én. Vagy legalábbis amilyen voltam.
Bizonyos esetekben nekik rosszabbak az esélyeik, hiszen közülük nem motorozik mindenki. Például riasztót nem nagyon tudnak normálisat csinálni. Vagy azt felejtik el hogy a motoron vizes lehet a riasztó, vagy azt, hogy rezgésnek van kitéve. Vagy azt, hogy kevés a hely. Ha ezeket mind figyelembe veszik, akkor azt felejtik el, hogy a motoraksik elég kicsi kapacitásúak, ritkábban használják általában a motort az emberek mint az autójukat.
Szóval a gyári se jobb mint a szakember csinálta házi.

Melyik szegecselésre gondolsz? Mert így hirtelen nem ugrik be pedig javítottam már egy pár ETZ-ét.

A megszakításnak különben örülök, magam is úgy láttam, hogy semmi értelme és részemről be is fejeztem a "vitát".

Igen sajnos ez csak 12Voltos rendszerre alkalmazható. Amúgy ez már rég nem csak ötlet mert egy pár (7db) építésén már túl vagyok. Főleg ETZ-be üzemelnek. Amire nagyon vigyázni kell ezeknél az elektronikáknál, hogy csak eredeti hozzávaló trafóval lehet összerakni, mert úgy érvényesül, a zárásszög szabályzás. A Hall-nál meg a generátortól minél távolabbi elhelyezést javaslom (lásd eredeti ETZ megoldást) mert generátor mágneses tere bezavarhat. Amúgy iszonyatos gyújtás energiát produkál, mint olvashatod is 75mJ persze fogyasztás is van ezért is csak nagy teljesítményű generátoros gépekbe ajánlom. Üdv nyemi.

MEgjegyzem az ETZ-ben a gyári HALL jeladó szokott tönkremenni, pontosabban a szegecselés fellazul és nem érintkezik, szóval ha "nem játék" akkor ahhoz se nyúlj saját kézzel :)))

Egy kicsit túlértékeled a kockázatot.

A motorozás veszélyes. És az elromló gyújtás valahol a kockázati lista alján helyezkedik el.

Én a fékrendszeredtől, gumidtól, vagy lengéscsillapítódtól sokkal jobban félnék így látatlanban is.

Blokkolt már alattam motor, előzés közben 140-nél. Kuplung, fék, vissza az előzött autó mögé, index ki, útpadka, telefon havernak hogy jöjjön értem.

Emiatt ne aggódj, ha olyat írtál volna, azért szólok személyesen neked, vagy Árpinak.

Simán azért töröltem azt a társalgást egyben, mert az egészséges szakmai vita, átcsapott meddő veszekedésbe, aminek pontosan tudjuk mi lett volna a vége. Ezért megszakítottam a folyamatot mielőtt eldurvult volna.

Az ötleted remek, kérdés az, hogy a szocimotoroknál gyakori 6V-os hálózatban is hajlandó működni az eredetileg 12V-ra tervezett rendszer.

Íme egy link amit én használok:http://webshop.langauto.hu/kepek/muszaki/4.4.pdf

Így csak a Hall mechanikai dolgaival kell foglalkoznom mert az elektronika atom stabil.Próbáljátok ki. Főleg 4T Trabantokból vagy Golf típusokból termelem ki a saját trafójával együtt.
Üdv nyemi.

Szerintem ez az egész gyújtás elektronika készítés életveszélyes. Ezért én már rég nem készítek, hanem bontóban veszem őket. Belegondoltatok már mi van akkor ha előzés közben romlik el.
Mert ez nem játék.

Arra azért kíváncsi volnék, a jövőre való tekintettel, hogy melyik mondatom(aim) verték ki nálad a biztosítékot?

Évek óta pedzegetik, hogy az autókba jó lenne 48V vagy még több is, de nem terjed, pedig sok előnye van. Ha elterjed majd felteszik egy fórumon a kérdést, hogy miért erőltették mindenhol a 12V-ot :D

Akkoriban a 6V elterjedt volt, és igény sem volt rendesen villogó indexre :)

Teszek rá kinek van igaza, a törölt hozzászólásokban sem műszaki sem kultúrált érvelés nem volt, csak egymás csesztetése.

Ha verekedni akartok cseréljetek címet, de szóljatok előtte hogy tudjunk videózni.

***moderálva***

***moderálva***

***moderálva***

***moderálva***

Szerintem a német mérnökök igazán gondolhattak volna előbb a 12V-os generátor beépítésere a TS-be és a Trophy-ba.Sok kellemetlenségtől kímélték volna meg azokat akik ezeket a gépeket nyomják az utakon.

Mágnesem van még pár darab.Azt hiszem neked is küldtem egyszer két darabot.Bár nem biztos hogy te voltál az.Meglátom mikor lesz időm és újra kezdek próbálkozni vele.Kell még egy elektronikus gyújtás a gépre ha már 12V lett a villamosság,elektronikus fesszab és index is került bele.kell még egy kis idő hogy megkapja a ledes hátsó lámpát is.ha jól alakul akkol még a robogó riasztót is vissza szerelem.
Kezd már kicsit helyszűke lenni az aksi körül.De még beerőszakolom a riasztót.Bár egy szivargyújtó is jól jönne néha az ülés alatt.Sok időbe telt de belekerült a Trophyba az ETZ generátor így már pöpec világítást is könnyebb csinálni.Szerintem a 6Vos dinamónak az a hátránya hogy nem lehet hosszú fényt és nagyon hosszút kihozni belőle :).

A Peti féle gyújtás fetes változatára gondolt. Aminél ternészetesen nem megy tönkre a végfet a jeladó meghibásodása esetén.
De az eredeti Peti féle kapcsolást se ismered. Ott is teljesen nyitva van a végfok ha byitva van. Ez a kapcsoló üzem lényege. A Peti féle azért megy tönkre jeladó hiba miatt, mert folyamatosan folyik az áram a végtranyón, és az a melegedést nem fogja bírni.

Írtam hogy egy 15 voltos zener kell a végfet gatejére. A visszarúgás megy át a végfeten, azt szedi le. Ha nincs zener, a trafó állapotától függően előbb utóbb tönkre megy a végfetet meghajtó fokozat.
Az euromagnetnél lehet megfelelő mágnest kapni. Ne felejtsd el egy vékoby csőre ragasztani, mert a mágbes könnyen törik.

Ha már engem kérdeztél, bár soha sem használtam a "Peti féle" kapcsolást, a mágnessel kapcsolatban igen a gyűrű alakú megfelel feltéve ha a pólusai az átmérőn helyezkednek el (nem a síklapokon). A kapcsolásról csak annyit, hogy "életveszélyes" mert a jeladó meghibásodása nagy valószínűséggel a végfok teles nyitását eredményezi ami így jó esélyjel az is megadja magát. Ha úgy gondolod, hogy érdemes keress meg privát úton, lerajzolom, hogy én hogyan csinálnám.

Tehát akkor használhatom a TLE4905 ös hall elemet elhagyva a BS170es fetet?Milyen alakú mágnest használjak ehhez a hallhoz?Mert ha jól tudom akkor ez valami unipoláris.A TLE4935 használtam eddig kör(alátét)alakú mágnest.Kezd rémleni valami már a régebbi szereléseimből.Mintha lett volna valami gondom a BS170 el, hogy 12Vra kapcsolva az elektronika néhány szikra után ledöglött.Mindig a kis fet adta meg magát.Bár 6volton ment sokáig a motoromon.

A probléma szempontjából teljesen mindegy, hogy a névleges vagy a valóságos feszültséggel számolsz mert még 24V-ra számolva (emlékeim szerint ennyit bír a Hall) is az áram bőven 100mA alatt marad.

Igazad van, elírtam. Megfelel. Én is ezt használom. Amiben tévedsz, az a 12 volt tápfesz. Nem vagyok minden tudó, de úgy látszik te sem. Ha egy járó motornál 12 voltot mérsz, az régen rossz. Akkor nincs töltésed.

A TLE 4905 jelű Hall megfelel (100 mA LOMEX), hogy 12 V tápfesz. 470 Ohm ellenállás mellett (I<30mA) miért van szükség 500 mA-esre arról kérdezd mindent tudó Árpád barátunkat.

Most nem tudok rajzot feltenni, de a régebbi, átlagos hallhoz való kapcsolást megtalálhatod itt:
http://w3.enternet.hu/takacs60/gyujtas.htm
Figyelem! Azóta kiderült, a fet gate-jére(bemenetére) Kell egy zener föld felé, 18 voltos, vagy 15ös.!
Ahol dupla fetet látsz, az csak a kapcsolási ellenállás csökkentésére van, meglehetősen felesleges, az egyiket el lehet hagyni.
Némelyik boltban lehet olyan hallt kapni, ami kibír 500miliampert, azzal ki lehet hagyni a kis fetet, közvetlenül a végfetre lehet kötni, a 470ohmos ellenállás és a föld közé.

Per pillanat csak ennyit tudok segíteno.

Kellene egy fetes gyújtás rajz ETZ-re, mert én sehol sem találom a rajzot a gépemen.Fejből meg nem emlékszem rá.Köszi előre.

Nekem megvan.Megkeresem.Nekem is van egy ilyen gép a garázsban az MZ mellett.

Hello!
Szükségem lenne Honda Dominator 650 kapcsolási rajzára! Nagyon fontos lenne! Aki tud légy szíves segítsen!

Ezt végig kellene gondolni. Ehhez mst kókadt vagyok. Vagy kivárod amíg kiagyalom a dolgot, vagy próbaként egymás mellé teszed a trafókat.
Ha az elektronika a hibás, és abban valami időzítő oldja meg a nyitási időt, akkor az vagy rosszul méretezve, vagy kivitelezve az időzítő rész. Ha túl hosszú a megszakítási idő, járó motornál nincs ideje rendesen felépülni a mágnesestérnek a trafóban.

ja szépen egymás után a vázon ahogy a kis kacsák mennek az úton.pontosan az egyik a saját helyén másik a feszszab mellet házilag, van köztük kb 15cm és viszonylag egy tengelyen vannak.
csőváz